Beiträge von DIYROLLY

Es gibt doch auch Halbleiterrelais (SSR) mit DC Eingang.

Bsp. https://www.amazon.de/SSR-40DA-Halbl…2xpY2s9dHJ1ZQ==

Dann RBGW2 zum ansteuern über DC probieren.

Ob das aber geht?

Ja, könnte sein.

Ich habe mehrere gemessen, den 1PM aber noch nicht genauer.

Die 40°C sind aber kein Problem

Alle werden warm, auch an Gleichspannung.

Wenn die UP oder in Gehäuse eingebaut sind, findet kein großer Temperaturaustausch statt.

Die Sensoren gibt es in x Ausführungen als DHT 220 oder AM2302.

Ich und andere nutzen auch die..

https://www.amazon.de/Neuer-DHT21-AM…0NsaWNrPXRydWU=

Ein kleinerer Widerstand wie 4,7k könnte noch gehen.

Den Strom aber nicht zwischen Plus und Minus messen

Nur in Reihe, sonst gibt es einen Kurzschluss!

Im 400mA Bereich ist ne Sicherung im Multimeter, im 10-20 Amp Bereich seltener. Sehr niederohmig...

Die Amis kennen keine vernünftigen Taster/Schalter

Die Klingel sieht noch modern aus..

Wildkaban Hast Du den Wemos und alles Andere nur an 3,3V?

Keine 5V davor?

Dann ist es einfach, der Sensor kommt an 5V und am Out ein Level Shifter oder 2 Widerstände

Spannungsteiler 5V -> 3,3V

Zitat von Wildkaban

Hab den Feuchtesensor und Regensensor mit D1-Mini fertig ....
Beim Feuchtesensor hab ich noch das Problem das der 5V braucht und ich den damit immer unter Strom hab was die Batterie zu stark belastet um vom Solarpanel wieder geladen zu werden ...
Der D1 schaltet ja nur 3V ... war beim Regensensor kein Problem( KLICK )... aber der Feuchte braucht halt 5V...
Mal sehen was ich da noch basten kann ...

Es gibt den für 3,3V = TLC555 oder 7555.

Das ist die andere Version, siehe die Bilder.

Da muss der kl. Regler ab, dann geht der an 3,3V

Es gibt Anleitungen zum Umbau des Sensors auf 3,3V (Forum weiß ich nicht mehr)

Siehe neues Bild (roter Strich) bzw. im Plan, da muss der 3V Regler ab.

Nicht den nehmen den ich habe!

Da ist ein NE555 drauf der braucht >4V

Schöne Grüße in die USA

Wenn der UNI über AC versorgt wird, reagieren die Inputs auf AC problemlos an 8V AC.

An DC reichen > 1V.

Wenn der UNI über DC versorgt wird, mag der kein AC an den Inputs.

Darum die Diode am Input Bild 1.

Bild 3 rechts, da werden die Inputs nach "Plus gezogen", dann funktionieren die umgekehrt.

An den Eingängen kann man viel machen, ich habe schon diverse Pläne gezeichnet.

Schau schon mal vorab nach einem Widerstand 10k - 22k Ohm und ner Diode (1N4148, 1N5819, 1N4002 bis 1N4007)

Ihr braucht einen "Unterspannungsschutz" für die Batterie und wer es "edel" möchte, zum Stromsparen 2 CMOS Timer aus Urzeiten.

(x Std an, x Std aus)

Oder etwas basteln..

Die Weihnachtslichterkette 6h an, 18h aus.

18h ..yA, 6h 2mA durch einen Optokoppler, der schaltet Schelly ein = 30mA.

Die 2-3 Mignon der "Lichterkette" halten sicherlich etliche Wochen.

Die Zirkulationspumpe kann man doch über Koppelrelais mit einschalten.

Gibt es auch mit Zeitsteuerung (Nachlauf)

Für die Temperaturmessung nutzt Du sicherlich das Addon (solltest!)

Die "Regelstrecke" bei sowas ist träge.

Man müsste etwas früher abschalten, warten, nachregeln.

Wäre der Plug S nicht einfacher?

Bei unserem Automat wäre das Unsinn, die ist dann im Stanby..

