Beiträge von DIYROLLY

Da hast Du aber mehrere Wünsche

Das mit den Tastern ist easy...

Das sind Printstecker, gibt es noch (Arduino), (Typ Dupont)

Früher Festplatten und Floppy (habe ich vereinzelt noch, 10Pol muss ich schauen)

Die Zustände/Status müsste man messen, bzw. einfach mal mit Durchgangsprüfer testen und auf nem Blatt Papier zeichnen.

Bei 10 Pol könnten die Taster getrennt geschaltet werden, die LEDs in Reihe

(Kann man so nicht sofort auf dem Bild sehen)

Der Stromanschluss ist ja auch vorhanden.

An die Platine mit der Steuerelektronik muss man ja nicht dran

Blau ist beide Taster Minus oder Plus, Orange Taster A, bzw. Taster B.

Da kommt der OUT1 bzw. Out2 dran.

Die LEDs könnte man sicherlich mit einem Output unterbrechen (100mA werden da sicherlich nicht durchfließen)

Ich schaue mir die Bilder mal morgen genauer am PC an.

Leider nicht direkt in der Konfiguration.

Ich habe Szenen für meine Gurtwickler angelegt (halb zu)

Über Zeit: starten.. x sec., stopp

Stelle die mal Standard Power "an" auf "aus" und teste mit "edge" und ggf toggle.

Und Eingänge auf "reverse Input" stellen.

Wenn man lange mit Elektronik "rummacht" und baut, und etwas Erfahrung hat, geht das

Du sollst den CS1 (beide Lötstellen) vorher mit Ohmmeter prüfen, der sollte wenn Taster 1 gedrückt wird, nahe 0 Ohm werden, da kommt Out 1 dran. Nicht den RS1 brücken.

Das kannste auch am Speed oder Sleep machen.

Als Input für Uni müssten von Platine 1 die Ausgänge nutzbar sein.

Auf der Displayseite sind Dioden und Löstellen zu sehen.

Da wird Lüfter dran, usw. anliegen, = Stecker 2-6.

Da musst Du messen wo +5V anliegen und wo die hin gehen.

Der andere Kontakt müsste jeweils GND sein.

Die 5V sollten nicht pulsieren, sieht man aber am Multimeter.

Dann an dem, den Du nutzen willst, einen 1-4,7 kOhm Widerstand von da in Reihe zum IN_1 oder 2 vom UNI anschließen (Schutzwiderstand)

Das müsste auch funktionieren.

Hi. Ist prinzipiell ähnlich wie: Luftreiniger mit Shelly Uni smart schalten - Möglich?

Warum sollte sowas nicht machbar sein?

Habe ja schon mehrere Gurtwickler smart gemacht.

Bei dem Philips könnte es nach der Optik eng werden.

Der UNI wäre mit der Kleinste, der hat 2 potentialfreie Schalter.

Sonst ggf. über Optokoppler.

Werte über Farbe müsste man die Led kennen.

Dann bau mal einen auseinander und "schöne Bilder" machen

Korrekt

Shelly VCC und GND tauschen, dann sollte das auch ohne Diode gehen

(Den IN 2 gegen Pin 1/VCC)

Zitat

Jetzt ist mir leider doch noch etwas aufgefallen. Und zwar zeigt mir der Shelly keine Watt an. Dadurch kann ich ihn auch nicht kalibrieren. Woran kann das liegen?

Die original Platine ist noch drin und nur die Relais werden über Shelly geschaltet (wie #8)?

Dann ok, sonst ist die Schutzschaltung über die beiden Shunts raus

Shelly 2.5 kann nur Strom an 230V messen.

Meine Hinweise:

1. Der Uni reagiert problemlos auf AC an In_1 oder 2

Es reichen >2V AC.

Du bist schon der Zweite in den letzten Tagen wo es nicht klappt?

Voraussetzung ist:

Der In_1 muss gegen den AC Pol an VCC, nicht den an N geschaltet werden (also Spannung vom +)

Sonst einfach mal die AC am Uni vertauschen.

Die ganzen Sachen an ADC kann man sich sparen.

An ADC natürlich nur Gleichspannung, aber GEGEN den int_GND.

Nicht gegen N oder VCC.

Der 1000yF ist auch viel zu groß zum Glätten der 100Hz.

Es geht auch über eine Diode in Richtung IN_1 (wie zum Optokoppler)

Ich hänge mal Bilder an

Hi!

Also der 7805 ist ein 5V Spannungsregler für die ganze Elektronik.

Der Uni benötig aber mind. 7V.

Der 7805 benöhtogt aber >7V zum stabilisieren, das wird 12V DC sein.

Die nutzt Du für den UNI.

Die Eingangsspannung ist zu >90% der Stecker 1 an Platine 1 ( rot, sw)

Am besten einfach mal messen.

Sieht man auch am 7805 (Beschriftunggseite, li=input, mitte=Gnd, re=Output)

Dann mit einem Out vom Uni direkt den Taster 1 (on/off) brücken.

Den zweiten Out noch für Speed oder so.

Die Anschlüsse an der Tastaturplatine 2 zu finden, ist die Herausforderung

Ohmmeter notwendig.

Meine Vermutung: Auf der Bestückungsseite mit Chip gibt es für die Taster je einen Widerstand "RSx" und einen Kondensator "CSx"

An Taster 1 = RS1, CS1. Der Widerstand ist für die LED andere Seite und der CS1 ist sicherlich parallel an den Taster 1.

