Beiträge von DIYROLLY

Sonnenauf-/untergang nutzen wir auch für morgens/abends.

Wenn die Sonne aber auf einem Fenster steht, ist das was anderes.

Mit dem Sicherheitsrisiko meinte ich den Taster im Bedienfeld, nicht den Shelly.

Wenn der Taster für 230V ausgelegt und verkabelt ist, ist alles OK.

Du hast da wohl ne größere Maschine..10 Min?

Viele Maschinen habe nur Taster oder ähnlich für Kleinspannung.

An unserer würde das nicht, oder nur über "Bastelei" gehen.

Den wirklichen Vorteil sehe ich immer noch nicht.

Stromsparen - quatsch, das wird mehr werden.

Ausschalten nach Zeit kann ich in der Maschine einstellen.

Die <1 Min bis aufgeheitzt kann man anders nutzen.

(Morgens Maschine an, Toilette.. Maschine ist aufgeheizt)

Abends, na gut.

Man muss ja alles automatisieren.

gerbin Ich bin mir bei Deiner Variante nicht ganz sicher... Sicherheitsrisiko wenn Du den Taster direkt an den SW und L anschließt?

Ich drücke zum Einschalten lieber den Taster vorne, wie den "hinten um die Ecke"

Willkommen im Forum!

Der Shelly 1 funktioniert problemlos auch mit 10V DC, bis 14V DC noch im Grenzbereich.

Der Jumper muss richtig gesetzt werden und + und - am Shelly NICHT VERTAUSCHEN!

Anschlussschemen gibt es im Lexikon...

N gehört an +12V, L an GND (Minus)

Tipp: Mit einem UNI anstelle Shelly 1 kannst Du auch die Akkuspannung messen und noch viel mehr

Bewässerung über Bodensensoren mit Shelly UNI, Analogwerte und Steuerung Solarpumpe in Regentonnen

Was ich gebaut habe ist natürlich mehr, muss aber nicht sein.

Der Vorteil ist, die Spannungsversorgung ist flexibel.

Temp., Feuchte Sensor zusätzlich möglich, Ebenso Schwimmerschalter, Licht usw.

Nachteil: Der UNI kann die Pumpe nicht schalten und benötigst ein einfaches 12V Relais zusätzlich (Bsp. für KFZ)

Nachtrag: Durch die Messung der Akkuspannung könnte man das Einschalten der Pumpe bei <11V verhindern.

Am UNI habe ich schon mehreres...

Erweiterungen und Module am Shelly UNI

Über den ADC In geht Problemlos ein LDR + Widerstand, oder LDR Modul.

Gibt es auch, habe noch welche übrig, ein LDR in einem "Fenstersauger"

Oder LDR Modul direkt am SW vom Schelly 1, wenn der ÜBER 12V DC versorgt wird.

Nehm den UNI an 12V, ein LDR und ein DHT22 (AM2301 oder AM2302)

Dann hast Du Licht, Temp., Feuchte.

Am UNI sind noch beide Eingänge frei... BWM Modul?

Der Shelly 1 + Addon + LDR Modul geht auch an 230V.

Entspr. Plan kann ich zeichnen.

Den LDR + Widerstand könnte ich Dir schicken.

Wenn das mit den 10V nicht gehen sollte, ich wollte die Tage nochmal über einen OpAmp testen.

Da gebe es dann noch weitere Möglichkeiten

4 Relais am RGBW2 habe ich gestern gepostet.

Das nächste wären doch 16 Relais oder Mehrstufenschaltung.

Für die "Bewässerungsfans" bestimmt interessant.. 1 RGBW2 anstelle 2x 2.5

Wir haben welche über BT, aber nur für den Status.

Die Variante liest sich gut

Ich habe schon mal was dazu gelesen.

Meine Meinung zu Wlan und Batt (schon vor meinem ersten HT Problem)

Nehm Funk, funktioniert ganz lange problemlos mit einfachen Batterien..

Hat nichts direkt mit Shelly zu tuen, ist ein grundsätzliches Problem.

Ich wüsste nix, was mit Wlan und 2 einfachen Batterien Monate lang funktioniert..

Ob der ESP schläft und dann 80mA benötigt, oder Funk schläft und x mA benötigt.

Pausen gibt es bei beiden.

Die Thermostate per Funk haben sogar ein LCD Diplay

Na gut, Rauchmelder nicht.

Zitat von cks07

Hast du eine Skizze, wie du es gemacht hast?

Such mal nach "Gurtwickler GW60" hier.

Ich kann nur empfehlen.. nicht am 230V DC Motor "rumspielen"

Einfach Gleichrichter bis 600V 1A für Motor, ok und dann?

Der 2.5 misst kein Gleichstrom..

