Beiträge von DIYROLLY

Die getesteten Akku-Typen sind "speziell", aber gleich groß

Mosfets haben den Vorteil, viel geringen Spannungsabfall wenn geschaltet (Transistor ca. 0,3V, Mosfet nahe 0V)

Nachteil, die Schaltspannung am Eingang ist sehr unterschiedlich.

Es gibt sehr viele unterschiedliche Typen.

Du würdest einen Mosfet benötigen der eine Drain-Source Spannung <10V benötigt.

Ich wollte dich von der Variante P-Mosfets abbringen, die sind schwieriger anzusteuern wie N-Mosfets, das ist alles.

Ich hatte ja eine Diode geschrieben (1N4148)

Ich habe keine DW`s und hatte nur eine Li-Batt in Erinnerung

Da muss doch ein Spannungswandler drin sein, ein ESP mit 6V gibt es doch garnicht.

Trotzdem, eine Diode wird das Problem verringern.

Zwei Dioden in Reihe ginge, ich würde aber Laufzeitprobleme der Akkus vermuten.

Akkus verhalten sich nun mal anders wie eine Batterie.

Du könntest auch mal testen, 1xBatt, 1xAkku in Reihe.

Der Akku wird bei den angegebenen mAh etwas vorher getauscht werden müssen.

Das mit den P-Mosfets war nach meiner Ansicht nicht mehr aktuell.

Die ersten Mosfets benötigen positive

Kannst auch probieren.

Die Inputs von UNI reagieren nur auf Pluspegel.

(An Minus über Pullup Widerstand)

OK

Ich habe Deinen Plan geändert, weil:

P-Mosfets sollte man im "Hi-Side" (Pluszweig) verschalten, wie bei Dir,

N-Mosfets in "Low-Side" (Minuszweig)

Bei Transistoren ist das von der Schaltung abhängig, es geht beides.

In Deinem Fall würde ich die Transistoren besser in Low-Side verschalten.

Ist aber kein "muss"

Quasi wie Dein Plan #1 nur mit PNP Transistoren.

Übrigens sind die beiden GND Outputs am UNI laut Verdrahtungsplan Allterco nebeneinander in der Mitte

Mich verwundert es immer noch..schon länger.

Gleicher 7590 Router, auch 2400 Repeater.

Warum sind alle meine Shellys (1, 2,5, i3, Dimmer, Rgbw2) ohne feste IP vergeben, ohne Probleme mit FW 1.9 0 - 1.9.4 erreichbar?

Der Router vergibt die selbe IP (eingestellt)

Beim Shelly 2.5 ist wichtig, nicht potentialfrei.

An DC nur gegen L also Minus schalten.

N ist +24V

Bei Shelly 1 schaltet der potentialfrei, "darf" aber zur Steuerung von DC auch nur mit DC betrieben werden.

Im Deinem Plan habe ich jetzt den gemensamen Anschluss der Stufenschaltung nicht gesehen.

Bei 2 x Shelly 1 ist Fehlbedienung möglich.

Das habe ich für den User gebaut, funtioniert.

Die Stufe "0" brauchte er nicht, ist frei wählbar.

Vorteil, keine Fehlbedienung möglich.

Bei mir auch, heute viel extremer wie gestern und vorgestern

Tuya ist übrigens der "oberste Guru" und Entwickler vieler IOTs die in Ch.. beheimatet sind.

Da läuft ganz viel drüber..

Zu Tasmota werden Dir hier eher wenige helfen können.

Das mit der Cloud muss ja nicht, ich halte das für unbedenklich.

Überlege mal was man per Handy, TV, usw. schon alles weitergegeben hat.

Was soll einer aus xyz mit den Schellys anstellen?

Hast Du Smartlive App oder sowas, viel schlimmer..

Es gibt ganz viele die fragen "wie man zur orig. FW zurück kommt"

Das geht. Tasmota ist offen, hat aber gewisse Beschränkungen.

Muss Jeder selber wissen.

@orkus Ein Akku ist ein Akku, aber es gibt gerade im LiPo Bereich mehrere Typen.

Typisch sind 3,7 V, voll geladen wird der mit 4,2-4,3V

Das ist KEIN Ersatz für 3V Li Batt, die unbelastet bis ca. 3,3V haben.

Es gibt LiFePo mit geringerer Spannung, eher für Modellbau.

Ich habe gelesen, es gibt einen Akkutyp in der Größe, auch hier schonmal im Forum beschrieben. Tipp: Ne einfache Si-Diode in Reihe = 0,6V weniger

Öfters gelesen, ihr bastelt Tasmota drauf und fragt hier im Forum nach wenn es Probleme gibt?

