Beiträge von DIYROLLY

Ok

Wie beschrieben, nutze die 24V DC ODER 24V AC.

Die 24V AC vorher messen, die zu nutzen wäre der beste Weg.

Die Hardware am i3 ist eingangsseitig etwas anders.

Aus den Inputs kannste Hardwaremäßig ohne viel löten keine Outputs machen.

Beim Shelly 1 sind der GPIO 0, 2, 3 frei zugänglich.

Ok, wieder was gelernt

Ich habe bisher nur einem am TV ohne Taster.

Ich habe den Plan um die alternativen Verbindungen erweitert.

(Gestrichelte Verbindungen, die Farben von den Plus etwas verändert)

Ich würde die 9V Batterie nicht unbedingt überlasten

Wenn Du hast, nehme zum Test eine Diode für den Türöffner.

Wenn Du schon mit Gleichrichter dran bist, könntest Du mal mit einer Diode (1/4 Gleichrichter) das AC Signal für den SW Input mal testen ob der reagiert.

(Anode an SW, Kathode nach AC)

Ja ok, da war wohl woanders der "Wurm drin"

Ich denke die Reaktionszeiten der beiden RGBW sind nicht gleich.

Ginge nicht ein Serientaster?

Dann sind die natürlich getrennt gesteuert.

Sind die beiden RGBW nahe beienander?

An dem "I" vom RGBW liegt etwas DC-Spannung an die über einen Taster oder Optokoppler nach GND geschaltet wird.

Inwieweit eine direkte Parallelschaltung der beiden "I" und GND einen Einfluss hat, kann ich nicht sagen.

Elektrisch ist eine Verbindung der beiden GND kein Problem, da Du ja 2 Netzteile hast.

Ich würde das mit 2 Dioden zur Entkopplung testen.

Ich habe noch 2 neue und könnte das mal testen.

Schön, liest sich gut mit viel Text

Ein nicht "Netztwerkfreak", kann da nichts mit anfangen.

Fanspeed am Shelly, hat der nen Lüfter?

Ein paar Fehler behoben kann man verstehen.

Auf dem ersten Blick habe ich nichts gelesen (verstanden).. zu, behebt das jetzt automatisch die Probleme, Shelly nutzt automatisch den besten AP und nicht mehr was er zuletzt kannte?

Ich glaube nach über 1 Woche nicht mehr an "Selbstheilung"

Ich denke da kommen mehre Sachen zusammen..

Ich habe SSID vor Wochen geändert, den i3 & Vintage bekam ich nur über Reset, neu angemeldet rüber. Die 1 er, 2.5 er, UNI ohne neue Anmeldung.

In der Cloud gelöscht habe ich den i3 auch schon.

Ist nicht gut, wenn es Befehle in der Cloud gibt, an die man nicht mehr "drankommt"

Da werd ich wohl Allterco nach fragen müssen

Ich finde das etwas durcheinander

iq_slixk Du hast also 2 RGBW, jeder hat sein Netzteil und seine Leds.

Dann 2 x die 230V Optokoppler, dann 2 x Taster.

Tastleitung L und mal N?

Dann an L..

Hast Du die beiden Optokoppler in Reihe und schaltest einen einzelnd ?

Die beiden Stromkreise der RGBW solltest Du getrennt halten, außer an einem Netzteil.

Die beiden Optokoppler DC Seite (+, -) getrennt je an einen RGBW anschließen!

Die 230V Seite der Optokoppler ebenfalls getrennt halten, bzw. entweder beide je ein Anschluss zusammen an L und den N schalten.

Oder je einer zusammen an N und den L schalten.

Das muss so gehen.

Die beiden Optokoppler 230V Seite, taste/schalte die wie 2 Glühbirnen, den Rest getrennt halten.

Ich bin schon länger hier aktiv.

Evtl. hat ja Jemand ne Lösung zu meinem Problem.

Ich habe über einen i3 10 Szenen zur Steuerung von 5 Shelly 2.5 an Rollos.

Man kontrolliert die ja nicht öfters wenn es funktioniert.

Die waren in einem Raum "Steuerung" mit dem i3 und anderen Shellys.

Es gab in den letzten Wochen ja vereinzelt Störungen (Cloud usw.)

Auch der i3 hat "rumgezickt"

Ich hatte auch vereinzelt 2 x den Raum Steuerung?

Jetzt läuft der i3 nach neuer Anmeldung wieder

Die Szenen sind aber komplett verschwunden, sowas wie Cache usw. probiert, ändert nix.

Die Szenen funktionieren aber trotzdem, obwohl unauffindbar?

Das war auch vor der Neueinrichtung.

Die Cloud merkt sich den Shelly, auch wenn ich den neu benannt habe.

Die Szenen kann ich ja nicht mehr ändern, löschen?

Ich habe nach dem Thema gesucht, es gab was ähnliches vor längerer Zeit, hatte sich aber "selbst repariert"

Ich habe "gleichen Netzteil" geschrieben.

Den Plus von verschiedenen Netzteilen nicht verbinden!

Hat t-600 doch richtig erklärt.

Ich meinte, ob der Plus vom Netzteil A am linken Ende, oder am rechten Ende des EINEN Streifens ist, ist egal.

Im dem Plan sind die Plus jeweils rechts am Streifen, die könnten genauso gut links am Streifen sein.

Grund ist: Die Streifen haben 150 - 300 Leds bei 5m.

Die sind alle parallel über Widerstände.

