Beiträge von DIYROLLY

Ich hatte die Tage wegen Regentonnen, Tomaten daraus autom. bewässern angefangen.

Die alte Pumpe läuft über Solar.

Erdfeuchte messen gehört ja neu dazu.

Habe da noch nicht die richtige Lösung über Uni.

Die Spannung ist gering, ich bastel noch an einer Lösung.

Wenn fertig, poste ich das als Thema.

Zur Standmessung:

Da habe ich was gefunden, getestet, modifiziert.

2 Alustäbe und ein LDR-Modul

Das Modul gibt es für viele Anwendungen.

Ich habe das über Addon und UNI schon gepostet.

Ich werde die Schaltung aber noch verbessern.

Das Modul beinhaltet einen Komparator, den Schwellwert zum Schalten kann man einstellen.

Anstatt Alu geht auch Edelstahl, hauptsache korrosionsfrei.

Also Stäbe im Wasser, fließt Strom, je tiefer, desto mehr.

Bsp. Stäbe nur <10cm im Wasser = schaltet.

Vorteil: Der Füllstand ist auch analog messbar.

Die 4-20mA Variante ist aber die beste.

Habe dazu auch schon Pläne gepostet.

Nachteil evtl. die 3,3V vom Addon

Bsp. https://www.amazon.de/AZDelivery-Hyg…8950403&sr=8-23

Anstatt in den Boden, kommen die Stäbe ins Wasser

Einzelne nutzen den AM2301 ( DHT21 ), ist etwas aufwändiger gebaut und daher etwas teurer.

Das Problem ist doch nur die Zeit zum Schließen?

Verstehe ich nicht ganz

Nee kein Watt, an 12V 30mA..30mA..30mA

Per CMOS Timer, der sehr wenig Strom benötigt, zeitweise laufen lassen.

Wenn man wüsste, ob ein normaler Motordimmer mit Triac deinen Motor gesteuert bekommt?

Die Drehzahl wird ja meist per Poti analog gesteuert....

(0 bis 470k)

Die Drehzahl vorgeben und den Dimmer per L einschalten.

Die alten "Schaltdrehdimmer" funktionierten auch so.

Über extra Relaiskontakt (Shelly 1) könnte man den auch auf 100% umstellen.

Risiko/Test liegt bei Dir.

Am 5 Pol Stecker wird sicherlich 2 je auf einer Seite für ein Taster sein, und die Mitte ist frei.

Die Relaiskontakte genauso nutzen.

Com und NO ist je ein Taster, die Com wie im Bild #116 dann nicht verbinden.

Du brauchst den Stecker von den Tastern nur von der Steuerung abziehen und per Ohmmeter die Taster suchen.

1 & 4, 3 & 5 oder 1 & 3, 4 & 5 oder über Kreuz

Ich schau mir morgen die alten Bilder nochmal an.

Hast Du denn das Mudul aus meinem Link bestellt?

Dann kann ich das für nen Verdrahtungsplan nutzen.

Evtl. wird das als nicht prozentual steuerbar erkannt.

Das sieht man in Alexa.

Lampen über Dimmer gehen problemlos über "Licht 30" für 30%

Sonst testa mal Routinen, hat an anderen Stellen bei mir mit Namenskonflikten geholfen

Es gibt Dimmer für Motoren, die waren vorzugsweise über Triac gesteuert.

Gibt es heute noch.

Bei E-Motoren ist das nicht so einfach per Elektronik mit MOSFETS wie im Schelly.

Vorallem mit Ladekondensator (Bürstenlos)

Die Spannung am Input muss <1V werden damit das als Low interpretiert wird.

Da hilft eine Diode in Reihe (1N4148, 1N4002 o. ä.), der Typ ist nicht wichtig.

SI Dioden benötigen ca. 0,6V (1,7 - 0,6 = 1,1V)

Tipp: Diode in Reihe zum Input, am Input 10kOhm gegen Gnd.

Muss ja auch nicht 10k sein, 4,7k auch ok (I=U/R)

"Reverse Input" mal getestet?

Was ich nicht ganz verstehe, hier wird auch öfters nach <2W messen gefragt.

Jetzt sind es <5% Abweichung.

Ist ein Schelly 1PM, Plug, 2.5 für <30€ ein "Messgerät" oder ein Wlan Aktor mit Feature?

AC messen ist komplizierter und stark von der Lastart abhängig.

Mit nem Multimeter ist der Preislage wird das etwas besser, ist ja auch ein Messgerät mit Bereichsumschaltung (Spannungsteiler)

Das hat der Shelly nicht.

Jetzt mal überlegen.. Messbereich >2000W, 1% wären gut, das sind?

>20W!

30€ Teile haben 2-3%.. das sind??

Dann kommt die Auflösung DA-Wandler hinzu..

Kauf dir mal was ab 12Bit mit TrueRMS.