Wenn ihr die original Firmware nicht wollt, seit Ihr "woanders" wahrscheinlich richtiger

Bitte

Wass bestellste den jetzt?

Es gab ja mehere Varianten.

In dem Fall sind P-Mosfets etwas umständlicher anzusteuern.

Ich habe da extra Transistor für gebraucht wenn die von + steuern, deshalb nutzt man das seltener.

Den "Gain" so einfach gegen GND geht nicht.

Da ist ein PNP Transistor einfacher anzusteuern.

In Deinem Plan ist aber der Türöffner "eingezeichnet"

Du kannst natürlich die Klingelbeleuchtung schalten, wenn die getrennt vom Klingeltaster angeschlossen ist.

Ich kenne das eher als "Reihenschaltung" über die Klingel als "Bypass", Lampe und Taster parallel.

Zitat von Cosmicbase

12VDC L(-), N(+) und SW(-) Klingeltaster

Wäre korrekt wenn Klintaster an - angeschlossen ist.

Zitat von Schubbie

Schalten an GND heißt also, dass ich mein "-" direkt an GND legen muss, so wie ich es mit dem "+" gemacht habe?

Genauso meinte ich das (nach, gegen..) (ist im Originalplan übrigens so gezeichnet)

Die untere Variante halte ich für die Beste

Übrigens hätte das Relais mit Umschaltkontakten einen Vorteil.

Den NC Kontakt nutzen, dann muss das Relais nur schalten, wenn die Klingel über den UNI ausgeschaltet werden soll.

Wenn Du über UNI "klingeln" willst, dann natürlich den NO nutzen.

In der oberen Variante, anstelle der P-Mosfets, kannst Du auch PNP Transistoren 1:1 nutzen. (wolltes Du ja lieber nutzen )

BC160 mit 4,7k an Basis für Licht, dann einen Darlington Transistor TIP 125 ...TIP 127 für die Klingel.

Denen reichen 4 V als Basisspannung, dann wieder 4,7k zur Basis nehmen.

Die 10k bleiben.

Die Emitter kommen an +, der Collector zum Verbraucher.

Diode BAW76 sagt mir jetzt so nichts, meistens wird da eine 1N4148 genutzt.

Sollte aber keine Shottky Diode sein.

Ja, so heißen die Birnen

Die ULN kann man auch nutzen.

Also wenn es um Baugröße geht, bist du mit Miniaturrelais besser dran.

Dann hast du auch kein Problem mit Kurzschluss und Ansteuerung.

Ein Tip xxx mit 2 Widerständen braucht mehr Platz.

Zum "nach GND" schalten.. das kann man falsch deuten.

Nach GND ist..ein Pol ist direkt an GND, der andere ist der Schaltkontakt.

Wie bei einen Lichtschalter der nach L schaltet.

In deiner Schaltung schaltest du nach +, der eine Pol ist immer +

Beim UNI ist GND wegen einer Schutzdiode quasi vorgegeben.

Ich hänge mal ein Bild an, 3 Relaistypen, auf dem karierten Papier sieht man die Größe.

Das von Omron ist bis 1A 30V, das orangene darf auch 230V 3A

Die bekommt man z. Bsp. bei:

https://www.ebay.de/p/1730645517?iid=310702082656

Oder die stärkere Variante:

https://www.ebay.de/p/11016537911?iid=111114721018

Da gibt es auch andere Varianten

(bei Kessler Elektronik habe ich schon öfters bestellt)

Die Diode, wie an der Klingel, sollte auch an den Relais dran

Zur Info was ich gelesen hatte.

Wenn der Shelly an DC angeschlossen ist, reagiert der SW nur, wenn der nach L (-) geschaltet wird.

Die Beleuchtung vom Klingeltaster, parallel am Taster angeschlossen, wie das an AC verbreitet ist, wird über den Shelly 1 nicht funtionieren.

Die Beleuchtung muss getrennt geschaltet werden.

Also Türöffner oder Licht steuern

Hab ich per Szenen gemacht.

3 einzelnd und alle zusammen.

Bei 4 Stk. mit 3 Inputs, geht alles zusammen einfach.

4 Einzelnd und alle zusammen wird das "Gedächtnis nicht so mitspielen",

10 Kombinationen gehen ja.

Nachtrag...die Outputs vom UNI sollten nach GND schalten.

(Schaltung ändern und PNP Transistoren nehmen)

Bei Dir nach Plus, habe ich noch nicht probiert, könnte funktionieren.