Beiträge von DIYROLLY

Optokoppler werden sehr häufig verbaut.

Ich weiß nicht was die in Chin. sich dabei denken.

Ich werde von dem Modul ganz sicher nix mehr verlinken

Bei Dir nur per Impuls, beim Anderen fackeln die Transistoren ab?

Durch die Optokoppler darf das gar nicht sein.

An Elektronik ist da nicht viel drauf, evtl. verbauen die Relais, die "Die gerade rumliegen haben"..

Das ist das ältere Thema.. 3 Kabel vom Shelly 2.5 direkt an die Relais/Platine anlöten.. RE: Pool Rolladensteuerung (24V DC)

Man kann auch die Leiterbahnen an den Schraubklemmen unterbrechen und 3 Käbelchen zu den Relais brücken.

Ich habe vor 2 Wochen Mini Relais, nicht für 230V schalten, nachbestellt gehabt. Ich hatte das hier auch als "Platinenservice" angeboten.

Wenn Du möchtest zeichne ich das nochmal.

Da liegt also das Problem..

Ich schaue mir das Modul mal genauer an.

Ich habe schon öfters Relaisplatinen angeboten, sind einfacher, kleiner und eher günstiger..

Der Shelly schaltet lang genug, aber die Relaisplatine nicht?

Du brauchst doch an der Relaisplatine mal einen Input gegen GND brücken, das Relais muss dann schalten und geschaltet bleiben.

Da sind doch auch LEDs zur Info verbaut.

Dann wären etwas Lötarbeiten nötig.

Mit diesem Relaismodul gab es schon mal Probleme,

Oder reagiert die Steuerung nicht?

FG_Fox

Die Sache über 4-20mA habe ich schon gebaut

Problem ist die Skalierung, über externe Systeme geht das.

Ist natürlich die genaueste Variante.

Kapazitive Varianten sind eher für Schaltpunkte.

Ich habe da was über Bewässerung gebaut, ist recht einfach.

Das ist der Teil Standmessung: RE: Bewässerung über Bodensensoren mit Shelly UNI, Analogwerte und Steuerung Solarpumpe in Regentonnen

Die Länge der Rohre, oder was auch immer, ist etwas begrenzt.

Oder man nutzt höhere DC Spannung und etwas mehr "Strom"

Man kann auch ein Ende kürzer machen, das fungiert dann als "Leer".

Der Pegel verändert sich dann sofort nach +Ub (12V)

Langzeiterfahrungen habe ich aber noch nicht.

shellyanwender2

Ich kann das nicht verstehen..

Der Shelly ist doch KEIN Messgerät mit einer hohen Genauigkeit!

Kaufe Dir mal eins, was 1W und auch 2400W OHNE Messbereichsumschaltung "richtig" anzeigt.

Was ist genau, <1%?

Kann man für xxx€ kaufen.

Frage mal Wiki nach so was..

Ich habe zum Addon Themen gepostet.

Die GPIO Ports kann man ohne Addon nutzen, aber nur wenn der Schelly mit 12V DC oder 24V DC versorgt wird!

Und gewisse Kenntnisse mit Elektronik vorhanden sind

Ich habe mit dem UNI schon etliches getestet, auch über "Ding Dong" Klingel.

Auch ohne eigene Stromversorgung.

Die Inputs reagieren teilweise merkwürdig.

Das wird in der App/Cloud auch nicht immer angezeigt.

Ich habe dann über den Out ne Led geschaltet, das war dann eindeutig.

Der Plan unter #11 ist Standart und geht.

Evtl. geht das bei Dir, das Signal kommt aber nicht.

Kannst du am Out "irgendwas optisches" schalten?

Eine Led mit Widerstand für 12V oder so.

Oder ein Multimeter auf Ohm gestellt und beide Drähte vom Out 1 (2) am Multimeter, wenn geschaltet, sind das etwa 50 Ohm.

Der darf natürlich nicht auf "detached Out" stehen.

Übrigens, im alten Plan vom UNI ist Out 1 und Out 2 vertauscht.

Das wäre ja super

Natürlich im White Mode.

Ein Schelly anstelle 4 (2 x 2.5)

4 Relaismodule gibt es auch fertig, die Schaltungen laufen ja sowieso immer auf DC (24V AC) hinaus

Fast das selbe Thema hatten wir schon, sogar ausführlich.

Auch rechliche Hinweise dazu.

Baumarktmitarbeiter?

Ich bin keine gelernte Elektrofachkraft, habe sicherlich nach xx Jahren mehr Ahnung wie die Mitarbeiter da...

Ich bin Industriemeister Chemie und es gibt etliche Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und xx Geschichten dazu.

Habe zig Betriebsanweisungen geschrieben.. auch für Wasserkocher, Mikrowelle, usw. in der Firma.

Ist doch Unsinn, hat doch fast Jeder zu Hause??

Das ist nur zur Absicherung des Arbeitgebers, Vorgesetzten...

Und wenn man das hier macht, ist das im Grunde ähnlich.

Wenn Jemand was falsch versteht oder einen Fehler macht, ist das seine Sache.

Sicherheitshinweise gibt es genug, sorgar in der "Bedienungsanleitung"

Problem ist, der bekommt die Spannung über die Klingel.

Eine kl. Sperrdiode könnte helfen (vom Input Richtung Taster, Klingel)

Ist an 2 & 3 auch ein Taster, oder ne Glühbirne?

Kannst ja, bin noch zeitlich am HT und Garten dran..., auf ne angedachte Lösung von mir mit RGBW2 warten... 4 Kanäle.

Ob das über Szenen, wie was geschaltet wird, funktioniert?