Ich habe Fritz 7590, lezte Woche FW 7.25 drauf (wegen der blöden Magen.. TV-Box) Jetzt Prio einstellbar.

Meine Ansicht zu Seven of Nine

1. klar

2. warum die Kanäle 1, 6, 11? , bei mir meistens 6, es gibt etliche Nachbarrouter

3. Habe ich an, wäre aus nicht nachteilig für andere Geräte?

Schelly ist nur 2,4Ghz

4. OK

6. PMF aus, ok (habe glaube ich auch keine WPA3)

untereinander kommunizieren war immer an

Alle neuen Geräte war auch an

Bei mir ist nur 3 und 6 auf Standart, 2. auto

Zitat von Wildkaban

Werde also bei meinen D1-Mini bleiben ... leider

Geht auch daran..

Ich habe die D1 mini auch, nutze aber lieber den Arduino nano.

Der Wemos hat nur einen Analog In.

Im Teil 4 kommt die Standmessung mit Komparator.

Die Schaltung ist sehr ähnlich.

Der gibt das mini Relais frei was der UNI schaltet.

Das Relais schaltet die Pumpe..

Das passt in das Solarpumpengehäuse.

Später teste ich noch ob der Akku die Schaltung nicht auch versorgen kann. sind nur ca. 3mA.

Im letzten Teil noch ein DHT22 am UNI, dann ein Arduino mit LCD Display.

Der zeigt gleichzeitig alle analogen Werte und zählt die Pumpenschaltungen.

Evtl. noch Regensensor.

Übrigens Regensensor.. ein paar Streifen an einem Stück Platine... die kommt an die Schaltung oben und schon wird bei Regen nicht gegossen (getestet)

Wenn Du sowas, auch ohne analog Ausgang (einfacher) brauchst.. habe noch Bauteile.

Ja da gibt es Potis und nen Jumper

Dann teste mal und berichte

Wüsste ich nicht, der reagiert doch auf Körperwärme.

Ist doch nicht schwer

Wenn Bedarf bestünde, könnte ich die Schaltung für USER bauen.

Auf Lochraster ist das zeitaufwändig....

Ich könnte ja ein Platinenlayout zum Platinenätzen zeichnen, dann geht es schneller.

Habe ich früher massig gemacht

Ich komme ja aus der Chemie..da habe ich dir früher auf der Arbeit gezeichnet und im Labor geätzt

Wasserstoffperoxid und verd. Salzsäure oder Eisen 3-chlorid kann man kaufen.

Es gibt ja auch einen Platinenservice, das lohnt aber nur bei gr. Stückzahlen.

Nachtrag zu meiner Platine, da sind 4 Jumper drauf.

Damit kann ich den Pegel am Poti den Verstärkungsfaktor einfach ändern.

Der Schelly mit Addon muss in der App/Cloud/WebUI auf "external Switch" eingestellt werden.

Weiteres ist dann auch einstellbar (Symbol, Relais an usw.)

Das mit dem Push wissen andere besser

Bewässerung die Zweite...

In meinem anderen Projekt ging es eher um den Schelly UNI, dieses mal um andere Shellys und ohne Analogwerte vom Sensor.

Der Aufwand ist entsprechend geringer und genutzt habe ich normale Fertigmodule.

Das LDR-Modul mit dem Komparator ist nicht perfekt und muss etwas "modifiziert" werden.

Am Eingang ist ein 10k Ohm Widerstand nach Plus, der muss entfernt werden oder das Stück Leiterbahn unterbrochen werden.

Wer löten kann, sollte das normale Poti auslöten und durch ein 10k Ohm 10 Gang-Trimmpoti austauschen.

Der kapazitive Feuchtesensor und das Modul ist für 5V DC vorgesehen.

12V DC sind möglich, der Sensor nimmt mehr Strom auf und am Modul werden die LEDs sehr hell.

Am UNI ist schalten gegen Plus besser, an den anderen Schellys ist schalten gegen GND geeigneter.

Die 5V Versorgungspannung kann mit einem Spannungsregler aus den 12V oder 24V erzeugt werden, oder ein einfaches 5V Netzteil nutzen.

Durch die Verwendung von 5V DC können viele günstige Relaismodule genutzt werden.

