Beiträge von DIYROLLY

LDR = Fotowiderstand korrekt

Schau mal unter "Module am Addon"

Es gibt kl. Module mit LDR, da kann man eine Schaltschwelle einstellen.

Das kommt an 5V oder die 3,3V vom UNI, Ausgang an Uni und der Out macht Leds aus (hatten wir schon) oder ein Transistor (Reedrelais), der die Leds abschaltet wenns dunkel ist

Die Touch Module findest Du auch da.

Sonst mal nach Beträgen von mir schauen, habe die getestet

Die können den UNI direkt steuern oder sonst ein Reedrelais über Transistor gegen die 24V

Es gibt ganz viele Möglichkeiten, solang Platz im Gehäuse ist

Weiteres: LED falsch herum (gezeichnet)

Noch nach Zeichnung..

Der Strom von 7 liegt am Shelly ADC an, und fließt in den GND_int !!?

..von da durch Shelly und GNG Pin 2

Den GND_int nur zur Spannung messen nehmen

Wo ist der Shelly dran?

Die Led wird den Kondensator zum ADC recht schnell entladen.

Den Rx kann man auch einfügen, dann istcder Kondensator noch schneller leer.

Die Sache über Gleichrichter und so, wird so 30mA benötigen.

Sieht schonmal viel besser aus

Den Energievernichter hast Du immer noch drin

I=U:R... 10V:10 Ohm..=1A!

10V*1A = 10W

Der 330yF Elko ist zu groß

Ich bin auch schon so ähnlich dran.

Gleich kommt etwas auf Papier

Zitat von t-600

Im Prinzip wie im Plan #33. Danke fürs Zeichnen.

Zur Erklärung: Von W geht im Shelly ein Transistor nach GND. Immer wenn der leitet, fließt ein Strom durch die Widerstände, es liegen also 10 V zwischen DIM+ und DIM-. Wenn der Transistor nicht leitet, fließt kein Strom, also 0V. Somit ist das Signal zwischen W und GND invertiert am Widerstand. Es sollte funktionieren, weil die Masse vom Meanwell und von der RGBW2-Versorgung nicht identisch sind, sondern potentialfrei.

Habe ich Deine Idee anders interpretiert?

Der Dim- wird zum GND RGBW gesteuert, ist nicht potentialfrei.

Hängt der Dim+ in der Luft?, zeichne das mal wie Du es meinst.

Ja die unterste Variante ist mit Optokoppler.

Invertierung fehlt so, der 10% Fehler bleibt genau wie bei der anderen Schaltung von LEDhilfe.

Ich würde noch folgendes mit Opto testen (simulieren)

1. Die Led Optkoppler am RGBW invertieren, ich teste das und schicke Dir ein Muster zum Selbstkostenpreis (PN)

Ich kann das Verhalten des Netzteiles und die evtl. fehlenden 10% nicht testen. Die fehlenden 10% müssten bei 0% sein (10-100%)

2. Den Optokoppler am Transistor in eine Stromquelle über 1 Widerstand umwandeln und auch testen (quasi auch nur an Dim+ & Dim- mit den vorhandenen 10V) Invertierung am RGBW entfällt dann.

Ich halte den Aufwand für die 20ct vom Optokoppler für sinnvoll, dadurch sind beide Schaltungen galvanisch getrennt und die DC am RGBW sind egal. Ebenso könnte man wetere Netzteile gleichzeitig steuern.

Bauteilekosten Opto auf Platine + Print-Schraubklennen, Widerstände ca. 1,20€

Zitat von meiland

Zur Frage, ob der Shelly mit 10V oder 12V zu betreiben ist schreibt der LED-Profi Borax von ledhilfe.de: "... Am Shelly-Ausgang liegt das gleiche Spannungsniveau an. In dem Fall ist das völlig egal. Die Spannung vom Shelly kommt gar nicht beim LCM an. Die erforderlichen 10V kommen hier vom LCM selbst.

Gilt auch für diese Invertierte Schaltung.

Die Bauteile sind übrigens völlig unkritisch. Statt 1KOhm geht alles zwischen 470 Ohm und 10 KOhm und der Transistor kann irgendein NPN Transistor sein."

Keine 470 Ohm nehmen...U/R= 21mA (10V), der wird warm...und der Basistrom ist zu hoch! (Basis benötigt ca. 1V)

Richtig sind eher 4,7 - 10k Ohm und "irgendein" NPN ist auch nicht richtig.

Besser wäre, wie geschrieben ein MOSFET, der schaltet komplett nach GND.

Das Netzteil scheint ja die 10V selbst auszugeben, sonst würde Deine erste Schaltung nicht funktionieren (auch nicht über Poti)

Dann kann der RGBW auch problemlos an 12V DC.

Auch die mit Transistor würde sonst nicht funktionieren, ja, die invertiert.

