Beiträge von DIYROLLY

Die Eingänge vom i3 sollten NUR gegen den N bzw. den "ganz rechten Anschluss" geschaltet werden.

Evtl. da was vertauscht?

Ist die Klingel parallel an dem Input und dem N?

Der Taster wird sicherlich L schalten.

bumm1

Willkommen im Forum!

i3 an einer Türklingel?

Die Einganssignale sind für DC oder 230V gedacht und nicht für 8-12V AC.

Die Spannungsversorgung vom i3 auch nicht.

Wie ist die Stromversorgung vom i3?

Das ist dann der 10 min. Intervall per USB, der ist ja ok.

Ich frage mich, warum wird der nur per Batt. beworben, hat etliche Steuerfunktionen, die über Batterie unsinnig sind...

Über Batterie ist das, gelinde gesagt, "ein nettes stromhunriges und nicht ganz günstiges Informationsgerät"..

Wenn man die Kosten addiert, H&T + USB Unterteil + 5 V NT.

Ich kann nicht verstehen, wie man sowas über eine Li Batt realisieren kann.

Ein ESP + MCU zum Stromsparen + Stepup + Sensor was 88mA benötigt...

Dann können die das ganze "drumrum" einsparen, NT 5V dran und 10€ günstiger, benötigt 30mA und ist dauernd Online.

Die ganze Sache hätte ich mir sparen können...

Wenn mann duscht soll der den Lüfter einschalten, der merkt das garnicht

Also DHT22 für den Schelly 1 nachbestellt, die > 20 Mehraufwand hätte ich mir sparen können.

Das funktioniert evtl. nur an Dauerspannung, der Aufwand ist dann mit USB Unterteil + NT zu hoch.

Sven 8015 Mit dem UNI kann man auch Wasserstand messen oder über kl. Modul als "Schalter" Stand ok, auch an anderen Schellys wenn an DC versorgt. Auch über Addon.

Ich habe heute nochmal "etwas" gemessen.

3,0V DC stufenweise um 0,05V bis 2,0V verringert.

Der Strombedarf steigt wie zu erwarten stufenweise von 88mA bis 144mA an.

2,6V ca. 100mA, 2,2V 126mA, 2,0V 144mA.

Läuft auch an 2V.

Akkustand wird nur "sporadisch" gemessen.

2,95V sind 92%, 2,9V = 63%, 2,8V = 22%, 2,6V = 0%

Am GPIO + sind das konstant 3,2V.

Die LED ist gegen + Eingang geschaltet und wird natürlich stetig dunkler.

Dann mal Eingangsspannung erhöht, an 3,1V sind das 86mA, an 3,2V wieder 89mA.

Der verbaute Schaltregler darf ab 0,8V bis max 3,3V!

Absolut laut Hersteller Uaus +0,3V, also 3,6V!

Ich werde einen LiIO Akku 18650 an mini-Lademodul mit USB anschließen, danach einen kl. Spannungsregler nach 3,0V zum H&T und fertig.

Das Mini-Lademodul beinhaltet auch eine Schutzschaltung für den Akku.

Ich habe diese: https://www.amazon.de/TP4056-Lithium…0927615&sr=8-10

Jetzt testweise mal 2x NiMh-Akkus dran.

Ich habe das mal gezeichnet

Die Jumper auf der Relaisplatine auf LOW stellen.

Fangen wir erstmal mit dem Polwender über Relais an.

Das Bild ist mit Relaismodul, gilt aber grundsätzlich.

Die beiden Com gehen zum Motor, die beiden NO sind an +, die beiden NC an -

Plus bzw. Minus wird je nach Relais getauscht.

Dann wäre es gut, wegen dem hin und her in dem Thema, wenn Du ein Bild von der Relaisplatine posten könntest.

Die meisten reagieren auf LOW am Input, was passen würde.

L vom Schelly ist an DC ja Gnd -> Gnd Relais, der O1 an In1 Relais, der O2 an In2 Relais.

Auch eine Möglichkeit für Schildkröten

Ich wusste nicht das die auch nachts "ins Haus" gehen

DejaWuest Um die 220nF mache ich mir keine Sorgen.

Auch bei 10yF nicht.

Eher grundsätzlich, an Relais wird sowas öfters mal gemacht.

Es wird aber empfohlen, bei Start unbedingt 100% für ~1s zu steuern und danach kann man etwas dimmen.

Das geht am RGBW aber nicht, egal, muss jeder selber wissen.

Ich habe heute meinen ersten Schelly HT bekommen.

