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Das mit dem dauernden PowerUp ist m.E. Murks.
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Das sehe ich auch so 
Beiträge von DIYROLLY
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Der UNI funktionert an 8V AC, das sind meist >10V im Leerlauf.
8V AC sind intern 11V DC, reicht.
Der darf nur bis 100mA schalten.
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Wenn ich mir das so durchlese, würde meine Holde in dem Fall den "Zeigefinger zur Stirn.."
Da würde ich lieber "easy Funksender mit Rolling Code" nutzen
Der kann ja auch den SW vom Shelly steuern.
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Mir fällt noch etwas ein..
Hardware geschaltet reagiert der schneller.
Du könntest den Input "I" mit GND verbinden, ob das schneller wie "Auto On" ist?
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Die Bootzeit wird so 10 sec. betragen + Cloud.
Inwieweit sich sehr häufiges an/aus bemerkbar macht, weiß ich nicht.
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Ich hatte schon mal "Wärmeleitklebeband" angemerkt.
Doppelseitig klebend und isoliert.
So wird wenigtens etwas Wärme über das Gehäuse an das Profil abgeleitet.
Das ist ja trotzdem "kühler"
Es könnte auch mit dem "Wärmeleit.." helfen eine Art Kühlkörper auf die Unterseite Schelly zu kleben.
Das könnte auch ein Streifen 5 x 10 cm, 3-4mm Alu sein.
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Wenn der Schaltausgang nur "schaltet" kann der am Addon genutzt werden (gelb & schwarz, rot nicht nutzen)
Der Sensor benötigt eine eigene Spannungsversorgeng.
Wie der genau schaltet, war nicht im Link gezeichnet.
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Hallo
einen 1PM oder einen 1er mit 12V Solarpanel betreiben, geht das?
Der Shelly 1 kann mit 12C DC betrieben werden, der 1 PM nicht.
Sind die 12V vom Panel stabilisiert und konstant >10V und nicht über 14V DC?
Nur am Solarpanel ohne Akku gibt das nichts.
Keine Sonne = keine Spannung
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ca. 4 Watt (darunter erscheint der Wert sporadisch)
Die können alle nur Wechselstrom messen. (AC-ADC Wandler bzw. Hallsensor)
Hätte ich Dir direkt sagen können.
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Da ist nur "Schalter Nennstrom 24V AC 3A" angegeben.
Ich kann mir alleine wegen evtl. Relais und Funk keine Möglichkeit vorstellen, das nur am Addon zu betreiben.
Den Schaltkontakt könnte man nutzen.
Und wer genügend "Kleingeld" hat
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Zu NodeRed kann ich nichts sagen, aber zu den 4-20 mA.
Nutze keine "krummen" Widerstandswerte wie 470 Ohm, nur "gerade, teilbare" wie 250, 500, 1000 Ohm.
(Spannungsabfall 5V, 10V, 20V)
Sonst wird der Spannungswert auch "krumm"
500 Ohm ist doch einfach, 2 x 1kOhm parallel
Und, falls nicht bekannt, 4mA sind "0"
Das heißt, Bsp. 20mA =10V, 4 mA = 2V.
Also, ist ggf. trotzdem etwas umrechnen angesagt.
Gleichspannung kann man nur über den UNI direkt messen.
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Ich auch bei den "Amazonen" oder mehr "Berrybas.."
Obwohl direkt wäre mir grundsätzlich lieber..
Wenn das problematisch oder langsam ist, macht das leider kein Spaß
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Zum Widget kann ich nichts sagen.
Die LM78xx haben leider einen geringen Eingangsspannungsbereich.
(alte Linearregler)
Zwei in Reihe ist halt etwas mehr Aufwand, habe ich auch schon gemacht.
Es gibt auch kl. Schaltregler/Module die mit 30V zurechtkommen
Das war per Optokoppler getestet und auch Möglichkeit gegen + DC.
Shelly 1, 1PM, 2.5 andere Möglichkeiten am SW Eingang
Wenn man einmel gemessen hat und die Schaltung erkennt
In dem RGBW2 Adapter ist ein PC817 drin...
Kollektor an SW, Emitter an L (GND), die LED vom Optokoppler, wie man möchte..
Ich habe auch LDR Modul und Funkempfänger über PC817 getestet.
