Es gab schon mal einen "Verpolungsmeister" hier 
Tausche mal Pin 1 und 2 vom UNI zum Hohlstecker.
(Bild im Tablet nicht schön gemalt)
Bei den Hohlsteckern ist zu 90% innen Plus, außen Minus.
Plus zeichnet man üblicherweise in rot, Miinus in schwarz.
Ist aber NICHT zwingend so.
An einem Multimeter ist 99% Ground=Minus=schwarz und Input=rot=Plus bei Gleichspannung.
Bezeichnung VCC nutzt man üblicherweise für Plus
Ich muss da etwas widersprechen...
Das Thema DC verpolen war schon öfters.
Der Shelly 1, 2.5, 1PM haben eine quasi identische N & L Eingangsschaltung für 24V bzw. 230V über Sperrdiode.
Wenn man die an 24V DC verpolt, habe ich eben an den dreien gemacht, passiert was?
NIX! (null mA)
Die Sperrdiode ist als "Halbgleichrichter" in Reihe und sperrt bei Verpolung an DC.
Ausnahme: Shelly 1 ist auf 12V DC umgesteckt, dann nicht verpolen!
Der geht dann ins "Nirwana"
(Allterco hat die Diode nach dem Jumper eingbaut)
Der i3 müsste auch so sein (habe jetzt keinen "rumliegen")
Das wäre denke ich in einer "Grauzone"
Das hat mit Abständen 230V AC zu DC zu tuen.
Schelly an 230V und danach getrennte Stromversorgung Relais, nach den Relais weiteres DC/AC.
Macht keinen Sinn, schließe den 2.5 oder so an 24 V DC an, daran 24V Relais, dann kann man, je nach Zulassung der Relais, auch 230V oder was auch immer schalten.
Oder auch direkt 24V DC schalten.
Ich habe das an vielen Shellys gemessen.
Ich müsste mal ene Tabelle erstellen 
Shelly 1 Werte stehen in den Bildern.
Hardwaremäßig Dimmer Ausgang an SW des anderen Dimmer geht nicht, wenn Du das meinst.
Nutzung ohne Wlan ist per Schalter/Taster möglich, ich habe aber noch keinen ohne jegliche Einrichtung versucht zu nutzen.
Dann gibt es noch einen Punkt wegen der späteren Anmeldung.
Im Auslieferungszustand baut jeder einen Zugangspunkt auf.
Wenn jetzt z. Bsp. in einem Raum 5 Stk., jeder mit seiner ID im Wlan auftaucht, welcher ist welcher?
Der Typ steht in der ID (Shelly 1, Shelly 2.5..), der Rest ist die ID Nummer in Hexadezimal (×××-A1C4BF55..)
Das beste wäre, im alten zu Hause jeden einzelnd per Stromkabel aktivieren und über Handy oder so, im 2,4Ghz die ID zu suchen, notieren und die Shellys nummerieren.
Es geht auch im alten Wlan konfigurieren und unter Wifi Backup den neuen Zugang speichern (o. ä.)
Das Bild beschreibt den Programmieranschluss vom UNI.
Wie kommst Du denn jetzt darauf?
Wieso liegt an der roten Leitung Masse an?
Da steht 3,3V und nicht GND=Masse=Minus
Anbei passende Anschlüsse.
Du nutzt Pin 1 = VCC an +12V Netzteil, Pin 2 = Gnd an Minus 12 V Netzteil.
.... ob man gegen L oder N schaltet, und da ist das Schöne, dass die Shellies beides verkraften...
Verkraften ja, auf Dauer hab ich nicht getestet und ich würde das nicht tuen..zumindest Energieverschwendung.
Es geht am SW beides beim Schelly 1, 1PM, 2.5.
Ich möchte aufgrund der Messungen darauf hinweisen, die Sache ist ähnlich wie beim i3...den sollte man nur gegen Anschluss "ganz rechts" schalten.