Wer genauer messen möchte, muss investieren

Die 8,3V DC sind sicherlich für Audio.

Die 12V AC sind mit 2A angegeben, da sollten die 30mA für den UNI + 2x 30mA für Relais die kürzer schalten übrig sein.

Mein Klingeltrafo hat keine 24W.

Frage ist die Verdrahtung und UNI wohin.

Optisch gesehen könnte es ungenutzte Kabel geben.

@Tschuba Ich denke ist machbar, aber mit messen, prüfen verbunden.

Der Name ist ja egal, Hauptsache sieht so aus

Habe nachgesehen, die DHT11 sind blau, ich werde alt

Aha, die Klingel fehlt

Die Klingel "zieht" den Input nach GND.

In den orig. Anschlussbildern vom UNI sind vereinzelt Widerstände an den Inputs eingezeichnet.

Hast Du einen 10kOhm Widerstand oder einen "Verbraucher" für 12-18V AC?

(5W Autobirne, oder 24V Birne, oder 2x 5W Birnen in Reihe)

Dann für Test den/die parallel Input und GND UNI

Sehr hilfreich ist auch ein Optokoppler oder ein kl. Reedrelais.

Anbei noch ein paar Bilder

Es gibt verschiedene Versionen von DHT.

DHT 21 gibt es auch, ich meine in blau und klein.

Der DHT22 weiß.

Am besten die AM2301 nutzen.

Das Problem beim UNI ist der Input, weil für DC und AC geeignet.

Der hat auch bei mir zeitweise arg "rumgezickt"

Reagierte problemlos, nächstes Mal garnicht?

An DC eher unproblematisc.

Vorallem in Zusammenhang mit AC gibt es Probleme.

Darum funktioniert eine Mischung nicht korrekt/garnicht.

Der Grund ist, das Input Signal wird über Diode halbgleichgerichtet und nur bei Spannung gegen int. GND wird geschaltet.

Wenn der über AC versorgt wird gibt es ja eine Differenz durch eine Halbwelle.

Der Input benötigt eine Spannung (> 1,5V DC) zum Schalten, an AC sind das 50x /sec.

Der Input "misst" die Spannung gegen int. GND, aber an 1 und 2 ist ein Gleichrichter. Dadurch wieder 0,6V Differenz.

Darum hilft auch u. U. eine extra Diode und dann vorzugsweise einen kl. Kondensator am Input gegen int. GND.

Darum habe ich da viel probiert.

Ich such gleich was raus

Das sind eigendlich Uralt-Buchsen für Audio gedacht

Die Zuordnung ist aber einfach.

Ich habe sogar noch solche Buchsen, Stecker wenn Du brauchst.

Bild zwar für Poolrollo, die Relaisschaltung istcaber fast identisch.

Sonst zeiche ich Dir nen Plan.

(wenn gewünscht, habe Relais wieder im Vorrat )

Shelly 2.5 und Relaisplatine nutzen, die NUR die beiden vorhandenen Taster potentialfrei schaltet.

Bsp. Fertiges Modul: https://www.amazon.de/Keenso-2-Kanal…B07QLY4Y4M?th=1

Auf die 24V DC achten!

Bodenfeuchte habe ich aber über Modul mit "kapazitiver Messung" getestet.

Die sind immer korrosionsfrei.

Direkt am Addon geht mein Modul nicht direkt wegen 5V (12V möglich) und es wird NUR eine analoge Spannung ausgegeben.

Es gibt mehrere Bauarten, die sich leicht in der Bestückung unterscheiden.

Das werde ich am Analogeingang Schelly UNI nutzen.

Wenn man nur einen "Schaltsignal" möchte, müsste da noch ein kl. Modul mit LM393 dran (LDR Modul)

Gibt es auch als Kombi zu kaufen.

Problem dabei..da kommt die Chemie ins Spiel, nicht in Blumenerde verwenden, Sensor "löst sich langsam auf" und setzt ggf. Kupfer frei (nicht gut für Pflanzen, da gibt es viele Hinweise zu)

Ich baue nochmal was selber nach (gibt es von einem "Privaten" als Bausatz mit Digitalausgang für Arduino/Wemos etc.)

Heute getestet: Ein LDR Modul mit Komparator (LDR), da kommen 2 Schweißdrähte o. ä. (korrosiontsfrei) dran und ab in die Regentonne.

Analog ist der Füllstand messbar, Schaltschwelle "Tonne ist fast leer oder leer" ist einstellbar.

Mit VA und Alu muss ich das noch testen.

Bild 1 ist der fertige, der sich auflöst..andere Stäbe nutzen.

Den habe ich in die Regetonne..

Bild 2 ist der kapazitive (mit dem LTC555 für 3V, bei meinem gebrückt und NE555 für 5V)

Ich werde mehrere am einem UNI kombinieren (Pumpe für Bewässerung, Temp., 2 x in Tomatenerde, 1x in Regentonne ob leer)