(RGBW hat 0%, Transistor schaltet über Strom durch Widerstand, 100% RGBW schaltet komplett gegen GND = Transistor sperrt)

Nachteil werden die geschätzten 10% sein die fehlen (die 10V am dim+ vom Netzteil werden nicht zu 0V, ca. 1V bleibt übrig)

Wenn es nicht stört, ok

Handzeichnung: War doch die interpretierte Idee von t-600.

Da ist es so: Wenn RGBW 0% hat, hat der dim Eingang nahe 0V (1k Widerstand, GND fehlt, kaum Strom durch 1k), bei 100% liegt der dim - an GND und über den Widerstand fließt Strom von +10V und 12V, dadurch entsteht eine Spannungsdifferenz an dim + und dim - Ok?

Müsste man aber testen.

Wenn Du nicht der Bastler bist, ich habe ein paar Mosfets und geschätzte 50 NPN Transistoren rumliegen (sind viel mehr, aber nicht alle dafür geeignet)

Könnte man auf mini-Platine löten und fertig.

Meine Plan habe ich etwas ergänzt, der Optokoppler wäre auch falsch herun, könnte man auch invertieren.

Das mit dem Optokoppler wäre die "sauberste" Lösung, die kosten kaum mehr wie ein Transistor.

Damit könnte man problemlos mit einem RGBW 4 Netzteile getrennt steuern

Gibt es schon gaaaaanz lange.

Auch für Bodenfeuchtigkeit zu messen.

Früher über NE555

Zitat von meiland

Ihr seid toll.

Das selbe Problem Shelly dimmt LCM-60 hatte ich auch im ledhilfe.de Forum gestellt. Dort aber von der Seite des LCM-60 aus betrachtet.

Hier kommt man, glaube ich, auf ein vergleichbares Ergebnis.

Ich hoffe ich darf Euren Plan dort mit Quellenangabe zeigen ?

Der Transistor steuert den dim + aber nicht ganz nach 0

Da wäre ein Mosfet für 5V Input-Pegel besser (lrz...2502, BUZ71, o. ä.)

Mein Bild/Plan von #25 darfst Du verwenden.

t-600 Ich habe das gestern Abend nicht ganz verstanden wie das mit dem 1kohm meintest

Morgens funktionieren meine alten grauen ... wieder besser

Du meinst den 1k Ohm parallel an dim + und dim -, richtig?

Das sollte funtionieren, ob die dim-Eingänge 12V tolerant sind, weiß ich nicht.

Noch ein 180 Ohm in Reihe, dann ist das auch ein Spannungteiler.

Die Verion wäre einfacher, müsste mal Jemand testen.

Ich denke der Plan war so gemeint (180 Ohm habe ich eingefügt)

Die Leds kann man doch dunkler machen.

Auch über Ldr

Das Gehäuse wird dann voller.

Die Touch Taster am Philips geben doch auch nur ein Signal raus.

Habe doch auch schon mit welchen am Shelly gespielt (Addon)

Schon mehrfach..die Ausgänge sind potentialfrei.

Die beiden Anschlüsse am Out1 oder Out2 sind wie ein Schalter, oder Relaiskontakt, mehr nicht (das sind elektronische Relais )

Die Zuordnung In1 und 2 zu Out1 und 2 sind (waren) zueinander vertauscht. Siehe Lexikon

Einen DHT22 kannste zusätzlich anschließen (Pin 4-6)

Du kannst natürlich mit dem Out1 den In2 ansteuern oder so

Der DHT wird immer die direkte Umgebung anzeigen.

In Nähe Wasser ohne Luftstrom, halt die höhere Feuchte.

Nachtrag. Egal ob dim + und dim - gebrückt, oder RGBW mit 1k gebrückt.

Die 0 und 100% werden immer vertauscht sein.

Nur über eine Invertierung des Hi und Lo vom RGBW stimmen die 100% am Netzteil.

t-600 Ja, die Frage ist, was ist im Meanwell drin?

Sein letzter Test hat mich schon etwas gewundert.

Das muss so schon intern den Dim + auf int. + "anheben"

Sonst könnte das so nicht funktionieren.

Der RGBW zieht den dim + so auf GND.

Was soll der 1k bringen?

Mit nem 1k zwischen +10V und dim + überbrückst Du den Shelly

Der macht mit dem RGBW sowieso nen Kurzschluss zwischen dim + und dim -

Wo kommen die 10V her?, die können nur aus dem Netzteil kommen.

Meine Schaltung erzeugt so eine PWM Spannung von 10V

Dasxwürde ich besser testen

CD 4049 mit PWM über Mosfet gegen GND getestet.

Der CD 4049 wird auch als Puffer/TTL Treiber genutzt.

Im Oszi sieht man die Umkehrung der 0-100%.

Eingangssignal war Rechteck gegen +12V (wie beim RGBW)

Ich vermute der RGBW wird eher eine Signalform ähnlich Sinus oder auch Dreieck annehmen.

Da ich keinen RGBW habe, kann ich auch nicht genau vorhersagen, wie sich die 0-100% am Ausgang auswirken.