Vertausche mal Pin 1 und Pin 2 vom Schelly an den AC.

(Der Input ist "intern" durch die Klingel dauernd gegen VCC)

Funktioniert gut

Habe den Klinkenstecker gegen USB getauscht und noch ne. kl. LED in die kl. Platine eingelötet (Power On)

Über ne Powerbank kann man den Akku laden, aber direkt am Schelly schaltet die Powerbank wegen zu geringen Stromverbrauch nach den 2 Min. dummerweise ab.

(liegt an der Powerbank )

Wenn der Schelly 2.5 als Relais und nicht im Rollomodus ist, erscheinen doch 2 Geräte in der App/Cloud.

Die sind getrennt einstellbar

Da sieht man wieder Mal, warum ein Rat, 230 AC und Kleinspannung zu trennen, wichtig ist..

Massig Drähte..

In nem Plan sieht alles einfach aus.

Das ist jetzt nur über Kleinspannung viel besser

Innen ist bestimmt noch "Kabelwirrwar"

Ich habe auch schon öfters auf bestimmte Dinge hingewiesen.

Bei manchen Usern gibt es bei Antworten wie, lese mal im Lexikon, Verdrahtungsplan siehe ..., frage Elektriker.. oft nicht immer verständnisvolle Antworten.

Die Sache mit Ratschlägen geben ist nicht immer einfach.

Beleidigte, Unmut gab es schon öfters.

Kannst Du das nicht messen?

Beim Klingeln muss doch AC Spannung anliegen und danach nicht mehr.

Oder umgekehrt, Spannung liegt an und beim Klingeln weg.

Den Input kannst Du auch auf "reverse Input" umstellen.

Es gibt doch auch Gucchi, Prada. Esprit, Polo, Schalk, Finder, Eltako...

Bedeutet ja nicht immer was das Beste ist.

In der Industrie ist das was anderes.

Ohne Last und wenig Schaltvorgänge ist das recht egal.

Ich den Schellys ist ja auch kein .. drin

Ich hatte ja den Strombedarf am H&T gemessen und war etwas über den sehr hohen Stromverbrauch überrascht

Die Sache mit den C123A Batterien wollte ich garnicht erst anfangen.

Angedacht war der H&T für das Badezimmer und den Lüfter über Schelly 1 gesteuert.

Ich habe schnell gemerkt, das wird ohne Dauerstromversorgung und mit den "Pausenzeiten" nix.

Im Bad wollte ich nichts umbauen, Steckdose belegen und die Kabel über Fliesen...

Also besser über Schelly 1 mit DHT22 Sensor.

Der H&T dient jetzt zur Info im WZ (Wetterstation ist vorhanden)

Ich wollte da jetzt auch nicht ein extra. Netzteil anschließen und mir das USB Unterteil nachbestellen.

Also direkt über 2 x NiMh Akku getestet, ging problemlos, auch über mehrere Tage (Akkuanzeige 0-11%, aber mehr "Pausen")

Das wird aber nicht lange funktionieren, da der Strombedarf mit sinkender Spannung stark ansteigt.

Jetzt habe ich da etwas Elektronik (DC-DC Regler) im Schelly verbaut.

Der H&T darf aber nicht über einen Li-ion Akku direkt versorgt werden!

Die max. Eingangsspannung beträgt 3,3V!

Intern ist ein StepUp Wandler verbaut, der sorgt auch bei geringer Spannung für die 3,3V im Schelly.

Einen einfachen 3,3V DC Regler wollte ich auch nicht nutzen, weil der Int. Regler ab 3,2V "reagiert"

Eine einfache Shottky-Diode in Reihe ginge, dann sind es passend ca. 3V.

Nachteil: Spannungsverlust, bzw. die nutzbare Spannungsdifferenz wird geringer.

Also anstelle 3,3V Regler einen einstellbaren genutzt.

Ich habe den oft verwendeten AMS1117 Adj (LD1117 Adj) genutzt.

Man kann auch andere Typen nutzen, LDO und mindesten 500mA ist wichtig (ja, wirklich...)

Sowas wie LM317 habe ich auch noch, der Spannungsverlust beträgt aber 1,2V.

Li Akkus sollten ja gegen Kurzschluss und Tiefentladung geschützt werden.

Ich hatte noch Lademodule mit Schutzschaltung.

Den Spannungsregler habe ich über einstellbar auf einer kl. Platine aufgebaut (3,1V)

Jetzt sind es also 4,2V Akku -> 3,1V Shelly.

Wenn der Akku unter ca. 3,8V abfällt, sinkt langsam die Ausgangsspannung AMS1117 im Schelly, dann übernimmt der StepUp Regler im Schelly den "Job".

Bei < 2,6V schaltet die Akkuschaltung den Akku ab (Tiefentladungsschutz).

Das Mini-Volmeter im Bild ist erstmal ein Gimmik zur Akkukontrolle (schaltbar, zur Kontrolle Laufzeit)

Batterie wird als 100% angezeigt, bei < 11% Batterie (2,7V) sollte man nachladen oder Akku tauschen.

Der H&T benötigt wenn der "aufgewacht" ist, ca. 90mA für 1-2 Min (pro Stunde)

Schauen wir mal wie lange der 18650 Akku mit theoretisch 3000mAh hält

Die Schaltung mit dem AMS Spannungsregler funktioniert natürlich auch mit ca. 5V DC.

Auf dem ersten Blick steuern die beiden Relais den Motor.

Als Polwender wären die 6 Pol Kabel nicht notwendig.

Zeichnung #34.

Nach Leiterbahnen gehen 4 Stück von den Relais zum Steckverbinder.

Relais über Trennrelais brücken..oder 2 Schelly 1 ..