Beiträge von DIYROLLY

Über die jeweiligen Steuerrelais mit je einem Shelly 2.5 und einem "Master" wird das gehen.

Die Verdrahtung ist halt aufwändiger.

Wäre eine Softwarelösung (Szenen) über Gruppen nicht einfacher?

Mehre SW parallel wäre unsinnig, oder über ein Haufen "Dioden" an den Tastern

Der KLF 50 kann doch getrennt gesteuert und in der Nähe verbaut werden.

Der gibt nur Befehl, auf, stop, zu.

Man kann auch einfach die FB umbauen...

Schelly 2.5 (2× 1) brückt Taster...

Ich habe schon mehrere Gurtwicker auf Schelly 2.5 umgebaut.

Die Sache direkt am 24V Motor ist doch unbekannt.

24 V ja, über Polwender? Endschalter mechanisch?

Ich denke, das wird schwierig.

Allterco reagiert leider eher nicht auf Hardwaregeschichten und Revisionen gibt es kaum.

Noch zu meinen Anfangszeiten mit dem 2.5 war schnell klar, der ist für Rollos gebaut.

2020 habe ich schon den Verschlag für Shelly "2.6" gemacht, ohne Strommessung, dafür potentialfreie Schaltkontakte.

Der müsste sogar günstiger ohne den extra DAC werden.

Der wird "zigfach" benötigt und es entstehen massig "extra Schaltungen" über Relais. Das Temperaturproblem >300W kommt noch hinzu.

An FW wird viel mehr gearbeitet.

Ich habe bisher nur 1 Ticket.. Anwort.. geht nicht.. gehofen hat User hier

scheuerer Ich weiß, ich habe viel genörgelt undxwar sauer..

Bei geringen Temperaturänderungen wird der seltener aufwachen, das wird in Räumen so sein.

Im Wintergarten oder so mit Sonnenstrahlung viel öfters.

Bei A kann man schlecht regeln, Batt hält länger.

Bei B meldet der sich häufiiger, aber Batt schneller leer.

Wird der so beworben?

Meldet sich ab und zu mal, wenn öfters benötigt, kaufe USB Unterteil dazu.

Ich war über den Strombedarf eher erschrocken, von der geringen Aktualisierung enttäuscht und in meinem Fall im Bad "unbrauchbar"

Das merkt man erst wenn man >20€ bzw. >30€ investiert hat.

Dafür bekommt man auch einen Shelly 1 mit Addon und DHT22.

Das merkt man erst nach dem Kauf, deshalb meckern halt viele rum.

Das passiert einem natürlich auch mal mit vielen anderen Geräten, nicht Shelly, auf dem Markt.

Sonst sind die ja auch gut und nicht mit Anderen vergleichbar

Mein Schwiegersohn hat die auch über Solar, ich hatte da mal nach geschaut.

Die Fernbedienung muss pro Rollo dabei sein (anlernbar pro Rollo)

Dann muss die Zentrale dran oder PRO Rollo ein KLF 50 wegen Funk.

Ich bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher ob nicht ein Sender auch an 2 Rollos angelernt werden kann. Ich meine mit KLF 50 geht nur ein Rollo.

Die müssen auch potentialfrei angesteuert werden.

Plan wäre dann wie #42 nur eben am KLF 50.

Der KLF 200 kann bis 5 Rollos steuern.

Die "elektrischen Taster" kann man sicherlich auch über Relais steuern, Ag567

Wenn die Taster gegen GND (Minus) schalten, auch ggf. direkt über Schelly 2.5, ohne genaue Infos zu der manuellen Steuerung kann man nichts "vorhersagen"

Ich hatte mir den fürs Bad gekauft, die 10 Min. wären ja noch ok.

Über Einstellung 1° bzw 5% Abweichung hat der nicht reagiert.

Per Batterie war eine Aktualisierung 1 x pro Stunde, 10 Min. sind es an USB.