Da war keine Batterie dabei, ist auch nicht schlimm, da ich das mit der Mini-Batterie sowieso anders regeln werde.

Dann eben mal das regelbare (digitale) Netztgerät dran.

Das sind an 3,0V und der WLAN suche im AP, mal eben 85-95mA

Ist mein NT kaputt?, dann war zwischendurch mal kurz die Strombegrenzung an (400mA)?

Ich wusste nicht das der ESP8266 soviel Strom zieht.

Also auseinander genommen, ahh das ist auch ein Schaltregler drin

Der sorgt bei <3V für ausreichend 3,3V.

Nachteil, wenn die Spannung etwas sinkt, zieht der recht viel Strom (Stepup)

Dann etwas hin und her zum anmelden, war bisher die "längste" Prozedur.

Im Wlan angemeldet sind das immer noch gleichmäßig satte 88mA an 3,0V

Das habe ich das nochmal mit extra mA Meter in Reihe geprüft...durch den Widerstand im Ampermeter waren das mal kurzzeitig 270mA durch die 2,8V der Batterie...

Da war wohl ne gebrauchte Li-Batt 10450 (AA Größe) dran, er zeigt 74% an.

Strombedarf ist etwas auf 92mA gestiegen.

Dann wieder ans NT und der Strom war wieder im normalen Bereich.

Das ist der Grund warum die Batterien, wenn die leerer werden, ganz schnell leer sind!

Aber ok, da kommt entweder ein 18650 LI-Akku über 3,3V Regler oder ne größere Li-Batterie dran.

Ich habe die 10450 Batterie einfach in einem AA Gehäuse drin.

Der kommt ins Bad über dem Spiegelschrank und da stört das Kästchen nicht.

An der Stelle ist nichts mit Dauerstrom und ich verlege von der einzigsten Steckdose keine Kabel vom Steckernetzteil zum Schrank.

So jetzt rechnen... C123A Batt 1430 mAh / 88mA = ca. 16h online bei voller Batterie.

1 x pro Stunde für 160 sec online (war bei mir solange) .. kann jeder selber rechnen

Solche Leds im Schraubfassung habe ich auch.

Meine haben keinen Vorwiderstand!

Ohne diesen wird die kaputt gehen, ist deine für 24V?

Ja das geht auch, wenn der Rest nur ein Klingeltaster ist.

Jetzt fehlen nur Infos vom "Ersteller"

Ich hatte auch Stellventile angenommen, dann müssten die aber selbst schließen, oder wie die in Bewässerungen (Batterie)

Die schalten nur per Impuls auf/zu, das finde ich wäre ok.

Wegen dem Kondensator parallel, über PWM und Mosfet geschaltet habe ich mal etwas gesucht.

Es gab eine Schaltung mit 10yF am "Verbraucher"

Ich habe dazu sonst eher nichts beispielhaftes gesehen.

Überlesen, es geht ja um den Schelly 1

Ich habe an Klingelangen immer den UNI "im Kopf"

Der Schelly 1 funktioniert nicht an 8V bzw. <110V AC .

Es gibt fertige Gleichrichter mit 12V Spannungsregler.

Voraussetzung sind die 8V AC als Dauerspannung und das Klingelsignal muss für den Schelly 1 auch gleichgerichtet werden, oder über Relais, oder Optokoppler dazwischen.

DejaWuest Du schreibst doch regulieren?

Gehen doch nur auf/zu, schaltest Du die dann nur ganz kurz?

Das mit den Relais über Transistor o. ä. werde ich trotzdem ohne die 1kHz "Rest" testen

Schaltregler stimmt, das andere ist die zugehörige Spule.

Evtl. könnte man probieren, an dem GPIO Anschluss 3,3V anschließen und schauen ob der läuft.

Das Thema war genauso schon mehrfach.

1. Der UNI funktioniert an 8V AC (AC x 1,4 = DC)

2. Der UNI benötigt Dauerspannung, an der Klingel ist normalrweise keine.

In dem Bild sieht man mehrere Drähte.

Evtl. liegt an anderen Draht die andere Leitung von 8V AC an.

Müsste man messen.

Sonst müsste der UNI an andere Stelle der Klingelanlage.

Ok, kannst auch andere nehmen.

Aber immer die Kontakte an der Schmalseite nehmen.

Ne Idee war die Diode in Reihe der Leitung an Klingel.

(C, oder RW)

Testen welche Richtung und ob es mit 1/2 AC noch klingelt