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Der Trafo ist per Triac dimmbar 
Schau mal die Bilder vom Link.
Der Schelly Dimmer ist rein elektronisch und hat keinen Triac.
Die alten Dimmer haben einen.
Das könnte mit anderen Einstellungen im Dimmer gehen.
Hattest Du den mit Dimmer "kalibriert"?
Kabel ok, da ist auch ein kl. Kondensator auf der Platine.
Jetzt ist soweit alles ok, evtl. Sensor nicht ganz ok?
Kannst Du die Spannung am DHT22 mal messen?
VCC zum GND und Dat zu GND
Warum sollten "dickere" Kabel schlechter sein? Bei längeren Leitungen hat sich Netzwerkkabel bewährt. Geschirmt und verdrillte Leitungen.
Das sind ja keine dicken Kabel und die Netzwerkkabel sind voll ok 
Dick ist >0,5qmm
Wie war das nochmal (OT)?
In allen Elementen/Atomen gibt es einen Kern (positiv) und mit entsprechend vielen Elektronen auf ihren Umlaufbahnen (negativ)
Die Elektronen kann man austauschen und sind beweglich.
Die Elektronen fließen von Minus (Überschuss) nach Plus 
Hallo, im 24V DC Betrieb bzw. generell bei Versorgung des Shelly 2.5 mit Gleichstrom
gibt es keine Powermessung (per internem ADE7953 chip), die Kalibrierung über die Strommessung daher auch nicht.
Habe ich mir wegen dem Addon und 1-Wire im letzten Thema schon gedacht
Ein "Neuer", der auch die interne Elektronik kennt
Ja, der AD Wandler kann nur AC messen und leider sind die Shunts zu klein 
und die Spule am LNK... nicht korrekt 
Ist rot nicht schwarz und plus ist minus? 
Er hätte ja auch schwarz oder braun und blau nehmen können, dann ist das logischerweise Phase oder Verbraucher und Null
egoist6 So wie sich das liest, ist der Shelly an 24V AC angeschlossen und bei Last durch das Relais "stürzt der ab"
Nehme einen Gleichrichter + Kondensator, gibt es fertig als Modul und setzte dies in die 24V Spannungsversorgung zum Shelly, oder ein Netzteil mit Gleichspannung 12V oder 24V DC
Die 4,3V sind NICHT stabilisiert..
Zerhackt durch Übertrager dann 2 Dioden, Kondersator, fertig...nicht gut
Die Sache ist grundsätzlich nicht so hightech, darum gibt es öfters Aussetzer.
Ich habe auch schon direkt DS18B20 an die GPIO, geht, der 1PM mag das nur wenn an DC.
Direkt an die GPIO anschließen ich als Thema eingestellt.
Ich wollte nur drauf hinweisen das Hohlstecker 2,5 meistens an Netzteilen mit =>1A, aber auch 2.1 verbreitet sind (Netzteil nachschauen)
Bei Berrybase (Sertronic) habe ich auch schon öfters bestellt
Das ist grundsätzlich ein kl. Problem bei dem 1-Wire Bus.
Bei längeren Kabeln können Störsignale, Verluste auftreten und den "Datenverkehr" behindern.
Auch das verwendete Kabel hat einen Einfluss.
Dicke Kabel sind z. Bsp. nicht gut, besser dünnere Kabel wie Telefonkabel oder altes Netzwerkkabel nutzen.
Der Widerstand als Wert kann man desshalb nicht richtig berechnen.
Die Spannung beträgt nur ca. 4,2V.
Der Strom über den Datenbus wird etwas erhöht.
Einen 4,7k hat das Addon schon.
Auf dem Bild sieht man auch einen SMD Widerstand (schwarz), steht da 472 oder 103 drauf?
Wenn ja und der auch an VCC und Data angeschlossen ist, ist das umgekehrt!
Dann wäre noch ein 4,7k (472) eher nicht von Vorteil.