Ok?

Jetzt brauchst Du einen kl. Lötkolben, ne ruhige Hand, evtl. ne Lupe und ganz "dünne" Kabel

schrej Heute habe ich was universelles mit UNI getestet und das mit dem Signal am Input nochmal geprüft.

Der reagiert problemlos ab 2V AC an IN

Ist leider bekannt geworden, obwohl schon ganz viele es umgesetzt haben.

Die Norm zu SELV wird nicht erfüllt, muss Jeder dann selber verantworten.

Es gibt auch Mini-Netzteile (Print) für 12 V, ist aber eher nichts für "Feuchträume"

Zitat von Markus Hempel

Hallo Lötauge,

habe es unterdessen lösen können. Funktioniert sogar mit Wechselspannung, so wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe.

VCC und N auf PIN c und und PIN b von der Siedleanlage geklemmt. Pin7 dann eine Diodenstrecke eines Brückengleichrichter geklemmt. Am Pin7 Anode Kathode dann ein 12 V 5 Watt Glühbirnen als Lastwiderstand (wird noch gegen einen passenden Widerstand ersetzt) und mit ADC Input verbunden den zweiten Anschluss der Glühbirne dann auf Internal GND geklemmt. Parallel dazu einen Elko 1000yM/16V (ausgelötet aus einem alten Mainboard, wird auch noch ersetzt). Als Anlage ein Bild vom Schaltplan aus dem Internet, der mich auf die Lösung gebracht hat und ein Bild vom. aktuellen Aufbau.

Demnächst werde ich vielleicht noch den Türöffner über ein Minirelais versuchen anzusteuern.

Wofür ist die Sache am ADC Eingang über eine Diode von einem Gleichrichter und dem Elko denn gut?

In dem Plan mit dem Optokoppler ist ein Fehler gezeichnet.

Kathode zur Kathode = gesperrt,

Die Diode im Optokoppler müsste in die andere Richtung zeigen.

Zitat von tpixx

.....
Meine Idee war nämlich (da ich nur eine Steckdose an der Decke oberhalb des Antriebs habe) tatsächlich, das Anschlusskabel des Antriebs einfach aufzutrennen, in eine Verteilerdose rein, und intern einmal 230 V auf den Shelly zu legen, und dann parallel mit dem Anschlusskabel und dem Gerätestecker für den Antrieb wieder raus zu gehen. Zusätzlich dann die Steuerleitung auf die Klemme des Antriebs. Dann wäre Schalten des Tores mit Impuls erledigt...

Shelly 1 an 230V anschließen und damit an einer DC-Steuerung schalten ist "NICHT mehr erlaubt", bzw. es gibt keine Zulassung dafür.

Beispiel 12V Netzteil UP (aber in Dose verbauen!) https://www.amazon.de/PB-Versand-Leu…eil+12v&sr=8-14

Auch IP67: https://www.amazon.de/Trafo-rund-Run…1941131&sr=8-16

Netzteile gibt es ganz viele, 24V gehen ja auch

Alles zusammen in eine Verteilerdose für Außen, fertig

Ich würde den UNI nehmen und dann passen da noch 2 Reedkontakte oder Rollenschalter für Tor auf/zu und der DS18B20 dran

OK, im Originalplan steht 12V AC, aber an DC >0,6V?

Das wäre doch wie in meinem Plan oben links, habe ich selbst getestet.

Bei mir hat der auf die 8V AC an IN_1 reagiert.

Nutzt Du auch die gleiche Leitung wie an VCC?

Hast Du eine Diode?

Sonst schalte die mal in Reihe zum IN_1 (IN_2) wie unten links im Plan.

Der Shelly 1 benötigt ca. 28 mA ohne Relais, mit ca .. 38 mA.

Die Stromaufnahme schwankt etwas, je nach Wlan.

Der Shelly UNI ebefalls 28 mA, mit Mosfet Ausgang ca. 32 mA.

Der UNI ist da etwas "stabiler"

Die 200mA wären sinnvoll..

Obwohl für 20€ kannst Du schon 2 x 12V Netzteile (3W) kaufen.

Vorteil: Der Shelky ist galvanisch getrennt und Du kannst schalten was Du willst (230v natürlich nur über Trennrerelais)

Mir ist an DC auch schon ein Shelly 1 gestorben..der mag öfters an/aus nicht?

Das mit den Impulszeiten ist ne andere Sache

Wäre nur am Rolladenmotor auch kein Problem.

Der hat ja nur xxxW.

Ich habe schon 0,5mm2 Kabel gesehen.

Betrifft ja nur die Zuleitung zum Schalter, Steckdose VOR dem Verbraucher.

2,5mm2 findet man in unserer ETW von 1990 nur am Herd, der Rest ist 1,5 und oft eher 1,0

Zitat von funkenwerner

wenn ich die Holde kennen würde ................. bin SIngle und zu haben, Wohnung ist zu 99,999% fertig

btw welche hohen Werte?

Sorry, wenn ich Dir eine "Holde" angedichtet habe

War ja nur im Mittel >20°, die Mädels frieren eher

Ja gut, Corona.. aber in Österreich gibt es doch auch schöne Mädels

Doch die 8V reichen problemlos (ab 2V)

Könnte es sein, dass der Shelly an DC angeschlossen ist?

AC Input mag der dann nicht.

Siehe Plan, da muss sonst eine Diode Richtung Input dran.