Der Strom fließt nur von einer einzigen + Leiterbahn zu allen Leds, aber über 3-4 Leiterbahnen zum Shelly.

Der Strom durch die + Leiterbahn ist also höher.

Es kann deshalb vorkommen, das die Leds zum Ende hin dunkler werden, weil die Spannung immer geringer wird.

Das sind ja dann 5m bis zur letzten Led.

Wenn Du das feststellen solltest, dann den Plusanschluss vom gleichem Netzteil links und rechts am gleichen Streifen an + nochmal anschließen, quasi doppelt. Dann fließt der selbe Strom von beiden Seiten.

Ok?

Du kannst natürlich 2 x 5 Pol Kabel anstelle 7 Pol nutzen.

Wer Kabel übrig hat

Aber beachten: Ohne Shelly, verriegelte Taster zur direkten Ansteuerung nutzen.

Zitat von funkenwerner

aber wegen L nicht nach Aussen führen!!!

Natürlich nicht nach außen führen

Und Nachtrag: Ein isoliertes Kabel nehmen, am besten noch Schrumpfschlauch drüber..

Verdrahtungsplan gezeichnet.

Ich habe die internen 24V DC erstmal gezeichnet (PH POW und NEG)

Der Anschluss ist für Lichtschranke(n) 24V DC.

Der UNI benötigt ca. 30 mA, das sollte kein Problem sein.

Die 24 V AC gehen natürlich auch, die Spannung solltest Du aber vorher messen, weil der UNI nur bis 24V AC angegeben ist.

Bei 28V oder so, könnte der evtl. ausfallen.

Die DC Anschlüsse dann natürlich nicht nutzen.

Zu den Ausgängen:

Ich habe auf/zu genutzt. Das Signal muss solange anliegen, bis das Tor geöffnet/geschlossen ist.

Du kannst alternativ den SBS Eingang nutzen, dann funktioniert das über auf/stop/zu als Kurzsignal. Den OPEN, CLOSE Eingang der Steuerung dann frei lassen.

Das muss entsprechend im UNI konfiguriert werden.

Der IND Elec ist ein Ausgand für eine Leuchte, der könnte an einen Input vom UNI.

Der signalisiert dann über "Input State", das dass Tor nicht geschlossen ist.

Der muss aber nicht genutzt werden.

Ich habe mich nach der PDF, die Du unter #8 gepostet hast, gerichtet.

rnauruhn Wenn Du "Feinlöten" kannst

Die Antenne hat eine Abschirmung (Außenanschluss) der mit L identisch ist.

Der innere Pin ist der "aktive" Anschluss der WLan Antenne.

Auf der Platine kann ich ohne Ohmmeter die Leiterbahn zum Kondensator nicht genau verfolgen.

Den Inneren Pin mit Ohmeter zu den beiden SMD Teilen (Pfeile) messen.

Entweder ist rot oder gelb richtig.

Da lötest Du ein ca. 6 - 7 cm langes einadriges, dünnes Kabel an.

(oder Google nach "Antenne 2,4Ghz bauen" suchen)

Nur kurz und nicht zu heiß machen, sonst ist SMD ab

Oder das abgeschirmte, abgerissene, Kabel mit Stecker vorsichtig abisolieren und den Innenleiter nehmen.

Wenn es wegen den Kabellängen besser auskommen sollte, kann das + Kabel auch an den anderen Plusanschluss vom LED Streifen.

Also im Verdrahtungsplan linke Seite.

Wenn ein Teil der LEDs etwas dinkler erscheint, kann der Plusanschluss vom GLEICHEN Netzteil auch an beide Enden.

Ja, OHNE vor Ort Steuerung reichen 5 Pol (4 Pol)

Ok, dann sind die Rolladenmotoren alle in der UV verkabelt.

Was passiert wenn mal Wlan weg ist, oder Shelly offline?, gar nix mehr.

Oder neben der UV kommen noch xx Taster.

Die Kabelwege sind, bei z. Bsp. 3-4 Rollos in einem Raum, viel kürzer/weniger.

3 Pol zum Shelly, parallel oder daneben in UP Dose oder im Raum 2 Taster (5 Pol), vom Shelly zum Motor 4-5 Pol Kabel fertig.

Ich könnte wetten, bei mehreren Rollos pro Raum sind die Kosten so 50-75% geringer (Elektriker)

Pin 2 ist nach dem Gleichrichter = Pin 6

Kann man verbinden, muss man nicht, ändert nix

Mit den 18V Motor bist Du etwas aus der "üblichen Norm"

An 12V wird der langsamer drehen und Watt "verlieren"

Wenn Du 24V nutzen möchtest, kannst Du die damit für den Motor bis 5A reduzieren & Drehahl verringern. AZDelivery XL4015 Spannungswandler

Mit 12V oder 24V, könnte man noch nen RGBW2 und ein paar LEDs dran bauen

Dann haste noch einen Sonnenaufgang wenn der höchfährt

Ich habe schon mit Nebelmschiene gesehen

Hast Du noch nen Halogentrafo 11,8V, 60-200W "rumfliegen"?

Den kannste, nach Gleichrichtung nutzen, das sind dann ca. 18V DC

Die Sache mit dem Fritz Fon finde ich persönlich umständlich.

Die AVMs habe ich auch.

Ich habe mal einen Betrag dazu gelesen, weiß aber nicht ob das "Paul" war.

Ich weiß nur, in der Fritz mussten Ports freigegeben werden und darin besteht dann ein Sicherheitsproblem.

Ob der Aufwand Telebel lohnt, muss jeder selber entscheiden.