Beiträge von DIYROLLY

Ok sieht "rechts" nach Überhitzung/Fehlschaltung aus.

Aber was ist damit, wieso an einem Schraubanschluss? (Bild)

Zu fest angeschraubt, lose Lötstelle.

Robert Jedele verständlich, hat geholfen?

Vom kl. Bastler noch ein Nachtrag

Die Inputs nutzt Du ja nicht, oder?

Könntest Du aber auch nutzen..Spannungsteiler an den Inputs nach + dran.

Warnung min Batt. und Info Batt. voll

Wie genau müsste ich testen (ich persönlich würde das lieber über nen kl. 2-fach Komparator lösen)

Hier der Link vom kl. "Tester/Messfreak"

Mit UNI DC Spannung messen, Hinweise zur Hardware und Ideen

In KFZ muss man wegen Spannungsspitzen an DC etwas vorsichtig sein, in E-Autos wahrscheinlich nicht so.

Guzzi-Charlie

Zur Mindespannung UNI: Ab ca 10 V ok, darunter fängt der an unruhig zu werden und die 30mA Strombedarf steigen an.

Bei ca. 7V hat meiner arg "rumgezickt", darunter wollte ich nicht riskieren.

Das mag der DC Wandler wohl nicht.

Habe ich gemessen, beobachtet.

Da ist ja auch ein Gleichrichter verbaut..1,2V weniger intern.

Richtung 10V wird der ruhig und die 30mA werden stabil.

Deine Spannungsmessung:

Du hast GND an Minus Batt und misst über ADC die eigene Spannungsversorgung?

Wenn ja = Fehlmessung um ca. 1,2V (Spannungsabfall 1/2 Gleichrichter)

Ich habe dazu ein Thema gepostet..

Wenn Du die Spannung an + messen möchtest, muss der GND, Pin 2, frei bleiben.

GND ist dann der "GND Sensor", Pin 6, die Spannung an ADC stimmt dann.

Auch für die Spannungsversorgung, ist kein Problem weil im Plusweg ist ja noch eine Diode (Verpolungsschutz)

Deine Spannung war also 5,79V + 1,2V

An einem 128 bit verschlüsseltem Codeschloss, könnte man..

Da reicht doch ein Handy..ohne 3 Tage..

Shelly als Sicherheitstüröffner.. na ja

t-600 Er hat doch geschrieben, N geht auch nicht.

Am SW liegen ja ca. 1/2 230V, weil eine Halbwelle durch die Diode und den 47k Ohm im Shelly da messbar anliegt.

Die muss nach "intern Gnd" gebrückt werden.

Der möchte einfach ein Low Signal haben.

Wenn da jetzt noch eine kapazitive..oder "what ever"..Spannung anliegt, reagiert der nicht mehr richtig.

Darum stören parallele "Glimmbirnen", ohmsche Verbraucher am SW.

Eine Diode hat da wirklich geholfen, am SW liegt weniger "Fremdspannung" an.

Ist keine ultimative Lösung, hat aber schon geholfen.

An DC hat man das Problem nicht so.

Hawky82 Jetzt noch etwas Elektronik (12V Relais mit Gleichrichter oder besser über Optokoppler an den SW vom Shelly) und Dein Shelly weiß, es hat "geklingelt"

Ich bin kein IT Profi, habe doch schon einiges gelesen.

Hier gibt es ein paar Profis dazu.

Ich sehe das anders, wenn man versucht alles zu verbessern, hat man meist "verschlimmbessert"

Ist doch bekannt, Zugrift auf Shellys verhindern..gebe denen ein Passwort..fetig.

Viele haben Probleme weil die sich das Netzwerk "verwuseln"

Verleg die ins Gast-Wlan, Zugriff hat man grundsätzlich aus dem Haupt-Wlan.

Bei mir geht das problemlos, habe nur 1 Router.

Wem man den Zugang gewährt, muss jeder selber wissen.

Was kann passieren, Lampe an/aus, Rollo auf..

So musst Du bestimmt zur direkten Steuerung ins gleiche Wlan wechseln. Oder extra Software

Ok, sah mit dem Schrumpfschlauch aber gut aus.

Geht ja, musst nur dran denken, rot ist GND und schwarz an LED ist plus. Phase gibt es da nicht

Hier hat einer nen Spruch "rot ist schwarz und plus ist minus, alles kann nichts muss"... oder ähnlich

Bedeutet..messen, kontrollieren ist wichtig

Ok, wieder etwas schlauer

Aber die könnten beide AC...wollen aber nicht

Du bist der "Profiverpoler"

Gerade gesehen..das schwarze Kabel der Leds gehört an +!

Nicht an GND...

Auch wenn das Kabel schwarz ist (rot gibt es ja schon)

Zitat

Danke dir für die Rückmeldung. Erstmal habe ich daran gezweifelt ob ich einen Knoten im Kopf habe und nun das:

..

Jetzt hast die Verpolung am Schraubadapter behoben... am Lötadapter aber nicht!

Ja, den Lötkontakt in der Mitte ist Plus, da ist aber das schwarze Kabel dran, Außen rot

Kannst ja schwarz für Plus nehmen..dann aber immer

Könnte es sein, Plus an den LEDs auch verkehrt

Bei langen Kabeln oder mehreren Tastern hat öfters eine Sperrdiode (1N4007) geholfen.

Im Shelly ist am SW auch eine, die weitere kommt Richtung L am Taster/Schalter. So sollten die "50V" in der Leitung etwas unterdrücht werden.

Direkt am SW hilft das evtl. auch.

funkenwerner Über die funktion von 21 nach 3 ist mir nocht nicht ganz klar.

Da müsste wegen dem Ding-Dong mindestens 1 x AC anliegen.

Der andere müsste doch 7 sein, oder?

Ich Bild sind das nur Relaiskontakte, einfach probieren.

Danach ist der Com an L und der NO kann an den SW.

Ob das Steuerventil den Shelly beeinflusst weiß ich nicht.

Bernd

Ja, da habe auch schon überlegt ob es da einen Einfluss gibt.

Ich weiß, die Shellys mögen das nicht.

Wenn das nicht geht, müsste da halt ein Trennrelais dran.

Das kann ich im Plan nicht sehen, aber...das geht auch über den N am SW. Die L und N am Shelly dann vertauschen

Ich sage das ist L, wegen 2 x L an "auf" , "zu".

Der Dritte ist N, der Vierte PE

Aber auf jedenfall prüfen/messen!

Da ist ja das Automatikventil angegeben, das benötigt wohl auch N.

"Netz" für die Shellys ist ja rechts vorhanden.

Ein Stück vom Plan fehlt aber

Das beste ist 2 RGBW, einer auf 4 Kanäle weiß stellen und 2 x die W steuern.

Mit dem anderen RGBW nur die RGB steuern.

Die nutzen den HSV Farbraum, wie ich den bei WS2812 mit LED Basic kenne.

Wenn man die 3 Farben anders kombinert, kommt Unsinn raus.

Grund ist, weil nebenbei auch eine Mischung Richtung weiß erzeugt wird.

Bsp. Rosa

Die 2 RGBW an einem Streifen geht ganz sicher.

Die steuern alle gegen GND.

Der Plus muss identisch sein, ist aber an einem Netzteil immer gegeben.

Wenn Du möchtest, zeichne ich das als Verdrahtungsplan.