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@Olsche, @66er ich habe mal zu dem alten Thema ein neues angefangen.
Die Schaltspannung bzw. der Schwellwert ist sehr gering.
Das sind nur 0,0x mA bzw. <1,7V DC.
Da hilft ein gr. Widerstand (220k) bei 230V
Das mit dem Glimmlämpchen und an DC trage ich nach.
Danch folgen andere Shellys
Die Heizung hat auch ein Kreislaufsystem (Pumpe) welches auch einfach abgeschaltet wird.
Die Heizung springt wenn die wieder eingeschaltet wird, auch nicht unbedingt von alleine wieder an.
Jo, Out 1 und 2 sind doch nach Plan vertauscht 
Es gab ja immer mal wieder Hinweise und Fragen zu dem Schaltsignal am SW Eingang von Shellys.
Ich habe da mal diverse Messungen gemacht und teile diese erstmal bei Anschluss an 230V AC mit.
Der Schalteingang besitzt (leider) eine recht geringe Schaltschwelle.
Dadurch gibt es je nach Verschaltung Probleme und der reagiert nicht richtig auf ein Schaltsignal.
Ich habe die Messwerte erstmal zur besseren Übersicht in ein Schaltbild eingezeichnet.
Bei Störungen durch Fremdspannung (induktiv, etc.) gibt es die Möglichkeit, den SW gegen N zu schalten.
Dies ist hier im Forum schon mehrfach getestet und vorgestellt worden.
Der Strom durch den int. Widerstand ist dadurch natürlich etwas höher, aber unproblematisch..
Desweiteren über einen einfachen Widerstand, was aus Sicherheitsgründen eher etwas für "Profis" ist.
Die Spannungswerte an einem Schalter mit intr. "Glimmlampe" trage ich nach (geht nicht)
Nebenbei habe ich den Strombedarf und ein paar Temperaturwerte mit IR-Thermometer im offenen Zustand gemessen.
Im zweiten Teil stelle ich die Werte bei einer Stromversorgung mit DC 12/24V und der notwendigen Mindestspannung vor.
Ich werde auch andere Shellys testen und wollte die ganzen Werte, Bedingungen in eine Tabelle zusammenfassen.
Die PC817 Optokoppler gibt es bei Amaz.., eba. usw.
Dann noch je ein 2,2k Ohm Widerstand.
Die letzte Version ist nicht mehr so schön, dafür sehr klein und passt in den Schacht vom Funkempfänger (Jemand hat die in Aufputz)
Wenn es nicht diese komische Spannung wäre, könnte man die gesamte Elektronik durch eine Shelly 2.5 ersetzen. Denn es ist nichts anderes eine eine Jalousiesteuerung. Was habe die nur für seltsamen Motor da drin?
Die 18,7V sind erstmal ein Problem.
Den Shelly 2.5 direkt am Motor wird nicht einfach gehen.
Der Stecker zum Antrieb ist 6 Pol, da sind sicherlich Endschalter für den Motor mit dran.
Der benötigt dann auch eine extra Stromversorgung.
Shelly 2.5 an 230V ginge über extra Trennrelais.
Bsp. Schalk RDS U1
Dann wissen was man an 230V macht und noch ein Gehäuse drum. 
Eine andere Idee wäre noch..
Du fragst 3x Drucker und 3x Lüfter per Timer ab.
Ich kann mir vorstellen...viele Abfragen..
Versuche mal den Lüfter unter die 3 Drucker zu setzen und nur 1x die Zeit abfragen.
Ich bin nicht sicher ob man unter "machen" auch ein UND reinpasst?
Dann läuft die Szene nur oben in einer Schleife und springt erst wenn ein Drucken an geht, in den unteren Teil.
Ich kann sowas schlecht testen.
Du hast bei Druckern "wiederholt" stehen.
Kommt die Logik nicht dadurch durcheinander?
Hast Du mal "on any Change" probiert?
Dann gibt es bei > und < 20W ein Signal, der Lüfter startet aber nur wenn der 40 Min. aus ist.
Der Lüfter könnte dann aber nachlaufen.
Der Lüfter startet wenn der 40 Min. aus ist, der müsste beim ersten Drucker an, auch sofort an gehen 
Ich vermute es gibt ein Timingproblem wenn die Laufzeiten sich überschneiden.
Im Arduino würde ich ein Delay an richtiger Stelle setzen.
Evtl. hilft es den "ersten" Drucker zu ändern.
Dafür kenne ich die Szenen zu wenig.
Meine ersten PM kommen zum WE.
Ich kann mir das mit der Mindestlast aber nicht wirklich vorstellen und das mal testen.
Er schaltet aber Relais..induktiv...
Die 1,5W für ein Relais ist auch nicht wenig.
Das mit dem Addon am PM ist wieder eine andere Sache, auch Wlan
Loetauge ich Seite 38
Seite 47 ist auch das Relais Anschluss beschrieben.
Loetauge hattest Du die 12V in der Beschreibung auch gesehen?
Dann geht der 2.5 nicht
Wofür einen Shelly 2.5?
Der hat 2 Ausgänge die NICHT potentialfrei sind und nur gegen GND schalten? (an 230V liegen die direkt auch in der Steuerung an.. )
Addon geht dann auch nicht.
Im Plan habe ich eben 12V gelesen...also nur Shelly 1 oder der UNI.
Shelly 1 an 12V DC, Relaismodul schaltet den SW gegen - (L)
Den Shelly auf 12V umstellen und auf richtige Polung + und - achten!
Ein Elektriker sollte damit zurechtkommen
Gegen "Erdung" misst man so nicht.
Messe mal Minus an 1, Plus mal an 2, mal an 3.
Zwischen 1 und 3 sollten das 24V sein, 2 ist der Eingang
Wieder ein Bild was "Licht ins dunkel bringt"
Wie utschu meint und Du gemessen hast 1 = GND,2= Input, 3 = + 21V
Wenn 2 = GND 24V ist, 3 = + 24V und 1 gegen GND gebrückt werden soll, dann ok so
Das könnte evtl. an der neuen FW vom Dimmer liegen, wenn es nur den Dimmer betrifft.
Evtl. Dimmer auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen, neu anmelden, nicht updaten, in Alexa neu suchen und testen
Mit dem Relais Modul von Sommer benötigst Du das Addon nicht, wenn Shelly über DC versorgt wird.
Vorteil vom Addon wäre wohl das extra "Türsymbol" in der App, Cloud
Das Relaismodul geht, das OC Modul sieht nach einer Transistorschaltung aus (geht evtl.)
Das sieht nach 230V am Shelly und auch nach Klingeldraht aus.
NICHT so verdrahten!
Loetauge hatte doch geschrieben... die gleiche Betriebsspannung...
Wenn der Shelly an 230V angeschlossen ist, "darf " man damit keine Kleinspannung mehr schalten.
Da muss dann ein Trennrelais dazwischen.
Der SW darf dann auch nur über geeignete 230V Kontakte geschaltet werden oder das Addon wird dafür genutzt.
Oder den Shelly mit den DC von der Steuerung versorgen
Bild ist zu unscharf, teste doch mal mit einem Stück isoliertem Draht.
Dann weißt Du ob das grundsätzlich funtioniert.