Der Vergleich zum Shelly 1 mit DHT22 ist aber korrekt, ob ich jetzt 5V für den HT oder 12V DC für Shelly 1 auf den Schrank verlege, ist egal.

Den Shelly 1 benötige ich sowieso für den Lüfter und da ist jetzt das Addon dran.

Ag567 Die Frage war doch schon wo anders.

Der Schelly 2.5 benötigt, vor allem an 230V, 2 Relais zum potentialfreien Schalten und Info zu den vorhandenen Tastern/Schaltung fehlt.

Der 2.5 in Rollershutter Modus verriegelt selbst.

Plan WUX 101 ist doch schon vorher gepostet.

Dein Motor ist doch 24V und der Shelly soll an 230V, wie sind die Taster/Schalter verschaltet?

Warum der Gleichrichter?

Der UNI kann an AC und DC, wenn der an DC angeschlossen ist, reagiert der Input nicht mehr richtig auf AC.

Zudem gehört ein Kondensator nach einem Gleichrichter..

Schließe den per AC an, den 1 an 1, den 2 an 2 und teste den 3 an UNI 8.

Die 4,5V können vom Ding Dong kommen.

Wenn es nicht geht:

Sonst Diode an 3, Kathode, Anode an 8 und Widerstand 10k-22kOhm zwischen 8 und Pin 2. Diode ggf. "umdrehen"

Für Transistor müssten aus AC - DC werden..

Die Zehnediode mit Diode in Reihe, könnte auch gehen

(Nur >12V fließen Richtung 3, Widerstand wie vorher)

Schau mal nach Themen von mir zum UNI

Zitat von utschu

Beim Betrieb mit 24VDC muss 0V24 an L des Shellies und demzufolge auch auf den SW Eingang geschaltet werden.

Da geht ganz vieles

Nach diversen Messungen war mir das aufgefallen.

Nur die ca. 3V DC am SW schalten... über 12V oder 24V egal.

Über Optokoppler geht das problemlos...potentialfrei.

Ein Optokoppler + 1 Widerstand, auch AC mit etwas mehr Bauteilen geht.

Ich hatte einen Allterco User hier wegen 230V gefragt, keine Rückmeldung..

Shelly 1, 1PM, 2.5 andere Möglichkeiten am SW Eingang

An 24V DC reagiert der SW nur gegen GND (L) geschaltet.

Ein +24V Schaltsignal am SW bewirkt nichts (auch kein Defekt)

Es geht aber an DC auch anders.

Der SW wird über einen Widerstand 10k bis 22k mit GND verbunden, der Shelly schaltet.

Wenn man jetzt +24V am SW anlegt, wird die Schaltung "aufgehoben"

Der Eingang muss auf "reverse Input" gestellt werden, dann reagiert der auf +24V

Das gilt nur bei Stromversorgung über DC!

Man kauch einfach einen Optokoppler nutzen, der schaltet über Spannung den SW nach GND.

Link suche ich raus?

Ich habe heute doch noch mal was probiert.

Einen AMS1117 3,3V dran, funtioniert direkt über 5V am 3,3V Regler.

Dann für Li-Ion Akku ein MT3608 StepUp Modul auf 5V eingestellt davor.

Über 4,2V Input am StepUp, spinnt der HT.. startet nicht und Strombegrenzung 400mA (so eingestellt) am NT springt an...

Der HT zieht beim Einschalten kurzzeitig viel Strom, der MT bricht ein..

Pufferelko hilft kaum. Komisches Teil im HT verbaut

Der plötzliche Strombedarf war mir auch zu Anfang aufgefallen.

Ok, geringe Unterschiede sichtbar

Auch die Dioden sind anders angeordnet.

Am V3 ist noch eine, andere Seite neben dem Jumper

Bei meinem Schelly 1 ist der 10 Ohm direkt am N Anschluss und danach kommt der Jumper.. Ja, der Varistor fehlt..der ist auch direkt am N (andere Platinenseite)

Der Spannungsabfall über den 10 Ohm Widerstand ist gering (0,4V an DC 12V), dem Relais egal, der 3,3V Regler total egal.