An 230V habe ich das mal über Konversation per Allterco gefragt, keine Antwort.
Du weißt bestimmt wie ich das meine
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... die Orientierung entlang der Achse in Bezug zum sich nähernden Magnet,
dadurch ändert sich die Empfindlichkeit (am höchsten wenn man sich parallel zu den Flächen der Zungen nähern kann..
Das meinte ich mit "Einbaurichtung".. Kontakte zeigen nach "oben oder unten" bzw. "links oder rechts"
Die sollten zum Magnet "zeigen"
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Habe mal schnell was gezeichnet...
Die 12V DC darfst Du am Shelly nicht anders herum anschließen!
Den Jumper auf 12V umstecken.
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Reedkontakte verbauen die wegen "Umwelteinflüssen"und Oxidation in Glas.
Wie bekommt man die im DW zerbrochen?
Die kann man ersetzen, einen kl. Lötkolben sollte man haben.
Die Länge sollte passen und auf die "Einbaurichtung" der Kontakte achten
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Ich habe zu Anfang per Paypal mal einen Versuch gestartet, nicht "auswählbar" ? (Browser, Cookies..)
Kreditkarte habe ich, will ich aber nicht für ausländische Bestellungen nutzen.
Seit dem bestelle ich über Shops in DE... auch wenn es mehr kostet.
Bisher einen defekten Shelly gehabt, war auch nach den Beiträgen hier, viel einfacher einen neuen zu bekommen.
Mir ist schneller Versand und problemlose Gewährleistung wichtiger wie 1-2€ weniger pro Shelly
Tut mir Leid, wenn das Forum dadurch weiniger gesponsert wird
Meine Shelly Vintage konnte ich nur in Östereich bestellen, Glasbruch durch Vesand, ging aber noch. Neue ohne extra Kosten bekommen.
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Das mit nur einem System hat seine Vor- und Nachteile.
Zu viele wird auch schwierig.
Meine ersten 4 Wlan Steckdosen waren von Meross, einzelner Chi..dimmer ist raus.
Von Meross gibt es halt ne 4-fach Steckdosenleiste + 4 USB, alles zusammen oder getrennt schaltbar
Da kann man natürlich nur über Zeit, usw. und Alexa steuern.
Aber, alle seit ca. 3J keine Ausfälle, keine offlines.
Homematic IP ist nicht günstig, nutze ich für Heizung und Fenster.
Nach und nach..Stromsparend, funktioniert problemlos.
Nach dem HT, habe ich Temp & Feuchte von Homematic bestellt.
Von IP kann man ja zur CCU "updaten"
@66er bestimmt CCU3 (Raspi)?
Die Shellys sind super konfigurierbar und man da sehr sehr viel mit umsetzen
Alles von Shelly würde ich aber nicht kaufen.
Dann gibt es noch den guten alten Arduino Nano für Spezialfälle
(oder Wemos D1)
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Was soll das dritte Relais genau machen?
Hast du eine Skizze, wie du es gemacht hast?
Die Platine vom 9600 unterscheidet sich leider deutlich von der Duofern 1200.
Habt ihr Euch zu einer Lösung entschieden?
Das grundsätzliche Problem ist...
Shelly 2.5 kann 230V DC nicht direkt schalten.
Für den 230V DC Motor benötigt ihr eine "Polwenderschaltung", 2 Relais mit Umschaltkontakten.
Die kann der Shelly steuern, aber was ist mit Endschaltpunkten vom Rollo?
Der kann den Strom nicht messen und kalibrieren geht dann auch nicht.
Wenn die originale Steuerung mit Endschaltpunkten, Motorschutz bleibt, geht das.
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Wie t-600 geschrieben hatte, an den SW Eingängen darf keine Last (Verbraucher SW nach N) anliegen.
Der Input reagiert nicht mehr richtig/garnicht.
Das beste wäre: Der 230 v Klingeltaster kommt an den SW, die 230V Klingel schaltet der Out.
Schelly auf "Momentary" stellen, beim Klingeln geht die dann auch an.
Ausreichend wäre ein Shelly 1 (auch einfacher bei der Verdrahtung)
Eine zweite Möglichkeit wäre noch der 230V Optokoppler vom RGBW2 oder ein 230V Trennrelais parallel zur Klingel.
