Es geht doch um die Umsetzung mit Shelly 2.5.
Du solltest die DC Spannung am Netzteil messen ob am Wippentaster Plus oder Minus geschaltet wird.
Der Shelly ist ja theoretisch mit 24V an DC angegeben.
Die beiden "O" schalten gegen Minus.
Umsetztbar ist das, aber nur ins "blaue" kann keiner Angaben zur Umsetzung machen.
Ich habe im Moment keinen "Testshelly 2.5" rumliegen um den an 18,5V DC zu testen.
Ich meinte nicht direkt die Funktion der einstellbaren Wippe.
Sondern elektronisch wenn ein Shelly dran soll.
Darum ist mein Dimmer 1 noch mit alter FW.
Gerade Dimmer.. ich habe noch 2 ungenutzte Dimmer 2.
Vintage später getestet, nix festgestellt, ebenso beim Shelly 1.
RGBW2 auch getraut, nix festgestellt, evtl. Fehler bei meinen paar Watt stören mich nicht.
i3 ebenso.
Die größte Sorge hatte ich bei den 2.5, die "arbeiten jetzt mehr", loggen sich aber wohl besser ein.
Funktionierten, bis auf 2 "zickten" vorher rum.
Lösungen gibt es da mehrere, auch an Steuerungen für Tisch, Sofa..
Der Taster auf, ab, muss man nur ansteuern.
Den Rest der Steuerung sollte man ignorieren.
Die Bedingungen muss man prüfen.
Spannungsversorgung, wie steuert der Taster (Wippe)?
In der Beschreibung ist das nicht angegeben.
Also ist zuerst Multimeter und messen notwendig.
Grundsätzlich wird das gehen.
Was ich oft merkwürdig an der Updatestrategie finde, manche machen Probleme mit bestimmten Wlan "Konfigurationen", AP, Router und einzelnen Funktionen.
Warum werden plötzlich auch Updates von nicht betroffenen Geräten rausgebracht?
Shelly 1, Dimmer (alt), Vintage, u. A.
Neue Funktionen, Fehlerbehebungen gibt es da ja nicht, die funktionieren ja.
Das erfolgt dann wohl "global" für viele.
Da tauchen dann plötzlich neue Probleme auf.
Mttlerweile wird man dadurch verunsichert...vorsichtig sein und nur noch updaten wenn unbedingt nötig? 
Den Spruch: never change a running System" hatte ich auch schon.
...
Shelly kauft man beim Hersteller - hier direkt über das Forum zu erreichen. Dann ist die Reklamation auch einfacher.
..
Ganz sicher?
Video schicken gab es schon öfters... finde ich unmöglich.
Ich kenne das nur positiv in einem Shop in DE..
Geht nach <2 Wo nicht richtig, email, frei zurückgeschickt, Gutschrift bekommen innerhalb 2 Wo.
Das wird bei Am... auch so gehen, weil in DE.
Den Nachweis muss nicht der Käufer geben, woanders ist alles anders.
Die Lampen mit "Stufendimmer" werden so nicht einfach steuerbar sein.
Einer hat das mal mit Shelly 1 probiert.
Die müssen ja in kurzen Abständen zum Dimmen, an,aus,an,aus..
Mit nem Shelly 2.5 ist das nicht probiert worden.
Das wird bestimmt nur über Szenen oder http gehen.
Das sind sehr kurze Schaltzeiten notwendig, richtig dimmen ist das auch nicht.
Wie utschu schrieb, die sind normalerweise nicht normal dimmbar.
Geht nur hardwaremäßig schalten.
Im Status sieht man den letzten Befehl am Input.
Punkt ist kurz, Strich lang.
1x short = 1 Punkt, 2 x = 2 .., long ist Strich...
Du möchtest den Lift doch bestimmt nur hoch, runter, ansteuern?
Warum das Netzteil 18,5V hat und die Steuerung mit 30V angegeben ist?
In der Steuerung ist ein 24V Relais sichtbar, ok.
Ich habe den Shelly 2.5 noch nicht mit 18,5V getestet.
Könnte aber gehen.
Das Netztkeil könnte "unstabilisiert" sein und eine höhere Spannung abgeben.
Wenns geht, mal am Stecker messen.
Der Taster auf/ab ist doch steckbar (3 Pol)
Den würde ich nutzen, nicht die Motorsteuerung.
Da sind sicherlich die Endschalter mit enthalten.
Lösung: Shelly an 24V DC (ggf. die 18,5V), 2 kl. Print oder Reedrelais am Shelly.
