Beim Betrieb mit 24VDC muss 0V24 an L des Shellies und demzufolge auch auf den SW Eingang geschaltet werden.
Da geht ganz vieles 
Nach diversen Messungen war mir das aufgefallen.
Nur die ca. 3V DC am SW schalten... über 12V oder 24V egal.
Über Optokoppler geht das problemlos...potentialfrei.
Ein Optokoppler + 1 Widerstand, auch AC mit etwas mehr Bauteilen geht.
Ich hatte einen Allterco User hier wegen 230V gefragt, keine Rückmeldung..
An 24V DC reagiert der SW nur gegen GND (L) geschaltet.
Ein +24V Schaltsignal am SW bewirkt nichts (auch kein Defekt)
Es geht aber an DC auch anders.
Der SW wird über einen Widerstand 10k bis 22k mit GND verbunden, der Shelly schaltet.
Wenn man jetzt +24V am SW anlegt, wird die Schaltung "aufgehoben"
Der Eingang muss auf "reverse Input" gestellt werden, dann reagiert der auf +24V 
Das gilt nur bei Stromversorgung über DC!
Man kauch einfach einen Optokoppler nutzen, der schaltet über Spannung den SW nach GND.
Link suche ich raus?
Ich habe heute doch noch mal was probiert.
Einen AMS1117 3,3V dran, funtioniert direkt über 5V am 3,3V Regler.
Dann für Li-Ion Akku ein MT3608 StepUp Modul auf 5V eingestellt davor.
Über 4,2V Input am StepUp, spinnt der HT.. startet nicht und Strombegrenzung 400mA (so eingestellt) am NT springt an...
Der HT zieht beim Einschalten kurzzeitig viel Strom, der MT bricht ein..
Pufferelko hilft kaum. Komisches Teil im HT verbaut 
Der plötzliche Strombedarf war mir auch zu Anfang aufgefallen.
Ok, geringe Unterschiede sichtbar
Auch die Dioden sind anders angeordnet.
Am V3 ist noch eine, andere Seite neben dem Jumper
Bei meinem Schelly 1 ist der 10 Ohm direkt am N Anschluss und danach kommt der Jumper.. Ja, der Varistor fehlt..der ist auch direkt am N (andere Platinenseite)
Der Spannungsabfall über den 10 Ohm Widerstand ist gering (0,4V an DC 12V), dem Relais egal, der 3,3V Regler total egal.
Warum benötigen die Wemos D1 nur 40mA?
3,3V Chips sind an 3,6V im Grenzbereich.
Steht auch im Datenblatt vom ADP..
Typischerweise Ub + max 0,3V... das gilt für gaaanz viele Chips, auch an Inputs.
Ich würde nichts im Grenzbereich betreiben.
Ist auch egal, ich werde in die "Stromhunrigeschlafmütze" nix mehr investieren.
Wenn ein Verbraucher parallel am SW von einem Shelly ist, reagiert der nicht auf den L.
Wenn der Shelly 1 parallel zu einer Lampe ist, hat der doch keine Dauerspannung.
Dann müsster das Kabel zur Lampe an Dauer L.
Den i3 parallel am Verbraucher weiß ich nicht.
Der könnte aber auch nur am Schalter (Taster wäre dann besser) und die Schelly 1 steuern.
Der war zuerst auf.. Abweichung 1°C, 5%, Akku
Dazwischen waren das je nachdem mehrere Stunden.
Erst über Dauerspannung per USB geht das soweit, dann auf 0,5°, 1% umgestellt.
So geht das, ABER, wo ist der Sinn?
Externe Stromversorgung nötig..immer noch langsam und teurer wie andere Lösungen.
Da kann man besser den Shelly 1 mit DHT22 nehmen...geht auch problemlos OHNE Addon (natürlich an DC angeschlossen, habe ich ja getestet und nutze das schon als external Switch, kostet 1 Widerstand und 1 Diode)
Das wird zwar etwas "größer", benötigt weniger Strom, ist günstiger und läuft dauernd..
Man könnte auch den Shelly 1 auf 5V "umbauen" oder für 1€ ein Stepup 5V ->12V dran hängen.
Ich habe jetzt auch zusätzlich zum DHT22 einen Funkempfänger über Addon, SW wird über Optokoppler geschaltet.
Ich weiß, der AMS1117 benötigt dauerhaft ca. 8 mA (gemessen, habe auch LD1117).
Der 3,3V Festregler <1 mA im Leerlauf.
Das Problem ist aber dadurch nicht beseitigt...
Der StepUp (ADP1607) im HT fängt ab 3,2V an den Strom etwas zu erhöhen (geht aber noch), darum 3,1V über den AMS1117.