Was für ein Kabel ist an dem Sensor?
Meine Einstellung dazu.
Ich versuche grundsätzlich Fehlschaltungen zu klären und das richtig darzustellen.
Auch wenn das in DEM Fall, wegen dem Gleichrichter im UNI, der Plus und Minus egal ist.
Wehe es wird später der interne GND vom UNI in der Schaltung für xyz verwendet, dann könnte es Probleme geben.
Was ist wenn Jemand sich merkt... Plus und Minus ist egal?
Ebenso an den beiden Outputs, da sind auf der Unterseite 2 (Zehner-) Dioden.
Warum gibt Allterco in den Anleitungen, auch an den OUT, den GND an?
Rema26 Die schmale Seite der Taster wird beim Drücken verbunden.
Die Längsseite ist immer verbunden.
Die Hohlsteckerbuchsen 2,5mm gibt es auch günstiger
Es gibt die auch mit 2,1 mm...
Hast Du einen Widerstand 4,7k bis 10kOhm?
Den direkt am Sensor zwischen VCC und Dat anschließen.
Im Addon ist kein Optokoppler verbaut.
DC Spannung ist ca. 4,3V und wird per Übertrager erzeugt, daran liegt es nicht.
Daten werden per I2C Transmitter an 2 GPIOs zum ESP übertragen.
Ein 4,7k Pullup ist verbaut (zw. rot + und gelb Data) und eine Diode zum anderen GPIO.
Das der Sensor evtl. funktioniert, könnte an einem zweiten 5k Pullup liegen,
Der Strom über den Bus wird erhöht.
Einen weiteren Widerstand zwischen rot und gelb anzuschließen wäre kein Problem.
Ich würde das aber trotzdem am Addon bezweifeln.
Ich habe auch über 1-Wire und Arduino am Addon Sachen emuliert.
So kann ich diverse Werte vom Arduino über DS18B20 Adressen ans Addon schicken.
Das funktioniert, das Timing und "bootup" ist aber sehr wichtig.
Der erkennt auch nicht alle Adressen der Sensoren.
Wenn die FW sich an den Standart halten würde, müssten andere Sensoren und auch DHT22 Plus DS18B20 gehen.
Wäre es keine Möglichkeit ein 230V Trennrelais zu nutzen?
Dann könnte man dies evtl. elektrisch / Leitungsmäßig auseinanderhalten.
Strom L nicht durch das Kabel am Shelly fließen lassen.
Das ginge auch mit Shelly 1, den I nicht direkt am Shelly brücken.
Quasi sternförmig, von einem Punkt verteilt.
Macht man bei Audio und Messschaltungen auch so.
Schelly bekommt eigenes Kabel L und N, ohne weitere Last dran.
Beispiel Lichtschranke bis 4m.
I2C ist ein anderes serielles Protokoll und nicht 1 Wire
Die IR Lichtschranken über mehrere Meter funktionieren eher über 12V oder 24V.
Sowas würde getrennt gehen wenn mit Relaiskontakt als Schaltausgang.
Ich hatte so ein Modul getestet.
https://www.amazon.de/AZDelivery-Inf…WNrPXRydWU&th=1
Reed z. bsp.
https://www.amazon.de/Abus-FU7350W-%…289&sr=8-2&th=1
Oder auch mechanische Schalter.
https://www.amazon.de/Nuluxi-Endscha…2xpY2s9dHJ1ZQ==
Ich würde Rollenschalter nutzen, besser zu bestigen, aber größer.
Die Reed auch ok, das Magnet aber eher nicht an Metall, sondern Wand anbringen.
Es gibt das was, nennt sich ACS712 Modul.
(Hallsensor bis 30A)
Auch "Clamp Module" für DC.
Polung am Hohlstecker war bei mir bisher immer Plus innen und Minus außen.
Es könnte auch anders sein.
Die gestrichelte Ader oder nur eine markierte Ader ist normalerweise Plus.