Warum benötigen die Wemos D1 nur 40mA?

3,3V Chips sind an 3,6V im Grenzbereich.

Steht auch im Datenblatt vom ADP..

Typischerweise Ub + max 0,3V... das gilt für gaaanz viele Chips, auch an Inputs.

Ich würde nichts im Grenzbereich betreiben.

Ist auch egal, ich werde in die "Stromhunrigeschlafmütze" nix mehr investieren.

Wenn ein Verbraucher parallel am SW von einem Shelly ist, reagiert der nicht auf den L.

Wenn der Shelly 1 parallel zu einer Lampe ist, hat der doch keine Dauerspannung.

Dann müsster das Kabel zur Lampe an Dauer L.

Den i3 parallel am Verbraucher weiß ich nicht.

Der könnte aber auch nur am Schalter (Taster wäre dann besser) und die Schelly 1 steuern.

Der war zuerst auf.. Abweichung 1°C, 5%, Akku

Dazwischen waren das je nachdem mehrere Stunden.

Erst über Dauerspannung per USB geht das soweit, dann auf 0,5°, 1% umgestellt.

So geht das, ABER, wo ist der Sinn?

Externe Stromversorgung nötig..immer noch langsam und teurer wie andere Lösungen.

Da kann man besser den Shelly 1 mit DHT22 nehmen...geht auch problemlos OHNE Addon (natürlich an DC angeschlossen, habe ich ja getestet und nutze das schon als external Switch, kostet 1 Widerstand und 1 Diode)

Das wird zwar etwas "größer", benötigt weniger Strom, ist günstiger und läuft dauernd..

Man könnte auch den Shelly 1 auf 5V "umbauen" oder für 1€ ein Stepup 5V ->12V dran hängen.

Ich habe jetzt auch zusätzlich zum DHT22 einen Funkempfänger über Addon, SW wird über Optokoppler geschaltet.

Ich weiß, der AMS1117 benötigt dauerhaft ca. 8 mA (gemessen, habe auch LD1117).

Der 3,3V Festregler <1 mA im Leerlauf.

Das Problem ist aber dadurch nicht beseitigt...

Der StepUp (ADP1607) im HT fängt ab 3,2V an den Strom etwas zu erhöhen (geht aber noch), darum 3,1V über den AMS1117.

Die 88 mA sind ja nicht gerade sparsam, 3,3V an dem GPIO sind das die typischen 31 mA.. Der ESP scheint aber nur zu arbeiten..

Die 8 mA sind gegenüber den ca. 90 mA Peanuts..

Der erhöht unterhalb 3V stufenweise weiter den Strombedarf.

An 2V sind das mal 144 mA... und die steigen weiter an...

Die 3,6V würde ich nicht probieren, absoluter Grenzbereich...

Der ADP erhöht den Strom (Datenblatt Hersteller, 3,6V sollte man nicht tuen)

LiIo habe ja auch im Leerlauf geladen 4,2V.

Ich habe schon überlegt das Teil einfach zu umgehen...

Der ESP benötigt 30-40 mA, wer "verbrät" den Rest??

Ohne SteUp wir der natürlich bei <3V aussteigen.

Ist das nur bei meinem HT so?

Extrem langsam, bzw. lange Zeiten bis Werte wie, Temp, Feuchte, Akku aktualisiert werden?

Deine Sache wird ohne Dauerspannung nicht wirklich funktionieren.

Ich habe meinen eben direkt an USB angeschlossen und umgestellt.

Nochmal aktuell einen Screenshot, damit kann man nix steuern.

Der ist ist auf Dauer Spannung umgestellt, feste IP, <3m zum Repeater.

funkenwerner Das ist leider nicht verwirrend, eher ärgerlich.

Das Gerät ist praktisch gesehen nur "bedingt brauchbar"

Da funktioniert ein DHT22 über Addon ohne extra Stromversorgung dauernd. Das ist sogar günstiger.