Die 88 mA sind ja nicht gerade sparsam, 3,3V an dem GPIO sind das die typischen 31 mA.. Der ESP scheint aber nur zu arbeiten..
Die 8 mA sind gegenüber den ca. 90 mA Peanuts..
Der erhöht unterhalb 3V stufenweise weiter den Strombedarf.
An 2V sind das mal 144 mA... und die steigen weiter an...
Die 3,6V würde ich nicht probieren, absoluter Grenzbereich...
Der ADP erhöht den Strom (Datenblatt Hersteller, 3,6V sollte man nicht tuen)
LiIo habe ja auch im Leerlauf geladen 4,2V.
Ich habe schon überlegt das Teil einfach zu umgehen...
Der ESP benötigt 30-40 mA, wer "verbrät" den Rest??
Ohne SteUp wir der natürlich bei <3V aussteigen.
Ist das nur bei meinem HT so?
Extrem langsam, bzw. lange Zeiten bis Werte wie, Temp, Feuchte, Akku aktualisiert werden?
Deine Sache wird ohne Dauerspannung nicht wirklich funktionieren.
Ich habe meinen eben direkt an USB angeschlossen und umgestellt.
Nochmal aktuell einen Screenshot, damit kann man nix steuern.
Der ist ist auf Dauer Spannung umgestellt, feste IP, <3m zum Repeater.
funkenwerner Das ist leider nicht verwirrend, eher ärgerlich.
Das Gerät ist praktisch gesehen nur "bedingt brauchbar"
Da funktioniert ein DHT22 über Addon ohne extra Stromversorgung dauernd. Das ist sogar günstiger.
Das Thema könnte gelöscht werden..
Ich meckere nicht oft, aber nach viel Bastetelei und invest gehört der zu "RIP"
Fast 1 Woche weiter...
Wofür ist das "Gerät" gedacht?
Extrem weit entfernte Datenpunte, Wechsel an Dauerstrom, wie lange dauert es, bis ein aktueller Wert in der App/Cloud ankommt, 1-6 Std.?
Auch "aufgeweckt", neu gestartet.
Jetzt setzt bei sinkender Spannung der StepUp Regler ein, erhöht den Strombedarf und erwärmt den HT....
Im WZ ist es heute Abend ohne Heizung an, nicht wärmer geworden...
Der ist jetzt am Fenster, Dauerspannung.
Nach 20 Min. hat "er" es mitbekommen...
Die sollen den elektronischen Unsinn rauswerfen und ein Gerät mit Dauerspannung draus machen.. ohne gibt das nix.
Über GPIO benötigt der nur seine typischen 30mA...
So ein Teil?
https://www.amazon.de/AZDelivery-Reg…21711157&sr=8-9
Ist mit dem LDR Modul quasi zu 99% verwand.
Also die ganzen LM393 Module funktionieren so:
Am Poti stellt man eine Spannung für einen Eingang vom LM393 ein, am anderen Eingang ist ein Sensor (LDR, Leiterbahnen, "what ever")
Wenn über die Leiterbahnen bei Regen Strom fließt, sinkt die Spannung und der LM393 schaltet den D-0ut um.
Die LED am Output geht an = Output ist Low.
Am A-0ut ist nur analoge Spannung.
Stell am Poti rum bis der im "Wasser" umschaltet.
Die 3 Module können +, -, DO parallel zusammen am Addon.
Der erste der schaltet, gewinnt
thgoebel Shottkys sind nicht teurer, kommt drauf an wo man die kauft
Die effen 1N40xx sind langsam (Gleichrichtung), die 1N4148 leider nur bis 100mA.. aber schneller und werden nach ~40 Jahren immer noch verbaut.
Im Grunde kann man jeden Shelly mit Relais einfach "umrüsten"
(Stromversorgung sehr ähnlich)
8€ inkl. Versand, Rest per PN
Am Addon geht doch bisher alles, was den "Data" nach GND (schwarz) am Addon schaltet.
Bedingung: Die Module etc. müssen mit ca. 4V DC funktionieren und nicht mehr wie 30mA Strom benötigen.
KEINE Fremdspannung nutzen!
Bei Schaltern/Reedkontakte am Addon könnte es wegen der geringen Spannung bei langen Kabeln zu "Problemchen" führen.
Schwimmerschalter wurden hier schon vorgestellt.
Beispiele: https://www.amazon.de/EHAO-ZP4510-Li…f8-c44f2e1370d4
Ok, die 0,6 -0,7V sind Relais und dem 3,3V Regler noch egal.
Ja, die typischen 1N400x nutze ich nach xx Jahren auch noch