Das Schalten von Hunter-Ventilen 24V AC oder ähnlich ist über den Schelly 2.5 dann einfach.

Wenn man nach "LM393 Modul" sucht, findet man auch diverse andere Module.

Der Bodensensor sollte zusätzlich mit Schutzlack versehen werden.

Bsp. https://www.amazon.de/TESLANOL-T7-Is…ps%2C152&sr=8-5

Das LDR Modul könnte zusammen mit dem Sensor "Oberteil" in ein kl. Gehäuse.

Die Steckkontakte könnten ab und die beiden Teile direkt über etwas Kabel verdrahten.

So reicht ein 3 Adriges Kabel zum Sensor&Modul.

An die User "Hunter"-Ventile 24V AC:

Für 24 AC nach 24V DC + 5 V DC habe ich etwas gesehen, ist aber nicht sehr günstig.

https://www.amazon.de/Abw%C3%A4rtsmo…20314532&sr=8-5

Das müsste funktionieren.

Die 24V DC für Schelly am Gleichrichter abnehmen, die 5V für die Elektronik kann man am Spannungsregler einstellen.

Funktion:

Der Sensor gibt eine analoge Spannung je nach Bodenfeuchte (Wasser) aus, das Modul mit dem LM393 vergleicht diese mit der eingestellten Spannung am Poti.

Wenn der Eingang < Poti ist, schaltet der und die LED geht an.

Der schaltet den SW vom Schelly gegen GND oder ein Relais.

Schelly Eingang auf "reverse input" stellen.

Die Schellys in Bild 1 MÜSSEN dann an 12V oder 24V DC angeschlossen sein, nicht an 230V anschließen!

Im Bild 2 werden Relais verwendet die 230V schalten dürfen, die Entscheidung der weiteren Verwendung muss Jeder selbst entscheiden.

Bsp. den SW vom Shelly an 230V steuern.

Teil 2:

Die einfache Schaltung mit dem LM393 Modul hat mehrere Nachteile.

Der Ausgang schaltet auch nur nach GND und ich wollte dies umgekehrt haben.

Ich habe die Schaltung anders aufgebaut und optimiert.

Die Schaltung ist aufwendiger geworden, ich wollte aber vernüftige einstellbare Schaltpunkte und Spannungswerte erhalten.

Dazu habe ich einen Opamp anstelle Komparator genutzt.

Meine Schaltung gibt einen positiven Schaltpegel aus und kann über eine Diode im Ausgangssignal auch parallel geschaltet werden.

So können auch 2 oder mehr Sensoren einen Input vom Schelly schalten.

Die analoge Ausgangsspannung vom kap. Sensor darf elektrisch nicht sehr belastet werden und ich habe diese über einen Opamp gepuffert.

Der kap. Sensor ist für 5V DC ausgelegt und funktioniert auch an 12V DC, der Strombedarf steigt dadurch auf ca. 30 mA an, was mich störte.

Die Spannungsversorgung der Schaltung mit dem Opamp kann 5 bis 24V DC betragen.

An 24V müssten einzelne Widerstandswerte angepasst werden.

Die Schaltung Version 1 ist für 12V ohne Verstärkung.

Die Schaltung Version 2 ist für 12V, Sensor an 5V DC und verstärkt die Analogspannung um den Faktor 2.

So verdoppelt sich auch die Spannungsdifferenz nass - trocken (4V bis 8V)

Ich habe die Schaltung mit liegenden Trimmpotis aufgebaut um diese im Gehäuse von außen einstellen kann, die Status-Leds sind steckbar.

Für die 5V DC habe ich einen kl. einstellbaren DC Wandler genutzt.

Ein Verpolungsschutz ist auch enthalten.

Als Opamp können einfache mit "rail-to-rail" genutzt werden.

Getestet habe ich LM358, TLC272, TS272. 4-fach Typ LM324 usw. geht auch.

Da ich mind. 2 Sensoren nutzen möchte und die Standmessung noch hinzu kommt, habe ich die Verbindungen zum UNI im Bild 3 vereinfacht gezeichnet.

Bild 4 ist meine Platine.

Teil 3 mit der Standmessung und kl. Relais für die Solarpumpe mit Umbau folgt