Tipp, kaufe einen neuen Gurtwickler, oder besser ändern und 230V Motor für Rollos. Da passt der 2.5 dann auch direkt dran

Was bedeutet erlaubt?

Der hat seit 2021 keine "Zulassung" mehr dafür.

Vorher war das ok.

MEINE Meinung, das ist keine Schaltung, wo man an "nicht isolierte Kontakte anfassen kann"

Das stellt ja kein direktes Problem dar, es besteht halt eine "gewisse Gefährdung"

Es rüstet doch auch nicht jeder die komplette Verdrahtung im Haus nach neuesten Richtlinien um... Muss man auch nicht unbedingt..

Bei meinem Schwiegersohn ist das x fach schlimmer.. kein PE

in vielen Stechdosen.. Nachverkabelt worden. PE Kabel liegen offen rum.

Kabel zum Garten ohne PE.. auch Aussensteckdosen.. Serienschalter vom WZ direkt zum Garten..Poolpumpe dran..

Ich habe FI nachgerüstet, macht das Sinn ohne Erdung?

Es liegt also "im Ermessen des Nutzers", ob er was ändert.

Da sind 10 Ohm Widerstände verbaut.

Aus "Farbe x" kann durch Erwärmung "rot" werden.

(braun, schwarz, schwarz bei Kohleschicht 5%)

Eine Erwärmung um die 50°C ist normal, außer der 2.5 bei Last >300W auf Dauer, der wird dann noch wärmer.

Es gab schön öfters Fragen und Anleitungen, ob und wie man zum Beispiel 4 Relais mit dem RGBW2 ansteuern kann.

Z. Bsp. Verbraucher, Ventile an 12-24VAC (Hunter) oder ähnlich zu schalten.

Mit passenden Relais könnte man auch 2 DC Motoren (Polwender) steuern.

Oder auch 230V Verbraucher über Relais mit entsprechender "Zulassung"

Ich habe da mal was aufgebaut.

Der RGBW2 steuert ja per PWM nach GND.

Das Signal muss deshalb "invertiert" werden, ich habe deshalb einen PNP Transistor verwendet.

Die Schaltung ist recht einfach.

Der Kondensator ist wichtig, der "glättet" das PWM Signal.

Mit 1µF schaltet das Relais ab 30%, darunter hört man stellenweise natürlich ein "summen"

Mit 2,2µF wird es besser, 4,7µF passt.

Ich habe keinen Elko genutzt (Miniatur, Keramik)

Das Relais schaltet dann schon oberhalb 10% PWM.

Mit nem Oszi sieht man noch "Peaks" unterhalb 30% am Relais, darüber nicht mehr.

Verwendet habe ich Miniatur Relais, die schalten bei ca. 20mA (bis 2A Schaltstrom)

Die Schaltung müsste bei Relais mit höheren Strombedarf ggf. etwas angepasst werden.

An 24V DC geht das bei Anpassung der Widerstände auch.

Wenn 12V AC vorhanden sind, benötigt die Schaltung nur einen Gleichrichter + Kondensator (1000µF) zur Glättung für den RGBW2.

An 24V AC ginge das auch, aber dann zusätzlich noch einen Spannungsregler für den RGBW2 (12V oder 24V)

Der RGBW2 ist ja nur bis 24V angegeben! (24V AC gleichgerichtet = ca. 34V!)

Strombedarf lag mit Relais an, bei ca. 47 mA.

Es gab mal eine Frage zur Verriegelung der 4 Relais, das habe ich darunter eingezeichnet.

(Bewässerung, nur ein Magnetventil ist aktiv)

Man müsste dazu Relais mit 2 x Umschaltkontakten verwenden.

(Die habe ich für 12V DC)

So werden die Relais verriegelt, REL1 hat Vorrang, sonst kann man nur ein Relais gleichzeitig einschalten.

Ok, den Doppeltimer kannst Du triggern, aber wenn die Impulsdauer die Impulslänge vom Triggereingang überschreitet, werden Impulse "verschluckt"

Als Optokoppler kannst Du problemlos den einfachen PC817 nehmen.

Oder den, der dem RGBW2 beiliegt.

Übrigens, Optokoppler geht auch direkt am SW, auch wenn 1PM an 230V angeschlossen ist (aber nur für "Erfahrende" gedacht)

Ich habe da mal ein Thema zu erstellt.

Motorschutz gegen Überlast (Rollo ist blockiert)

Ich würde die verbauten Relais NICHT direkt per Shelly und über extra Relais steuern!

Alleine wegen der Sicherheit

Das einzigste ist, steuert die Taster der manuellen Bedienung (Bedienfeld)

An 24V ist das eine Sache, an 230V eine ganz andere!

Das Rollotron 9600 hat intern einen 12V Trafo, dadurch ist die Elektronik potentialfrei.

Wie ist das bei anderen?