Die brücken den Taster
Ich habe bei mir einfach mit Reedrelais, parallel Klingel, nen Sender für Funkklingel für den Garten dran 
Und nen Arduino Nano über 12 Funksignale an nem i3.
Auch die Funkklingel, Alexa kann auch sagen "es klingelt"
Oder der Funk BWM Terasse, "Alexa sagt.. "Katze wieder da"
(oder Einbrecher)
Du könntest ja auch LED Beleuchtung in der Küche mit RGBW2 bauen, die ändert sich wenn es klingelt
Das CE ist doch im Grunde nur eine Vereinfachung alter Siegel und bedeutet doch nur: Komformitätserklärung nach "bestimmten" Regeln gefertigt.
Ich meine, nur Prüfsiegel zählt..
Ich kann was bauen, schreibe nen kl. Roman mit vielen Sicherheitshinweisen zur Absicherung, klebe CE drauf, fertig.
Man denke an viele Beispiele aus Chi..
Dann müsste ich aber auch da mit 2 Shelly Uni arbeiten da die Klingel zu weit weg ist vom Türöffner bzw dem Taster davon.
Dann benötigst Du doch 2x DC extra?
Schaltungen mit Klingelanlagen findest Du hier viele, normalerweise ist die Klingel an der Türe, Sprechanlage verdrahtet
Aber definitiv NICHT üblich bei 230V Flurbeleuchtung
Und das weiss ich nur durch meine 2 Jahre Berufsfachschule Elektrotechnik XD
Übrigens auch der Grund weshalb ich nicht an 230V gehen werde ^^.
Flurbeleuchtung?
Es geht doch um Klingel und Türöffner?
Ist der Türöffner 230V?
Siehe Deine #23..
Dann wäre ein UNI kleiner und einfacher.
Das Relais am Input kann auch entfallen.
Der hat kein Problem mit 18V am Input (bis 36V DC)
Am Out braucht der UNI nur ein Relais bei >100mA (Türöffner)
Der hat auch 2 Input, 2 Output.
Bsp. Klingel abstellen
@Jaeeger An Klingelanlagen gibt es auch verdrillte, da kann man auch ne Lüsterklemme nehmen, kein Problem.
An Telefonkabeln auch üblich.
Auch effes Isolierband
Das Printrelais kannst Du an Klingel -> Schelly SW nutzen.
Gibt es auch von anderen Herstellern.
Das erste Relais sollte nur mit entsprechender Kenntnis an 230V genutzt werden, das zweite ist darin "safer"
Du nutzt den Schelly an 230V?
Dann ist die Sache Türöffner an I und O vom Shelly NICHT offiziell erlaubt.
Ich kann nur von der "Mischung" 230V, und 12-24V abraten.
Klingelanlage und Shellys möglicht nur per DC an Shellys.
Alles andere macht es nur komplizierter und Fehlschaltungen sind möglich.
Shelly an 24 VC, Klingelsignal kann man doch problemlos am SW vom Shelly nutzen? Aber Shelly NUR an DC getrennt.
Wenn der an 230V ist, dann 24V Relais nutzen.
Bsp.:
https://www.amazon.de/Finder-Steck-P…17395121&sr=8-8
https://www.amazon.de/Schnittstellen…7395198&sr=8-50
Das Relais kommt parallel zur Klingel.
Schaltkontakte an SW und L
Ist eher für Push Nachrichten gedacht
An 18V nutzt Du 24V Relais, sollte gehen, ist vom Typ aghängig.
12V Relais mit Widerstand zum Drosseln geht auch.
Wenn Du mich in deinem Fall fragst, nehm einen UNI an eigenen 12V DC (2-3W Netzteil ) Wenn Du später was schalten möchtest, kommt ein Doppelrelais (12€) dran, fertig
Ich habe mit @Lötauge schon was ohne eigene Stromversorgung gebaut, aber nur ohne Relais.
Die Sensoren funktionieren über einen seriellen Bus und werden alle parallel angeschlossen.
Jeder hat eine eigene, quasi einmalige Adresse.
Sobald die am Addon bzw. Shelly "auftauchen", merkt der sich die Adresse.
Die Vergabe der Reihenfolge erfolgt eher zufällig.
Wenn Du das bei 3 Stk. nicht testen willst "wer ist wer", schließt Du die nacheinander an.
Die Namen kann man selbst vergeben.
Also ein Sensor dran = Name Pool 1, dann ausschalten, zweiter Sensor dran = Name Pool 2, ggf. dritter Sensor