Ich würde annehmen, bei <5% mit Sinus werden das 0% werden.

Der Spannungsteiler am Ausgang ist wegen den max 10V.

Der CD 4049 verträgt max. 15V.

Auch ein CD 40106 Schmittrigger wäre möglich, der wird die Signalform stärker in Rechteck umwandeln und die "oberen und unteren % abschneiden"

Ebenso wäre zur Umwandlung ein Optokoppler möglich.

Im Bild habe ich die Grundschaltung mal auch gezeichnet.

So wird eher ersichtlich, warum an den Ausgängen kein Signal/Spannung anliegt.

Eine Spannung kann man nur gegen + bzw. am Verbraucher messen.

Ok, dann reagiert das Netzteil auch auf umgekehrte Signale

Das mit verkehrt herum gedimmt, ist logisch.

Weil 100% RGBW sind 100% GND= Led aus, 0% = RGBW offen = + = Led an.

Wegen Inverter habe ich eben nachgesehen.

Ich habe noch ein paar Inverter CD4049 (habe mich vertan, CD 4050 ist non-inverting )

Man kann das auch mit Transistoren bauen.

Ich habe einen PWM Generator mit Arduino gebaut und teste das heute mal.

Dann könnte ich dir anbieten: CD4049 + Widerstände + Schutz & Schraubklemmen auf kl. Platine.

Dann kann der RGBW und Inverter an 12V DC, Ausgang begrenze ich auf 10V DC

Ich kann auch den Schaltplan posten, dann kannst Du das selber bauen.

Habe doch geschrieben..der RGWB dimmt gegen GND.

D. h. in Deinem Plan wird Dim - per PWM gegen 10V - geschaltet.

Wahrscheinlich will das Netzteil aber dim - dauernd -

haben und dim + ist PWM (kenne ich aus der Elektronik so)

Invertieren kann man z. Bsp. mit CD4050 (alt digital), geht auch anders.

Impuls nach - muss nach + gewandelt werden.

Wenn da ein normales Poti an 10V geht, ist das ein liniarer DC Eingang.

Du hast sicherlich: 10V - an Poti L und dim -, 10V + an Poti R und Poti Mitte an dim + angeschlossen.

Richtig?

Das mit dem PWM Konverter nach DC müsste gehen, 400Hz kein Problem.

Die 12V am RGBW auch nicht mehr.

Achte auf den Eingang Konverter, will der + oder kann der auch - Pwm?

Sonst hilft ein Pullup Widerstand am RGBW.

Schick morgen mal die Doku von Wandler bzw. Link.

Dann schaue ich mir das an und zeichne, wenns nicht geht was.

Zitat von Sir_Indy

Hallo Istria,

Was ist mit Sekundären 12V Leitung gemeint? und warum diese Begrenzung?

Es geht auch ein dimmbares LED Netzteil 12V, dann auch Halogen gegen 12V LEDs tauschen (weniger Watt, mehr Licht )

Der Kabelquerschnitt für Halogen reicht bei LED 3x

Hi zusammen & Sir_Indy

Die angeschlossene Last an einem Halogentrafo ergibt zwar die Last in Betrieb, aber nicht beim Einschalten.

Das ähnliche Thema gab es schon mal...Dimmer gehimmelt..

Ein 200W Trafo, mit 10W Lampe dran, hat einen x fachen Einschaltstrom wie die 10W Lampe.

Ein 300W Trafo mit 10W Lampe dran, hat nochmal einen höheren Einschaltstrom.

Mach da einen dimmbaren, eletronischen Trafo dran..

Ein normaler 100W Trafo, ohne Lampe dran, kann problemlos mal gut 1A kurzzeitig beim Einschalten ziehen.

Darum sind da meist träge Sicherungen mit höheren Strom verbaut.

Dann kommt noch der Einschaltstrom der Halogen hinzu, der ist auch viel höher (Glühfaden ist kalt "niederohmig" und erhöht sich, wenn die heiß wird)

Ein alter Dimmer mit Triac drin verträgt sowas besser.

Auch wenn Trafos möglich sind, dann eher 60W

Ich weiß nicht wie er sich das vorstellt.

RGBW2 muss getrennt versorgt werden, mit Shelly 1 den Taster "Push-Button" steuern sollte gehen.

Zitat von meiland

Was nicht klappt ist Steuerung des LCM-60. Absolut keine Reaktion.

Über den Taster am LCM-60 und Steuerung über Shelly 1?

...

Zu dem Netzteil mit PWM Eingang hatte ich ja geschrieben....

Das PWM Signal muss auch potentialfrei vom Netzteil sein.

Der RGBW2 steuert ja über PWM, Problem wäre dann sicherlich, das Netzteil möchte +Signal, der RGBW schaltet gegen GND.

Das müsste man über Elektronik "invertieren"

Es gibt Module zum konvertieren von PWM nach 0-10V DC