Ich hatte schon eine Anfrage, da war nur ein "Kondensatornetzteil" drin, dadurch gibt es KEINE potentialfrei Verbindung.

Das wäre genauso, ihr nutzt den GPIO Port von einem Schelly an 230V.

Ich hatte dies zuerst per Miniatur Relais gelöst, später über Optokoppler.

So sind die Stromkreise alle "schön getrennt"

Die 230V Optokoppler vom RGBW2 könnten an der Bedienung funktionieren.

Ich hänge da mal ein Beispiel an und werde mir mal einen wegen Poolpumpe bestellen.

https://www.luedeke-elektronic.de/Entstoerungsfi…ASABEgI3zfD_BwE

Wäre bei Allteco günstiger, ist ja nur ein Beispiel

Zitat

Ja dann ab zurück zum Verkäufer damit und einen neuen testen. Nur nicht am Montag bestellen. Ja der eine der bei mir nur noch 100% anzeigt ist auch ein Montagsmodell, stört mich aber nicht, da ich den Wert dort nicht brauche.

Was du in der Zeit hättest alles bauen können....

p.s. Meine Heizung läuft immer noch und die Überwachung auch.

Zurückschicken geht nicht.. USB eingebaut.

Wenn ein Wert nicht ok ist, brauche ich den dann?

Schön, das die "selbstgebautetechnik" bei Dir immer noch geht

Also doch Entstörglied.

Aber Guzzi-Charlie, das Bild hilft den meisten nicht viei.

Üblich sind eher 100nF, evtl. über PE noch 2x 22nF.

Da ist wahrscheinlich 100nF und 100 Ohm in Reihe gemeint, Tiefpass ist aber doch eher kein Standart.

Habe ich so noch nicht gesehen.

Das Bild.. ist da auch ein x2 Kondensator drin , CE?

Ich hatte mich mit dem Thema schon mehr beschäftigt und einige für DC umgebaut.

Bei den 230V seit ihr leider auf "dem falschen Pfad" 230V DC Motor meistens..

Meist 3 Relais, 2 Polwender, 1x Schutz.

Geht mit Shelly nicht so einfach.

Ich habe noch ne Platine und Display Rollotron 9600 rumliegen (Motor war hin)

Maik, hab den genau wegen der "rumspinnen" öfters aus wie an gehabt.

Es könnte auch an, der hat einen 3,3 V Regler drin, liegen.

Das glaube ich aber nicht, da es ein "Usb Unterteil" dazu gibt, da ist nix anderes drin.

Der hat von Anfang an über den int. Stepup "rumgesponnen"

Du weißt, ich habe schon ganz viel gebaut..

Isteben mein "Montags HT"

HT und ich sind keine Freunde mehr

Ich weiß nicht warum meiner mich nicht mag und arg ärgert.

Das macht ja sonst keiner

Trotzdem komisch.. der sendet sendet sendet und baut keine Verbindung auf. Ins WebUi komme ich nach Reset.

Trotzdem, das ist ein:

"Hinweis, was passieren kann, wenn mal ein Shelly rumspinnt und

im Wlan Störungen produzieren kann.

Evtl. ist mal ein spinnender Shelly ein Problem im Wlan.

Es gibt ja schon ähnliche Fragen dazu.

Mich hat das doch schon überrascht.

Es ist ja eher selten

Ich habe da was festgestellt.

Mein HT fand ich von Anfang an etwas merkwürdig..

Habe ja Messungen gemacht und gepostet.

Der hat teilweise extrem Strom benötigt.. aus, wieder Ruhe.

Der ist per USB angeschlossen (1,5 m neben Router)

Die Status LED dauernd an, hat sich "aufgeheizt", 27°

Wieder ausgesteckt.

Dann war Wlan nach einstecken HT weg?

In der Fritz7590 war 2,4Ghz aus/grau?

Alle Shellys usw. weg, der Fritz2400 Repeater auch.

Wlan manuell aus, wieder an, ok.

Repeater neu gestartet.

Heute morgen nach HT aus, später wieder an, das selbe wieder.

HT neu angemeldet, auf Batterie umgestellt.

Router?

Kanal ist auf 6 fest eingestellt, nochmal das selbe.

Heute Mittag die Dritte?

Router auf Autokanal gestellt, hat zu Kanal 1 gewechselt, in Oberflächte stand Kanal 6 Störsignal?

HT aus, Ruhe ist...

In dem Text fehlen noch x-Mal hin/her um den Störenfried zu finden: Shelly HT sendet dauernd, ist mit letzem Wert gestern in der Cloud.

Da hat nur Reset vom HT geholfen, neu angemeldet, wieder Ruhe ... und nicht ausstecken

(nee, der ist ganz aus)

Schon interessant, wie ein kl. Shelly das 2,4Ghz in 1,5m neben ner Fritz7590 auf dem letzten Kanal komplett blockiert.