SW gegen L Anschluss schalten, egal ob der wirklich L oder N ist, ist beim Schelly 1 egal (0,03mA)
Wenn der SW gegen den N Anschluss geschaltet wird, sind das ~ 2,8mA durch den Schelly (120V > 0V)
Was passiert mit den ~0,3W?
Die muss der 47k Widerstand verkraften, tut der auch und erzeugt "Wärme" 
Bei mir waren das bei offenem Schelly an der Stelle > +10°C
Auf, ab wie beim Rollo...
Der UNI ist sicherlich einfacher, kann auch an die 29V DC, der kennt halt kein Rollershutter....
Der 2.5 geht, aber über Optokoppler oder Relais.
I have beginn to draw the Circuits, the upper its ok.
Not ready..
The lower circuit i modify for you (no LM393, LM358 or LM324 are right)
Then you can measure voltage and use it as a switch for INPUT UNI
Eine Versorgung des Shelly 2.5 über das Netzteil müsste gehen.
Die Frage ist noch ob die Taster an +5V DC sind, oder gegen GND.
Ich habe in deinem Bild was eingezeichnet.
Messe per Ohmmeter ob der Taster UP mit den anderen Tastern verbunden ist.
1. Ist Pfeil gelb mit Pfeil orange verbunden (<1Ohm) ?
(könnte auch über die anderen Platinenseite verbunden sein, sieht so aus)
Dann hättest Du den gemeinsamen Anschluss der Taster gefunden.
Minus/GND müsste zu 99% der schwarze Pfeil sein.
2. Ist gelb (orange) = +3-5V DC?
Über 2 Optokoppler/Relais wird das gehen, mit Shelly 2.5 gegen Plus aber nicht direkt.
24V Miniaturrelais/Optokoppler habe ich.
Module mit 2 Optokopplern kann man auch bei Amaz.. kaufen.
Ich habe den letzten Beitrag geändert.
Die Nutzung des RGBW2 Adapters an einem über 230V angeschlossenen Shelly möchte ich vorher mit Allterco klären.
Rema26 Wir schreiben hier über Möglichkeiten die Taster der Elektronik zu steuern.
Ich vermisse etwas..Schritt zurück..
Wie und worüber soll der Shelly mit Spannung versorgt werden?
Die 5 V sind von der Elektronik, ist aber egal, nur keine Spannung anlegen!
Du müsstest die beiden Taster jeweils brücken, sonst nichts.
Direkt über Schelly geht das zu 90% nicht (je nach Elektronik)
t-600 versucht den direkten Weg zum Schalten über messen zu finden
Ich würde das ganz einfach per Relais, Reeddrelais oder Optokoppler lösen. Dann ist die ganze Schaltung entkoppelt.
Das sind die Schaltkontakte der Taster die potentialfrei gebrückt werden.
Rema26 Ich habe mir nicht alles durchgelesen, nur den Anfang.
Ist doch das selbe wie bei einem Gurtwickler
Habe ich schon x-mal gemacht und auch viele andere User.
Das einfachste ist Shelly 2.5 und 2x Optokoppler oder Reddrelais.
Ca. 29 V hast Du ja.
Die Sache über Optokoppler muss man vorher messen, 2x Mini Relais gehen auch.
Aber welcher Kontakt also rot oder schwarz an welches Kabel vom Reed-Kontakt gehen ist egal oder? Das Kabel ist Reed-Kontakt ist ja nicht markiert. Welches Kabel für Plus und Minus verwende ist ja egal
Ja , Kabel am Reed ist egal.
Hauptsache gelb und schwarz nutzen.
Zum Reed, ist das evtl. ein Öffner und kein Schließer Kontakt?
Gibt es auch, dann umgekehrt.
Ich habe ja gemessen, U=R*I nutze ich öfters, aber nicht immer.
SW gegen N geschaltet & gerechnet: I = 120V:47.000 Ohm = 2,6mA.. passt
Das ist übrigens ca. 1/2 des Strombedarf vom Shelly 1
