Ist eher für Push Nachrichten gedacht
Beiträge von DIYROLLY
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
An 18V nutzt Du 24V Relais, sollte gehen, ist vom Typ aghängig.
12V Relais mit Widerstand zum Drosseln geht auch.
Wenn Du mich in deinem Fall fragst, nehm einen UNI an eigenen 12V DC (2-3W Netzteil ) Wenn Du später was schalten möchtest, kommt ein Doppelrelais (12€) dran, fertig
Ich habe mit @Lötauge schon was ohne eigene Stromversorgung gebaut, aber nur ohne Relais.
-
Die Sensoren funktionieren über einen seriellen Bus und werden alle parallel angeschlossen.
Jeder hat eine eigene, quasi einmalige Adresse.
Sobald die am Addon bzw. Shelly "auftauchen", merkt der sich die Adresse.
Die Vergabe der Reihenfolge erfolgt eher zufällig.
Wenn Du das bei 3 Stk. nicht testen willst "wer ist wer", schließt Du die nacheinander an.
Die Namen kann man selbst vergeben.
Also ein Sensor dran = Name Pool 1, dann ausschalten, zweiter Sensor dran = Name Pool 2, ggf. dritter Sensor
-
Da wird es grundsätzlich und sehr häufig problematisch werden.
Das geht im Grunde doch nur bei einem Neubau, oder liege ich da falsch?
Da gibt es aktuelle Dokumente.
Es gibt in DE und EU jede Menge Gesetze, Normen, Regelwerke, Vorschriften.
Was machst Du bei einem gekauften Objekt..70er, 80er, 90er.
Unsere ETW ist von 90, null Doku..
Es gibt hier etliche, aktuell nicht zulässige Verkabelungen..
Was passiert im Schadenfall?
Die Baufirma gab es mal..
Da ist ein CE bei neueren Geräten doch schon gut
-
@66er Sorry...habe die erste Zeile Thema Homematic überlesen
(das Tablet wird zu klein und die Augen schlechter
) -
Um die 12V brauchst Du dir keine Sorgen machen
Am SW sind es ca. 120V gegen N
-
Was für ein Netzteil?
Schelly an 24V DC und Ventile an AC schalten würde nicht funktionieren.
-
Ich habe auch schon mit den US Sensoren am Arduino..
Auch vieles andere an Arduinos.
Gerade in unregelmäßigen Räumen, wie deine, oder engen Räumen, sind die eher nicht geeignet.
Ich komme aus der Industrie und da sind US sehr schwierig..
In dem Projekt mit den 2 x 300l Tanks ist das auch nicht kritisch.
Die Sensoren werden eine Zeit lang funktionieren.
Übringens..Shelly?
-
Ebenso und bleibt gesund
-
kannst ja gerne bei mir vorbei kommen, meine elektonischen geräte aufschrauben und mir mal da drin einen trenntrafo zeigen.
du wirst keinen finden, weil da keine mehr drin sind...
und wie du auf dem foto vom shelly 2.5 sehen kannst, hier im lexikon, das die antenne im low voltage bereich angelötet ist.
..
1. Elektronische Netzteile haben keinen Trafo wie früher, dafür aber einen geschaltetenen Übertrager = Trafo (teils mit mehreren Wicklungen)
Auch meistens bei fest verbauten NT in Geräten.
Mit Kleinspannungsstecker dran (Handy usw.) zu 100%
Kann ich gerne x aufschrauben.
Das muss so sein, auch bei PCs, oder TV, oder wo USB dran ist.
Bei Großgeräten nicht (WaMa, Trochner, usw.)
2. Ja, die Antenne ist am internen GND der 3,3V.
Und der int. GND ist DIREKT an L!
Shellys an 230V haben intern IMMER 230V gegen N oder PE!
Ausnahme, das Addon.
Das quadratische, im Addon sichtbare Teil ist ein Trenntrafo
-
-
paranerd Du misst sicherlich eine induktive (kapazitive) Spannung.
Wie auch andere geschrieben haben.
Je nach Messgerät und gegenheiten können das auch 50-70V sein.
