Wie kann man den ins "Nirwana" schicken? 
Nur durch zu hohen Spannung oder Verpolung an Pin 4 bis 6 irgentwas was falsch anschließen.
Der ist verpolungssicher, ADC verträgt satt mehr, Die beiden Inputs auch.
Beiträge von DIYROLLY
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Detlev Hatte ich gelesen... das ist aber "mehreres in einem"
Notifikation... kann ich Dir nicht helfen (nutze ich nicht)
Ich würde sowas wie "Pumpenschacht", immer hardwaremäßig lösen.
Zu dem "Licht im dunkeln" kann ich Dir Tipps geben.
Bei den DW, HT, ..mit Batterie... halte ich mich besser raus
Also, Geschichten mit LDR sind ganz einfach...
Das über "LUX" Werte ist wirklich gemessen? (geschätzt, aufwändiger per LDR)
Ich denke Dir reicht, es ist dunkel/hell, fertig.
Jetzt die Frage.. wo kommt der LDR dran?
Du brauchst vor Ort irgendwas über analog oder per Schalter.
Welcher Shelly in der Nähe hat einen Eingang übrig, oder Addon, oder UNI?
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Also grafisch etwa von ___i___i___i___i___ zu ___----___----___
Den Wemos D1 werde ich mir mal holen und dann versuchen, mittels MQTT die Impulse auf einen RasPi zu übertragen. Da hilft ein FlipFlop sicherlich auch, um die Impulslänge und -dichte zu optimieren. Die abfallende Flanke abfragen und übermitteln.
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Warum FlipFlop?
Gut, damit kannste die Impulsdauer/Zeiten teilen/umkehren.
Schieberegister/Teiler ging auch..
Warum keinen einfachen Schmitttrigger?
(CD40106, 4093, 74C14, o. ä.)
Der passt die Impulsform an...gab es schon vor ca. 50J, oder länger?
Ich habe sogar noch welche "rumliegen"
Ich verbaue immer noch vereinzelt die gute alte CMOS und TTL Technologie
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Schubbie Es geht sicherlich nicht um "selbstgebastelte Relaisschaltung"
Eins von Schalk, Schrack, Eltako.. hat sicherlich die "Zulassung" um Kleinspannung zu schalten
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Wie hier schon geschrieben.
Der Schelly funktioniert nicht an 24V AC und darf dann auch keine 230V schalten.
Der müsste mit 230V versorgt werden, am SW MUSS das Schaltsignal auch von den selben 230V stammen.
2 Stromkreise.. also über Trennrelais 24V AC
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Mit kurzen Impulsen von Stromzählerrn, Gaszählern, Wasseruhren direkt ober über Optokoppler usw. wurde doch schon öfters getestet.
Ergebnis war eher sowas wie Wemos D1, Arduino.
Einer hat das hier über IoBroker mit "rumrechnen" hinbekommen.
Da entstehen "verschluckte" Impulse
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Ich habe das gleiche Problem. FW 1.10.1. Mit der Einstellung AutoPower On oder Last mode dreht der Shelly durch, und zwar unabhängig davon, Channel 1 an und Channel 2 an oder aus ist. Auch wenn beide aus sind oder beide an, der Shelly startet mehrfach durch. Ich habe jetzt AutoPower auf off gestellt, jetzt scheint er sich beruhigt zu haben
Habe dasselbeVerhalten mit Firmware 10.0.1. sobald beide Relais eingeschaltet werden gibt es einen Reset des Controllers und die Verbindung ist weg. Any ideas?
Bei diesen Angaben würde ich eher auf ein Hardwareproblem schließen.
Im Relaismode hatte ich auch schon mal Probleme.
Die Stromversorgung ist nicht sehr "üppig" ausgelegt und beim gleichzeitigen Schalten beider Relais könnte die int. Versorgungsspannung kurz zusammenbrechen und dann.. aus, Neustart..
Das gilt auch bei "AutoPower on".
Verdrahtung wäre evtl. auch ein Punkt.
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Auf dem Bild hatte ich ne "Welle" bei 24V gesehen
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Nutze ein Trennrelais 24V, mit den Schaltkontakten kann man dann den SW am Shelly schalten.
Frage ist noch 24V DC oder AC..
AC..Bild kam nach meinem Text
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Das habe ich mal gebastelt/getestet und für Jemand an seinem Netzteil gebaut.
Netzteile über 10V Dimm-Eingang (Meanwell LCM xx) mit RGBW2 steuern
Das war die mittlere V5 (siehe Platine)
In dem Schaltplan ist auch eine Tabelle mit den Ausgangsspannungen.
Für eine Stufenschaltung habe ich auch was für einen User mit Relais gebaut.
Die interne Schaltung bzw. potentialfrei müsste man noch kennen..
Beispiel fertigmodul PWM - 10V (habe ich nicht getestet und kenne die "Richtung" für die Regelung nicht)
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Die Schaltuhr kann man doch easy durch Schelly ersetzen?
In Deinem Bild wäre das pro Jalousietaster ein 2.5.
Die Schaltuhr für alle auch einer.
Obwohl jeder 2.5 kann auch einfach per Zeit steuern.
Das mit Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Sommer/Winterzeit hatte ich mal an einer Schaltuhr. Hat nicht wirklich gut funktioniert, geht besser über Shelly.
Bei mir macht das "Alexa"
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Das alte Thema wieder da
Mit dem UNI reichen die 2 Ausgänge nicht.