Das liegt an langen Kabelwegen die nebeneinander verlaufen und hat sicherlich nichts mit den Shellys zu tuen.
Dafür gibt es Messgeräte die man auch auf niederohmige Messung umstellen kann, diese Spannung wird dann unterdrückt.
Es gibt auch welche bei den höherfrequente Signale unterdrückt werden können.
Bei meinem Schwiegersohn sind es im Garten von L nach N und PE ca. 70V. Der manuelle Schalter innen im WZ ist aus...ohne Shelly
-
Hatte ich schon mal vereinfacht gezeichnet
Wird wie der Shelly 1 an "5" und "20" angeschlossen.
Dann noch den ADC In (Pin 3) auch an VCC (+24V)...dann kannst Du die 24V DC Steuerspannung ablesen
-
Ja, OK so
Der Mosfet im Touch schaltet wohl gegen GND und so bekommen die RGBW2 am I den "Minus"
Passieren dürfte so nichts, die "I" bekommen keine Fremdspannung.
-
Das Manual ist zu unscharf um alle Beschriftungen zu lesen.
Der Schlüsselschalter war sonst nur 3 Polig und nicht 4 Polig.
Ob die +24V DC zum Schlüsselschalter "belastbar" sind, kann ich nicht sagen.
Da könnte auch ein nicht sichtbarer Widerstand verbaut sein.
Ich würde die 24V DC für Shelly und Relais an anderer Stelle abnehmen.
Das gibt es auch nicht bezeichnete Klemmen, auch das Steuermodul benötigt Spannung.
Im Manual steht 24V 1,5A, Trafo ist für den Motor.
Also +24V DC und GND mit Multimeter "suchen"
Jumper auf "L" ist korrekt, steht auch im Plan.
-
Dann teste den UNI, der sollte mit der Spannungsschwankung kein Problem haben.
Schalten tut der potentialfrei bis 100 mA.
Dann Eingang für Reedkontakt, Tor zu/auf, noch frei.
Dann noch ein DS18B20 dran und Du kennst die Temp. in der Garage oder draußen
-
Passt doch, Shelly 2.5 am "wärmsten"
Den Shelly 1 habe ich noch nicht offen gemessen.
Ob 1A oder 10A Schaltstrom wird wegen fehlender Strommessung bestimmt egal sein.
Der hat gegenüber den anderen 2 Spannungswandler wegen den 12V DC.
Das Hauptproblem sind halt grundsätzlich "mini-SMD" Bauteile, geht ja auch nicht anders bei der Größe.
Shelly 1 ist größer und da ist mehr Platz.
-
Bild 1 ja ok, wovon ist das, Endschalter?
Bild 2 sieht ähnlich PDF aus (unscharf), Bild 3 von PDF.
Ich zeiche was ich sehen kann.
-
Ja geht sicherlich auch.
In dem Plan habe ich den GND vermisst.
Evtl. ist der am Motor, der 3 Pol Anschluss (auf, zu)
Nicht der 2 polige zum Motor, der könnte 230V sein.
Sonst mach mal ein Foto der Steuerplatine, in dem PDF sind ja nur ein paar "Striche"
Bei den anderen Poolrollos war das angegeben.
-
...
Wie oben beschrieben, habe ich das Minus des Touch an Input des Shellys mit 12 V angeschlossen und lässt sich schalten.
.....
An den 24 V Shelly habe ich ein zweiadriges Kabel gelegt, ein Kabel auf der 12 und 24 V Seite an GND. Das zweite Kabel geht von 12 V Input an den 24 V Input und lässt sich bedienen.
Die 3V kommen sicherlich von der "Vorspannung" RGBW, die man gegen GND "kurkurzschließt.
Erster Abschnitt Zitakt ok.
Der zweite Abschnitt...
12V und 24V GND zusammen ist richtig, aber zuvor hast Du den Minus an Input angeschlossen..dann 12V Input an 24V Input?
Der Touch läuft doch mit 12V und nicht 24V?
Zeichne das mal fürs bessere Verständnis.
Immer noch mein Hinweis.
Löte den 1,5k im Adapter an, dann sind beide Stromkreise komplett getrennt.