Ich habe da mal was zur Steuerung von einem Meanwell Netzteil über 0-10V und den RGBW2 Dimmer gebaut.
Die Sache ist einfach, aber nicht ganz linear.
Es gibt auch fertige Module um aus dem PWM Signal 0-100% die 0-10V zu erzeugen.
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Der KLF 50 kann doch getrennt gesteuert und in der Nähe verbaut werden.
Der gibt nur Befehl, auf, stop, zu.
Man kann auch einfach die FB umbauen...
Schelly 2.5 (2× 1) brückt Taster...
Ich habe schon mehrere Gurtwicker auf Schelly 2.5 umgebaut.
Die Sache direkt am 24V Motor ist doch unbekannt.
24 V ja, über Polwender? Endschalter mechanisch?
Ich denke, das wird schwierig.
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Allterco reagiert leider eher nicht auf Hardwaregeschichten und Revisionen gibt es kaum.
Noch zu meinen Anfangszeiten mit dem 2.5 war schnell klar, der ist für Rollos gebaut.
2020 habe ich schon den Verschlag für Shelly "2.6" gemacht, ohne Strommessung, dafür potentialfreie Schaltkontakte.
Der müsste sogar günstiger ohne den extra DAC werden.
Der wird "zigfach" benötigt und es entstehen massig "extra Schaltungen" über Relais. Das Temperaturproblem >300W kommt noch hinzu.
An FW wird viel mehr gearbeitet.
Ich habe bisher nur 1 Ticket.. Anwort.. geht nicht.. gehofen hat User hier
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scheuerer Ich weiß, ich habe viel genörgelt undxwar sauer..
Bei geringen Temperaturänderungen wird der seltener aufwachen, das wird in Räumen so sein.
Im Wintergarten oder so mit Sonnenstrahlung viel öfters.
Bei A kann man schlecht regeln, Batt hält länger.
Bei B meldet der sich häufiiger, aber Batt schneller leer.
Wird der so beworben?
Meldet sich ab und zu mal, wenn öfters benötigt, kaufe USB Unterteil dazu.
Ich war über den Strombedarf eher erschrocken, von der geringen Aktualisierung enttäuscht und in meinem Fall im Bad "unbrauchbar"
Das merkt man erst wenn man >20€ bzw. >30€ investiert hat.
Dafür bekommt man auch einen Shelly 1 mit Addon und DHT22.
Das merkt man erst nach dem Kauf, deshalb meckern halt viele rum.
Das passiert einem natürlich auch mal mit vielen anderen Geräten, nicht Shelly, auf dem Markt.
Sonst sind die ja auch gut und nicht mit Anderen vergleichbar
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Mein Schwiegersohn hat die auch über Solar, ich hatte da mal nach geschaut.
Die Fernbedienung muss pro Rollo dabei sein (anlernbar pro Rollo)
Dann muss die Zentrale dran oder PRO Rollo ein KLF 50 wegen Funk.
Ich bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher ob nicht ein Sender auch an 2 Rollos angelernt werden kann. Ich meine mit KLF 50 geht nur ein Rollo.
Die müssen auch potentialfrei angesteuert werden.
Plan wäre dann wie #42 nur eben am KLF 50.
Der KLF 200 kann bis 5 Rollos steuern.
Die "elektrischen Taster" kann man sicherlich auch über Relais steuern, Ag567
Wenn die Taster gegen GND (Minus) schalten, auch ggf. direkt über Schelly 2.5, ohne genaue Infos zu der manuellen Steuerung kann man nichts "vorhersagen"
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Ich hatte mir den fürs Bad gekauft, die 10 Min. wären ja noch ok.
Über Einstellung 1° bzw 5% Abweichung hat der nicht reagiert.
Per Batterie war eine Aktualisierung 1 x pro Stunde, 10 Min. sind es an USB.
Der Vergleich zum Shelly 1 mit DHT22 ist aber korrekt, ob ich jetzt 5V für den HT oder 12V DC für Shelly 1 auf den Schrank verlege, ist egal.
Den Shelly 1 benötige ich sowieso für den Lüfter und da ist jetzt das Addon dran.
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Ag567 Die Frage war doch schon wo anders.
Der Schelly 2.5 benötigt, vor allem an 230V, 2 Relais zum potentialfreien Schalten und Info zu den vorhandenen Tastern/Schaltung fehlt.
Der 2.5 in Rollershutter Modus verriegelt selbst.
Plan WUX 101 ist doch schon vorher gepostet.
Dein Motor ist doch 24V und der Shelly soll an 230V, wie sind die Taster/Schalter verschaltet?
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Warum der Gleichrichter?
Der UNI kann an AC und DC, wenn der an DC angeschlossen ist, reagiert der Input nicht mehr richtig auf AC.
Zudem gehört ein Kondensator nach einem Gleichrichter..
Schließe den per AC an, den 1 an 1, den 2 an 2 und teste den 3 an UNI 8.
Die 4,5V können vom Ding Dong kommen.
Wenn es nicht geht:
Sonst Diode an 3, Kathode, Anode an 8 und Widerstand 10k-22kOhm zwischen 8 und Pin 2. Diode ggf. "umdrehen"
Für Transistor müssten aus AC - DC werden..
Die Zehnediode mit Diode in Reihe, könnte auch gehen
(Nur >12V fließen Richtung 3, Widerstand wie vorher)
Schau mal nach Themen von mir zum UNI
