Sind das nicht Kohleschicht Widerstände?
Früher war das so.
Drahtwiderstände sind "keine Sicherung", halten aber länger durch.
Beiträge von DIYROLLY
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Hi!
Dont use No 5 from Speaker for VCC
And No 4, and No 3 and No 12.
You see the problem?
You have only No 2 as Common.
No 3 and No 2 is Door opener.
The other are switching or for electronic one.
You must find the other Pole from AC 12V to No 2, it must alltime on.
When you use external 12V DC for UNI, you have an other Problem with Input State.
UNI dont want AC in when it is on DC.
Can you read the Circuits in german from me in Shelly Forum?
It goes with a Diode to Input.
I also made a spezial Circuit with other User for UNI.
The Voltage is generate from Doorbell or Door opener over resistor and Voltage Buffer within xx sec.
Its not perfect, but it goes
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Intim verstehe ich jetzt nicht
, aber gut und abgehakt -
Ok, wo sind denn dann die Werte, die Doku und Pläne?
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Ja, Diode im Tausch.
Ich würde den Widerstand drin lassen...
Beim Enschalten "ziehen die 3 Elkos etwas Strom"
Ich denke über manche einfache Schaltungen halt anders.
Hast Du eingentlich mal den Strombedarf gemessen, was auch macwalta meinte, wie die Schaltregler auf Fremdspannung Ausgangsseitig reagieren?
Auch beim 4Pro?
Ich denke aber, auf Grund mancher Antworten in verschiedenen Themen, kann ich mir manche Hinweise sparen.
Ich habe bisher getestet, gemessen, dokumentiert und meistens gezeichnet.
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Ich würde ne Diode als "Verpolungsschutz" in Reihe einfügen.
Die "D13" macht das auch, aber "Kurzschluss bei Verpolung"
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Ok, das Relais ist durch die Spule niederohmig (×××Ohm) und der hat Low Signal.
Ich habe das wohl noch nicht benötigt.
Kann man machen.
Ich persönlich würde lieber in 2 Bauteile zur Trennung investieren.
(Diode, Widerstand)
Dann fließen auch nicht ständig 3V zum Relais.
Ich weiß nicht genau warum, kann mit ca. 50J Elektronik und viiielen Schaltplänen zu tuen haben
(ohne berufliche Ausbildung)Heutzutage sind mache Schaltungen sehr aufwändig aufgebaut.
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Hat von Euch jemand eine Idee, wie ich die Shellys wieder zum Leben erretten kann?
Evtl. über die Stiftleist und USB Programmer.
Hast Du ein Multimeter?
An der Stiftleiste müssen, wenn der funktioniert, ca. 3,3V DC vorhanden sein (ich meine Pin1 & 3, siehe Plan!)
Shelly nur an 24V DC anschließen, sonst Vorsicht, GND ist mit dem L Anschluß identisch!!
An 230V messen ist eigenes Risiko
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Das "Tonmodul" wäre eine Möglichkeit.
Warum nur bis 6V weiß ich nicht, ich habe keins und kann das an 12V so nicht abschätzen.
Die 12V DC der Anlage zu nutzen sind sicherlich mit 30-50mA kein Problem.
Das Audio oder Video Signal zu nutzen, würde ich persönlich für mich, ne Lösung suchen (Datenbus per Logik)
Man kann auch per basteln einen Lautsprecher "anzapfen"
Das Tonmodul sollte direkt am UNI (3,3V für Sensor) oder Shelly 1 mit Addon (4,3V) gehen
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Da gibt es viele Möglichkeiten.
Der Sensor/LDR ist Keramik mit Kunstharz o. ä. drüber.
Dem macht das nicht viel aus.
Das einfachste wäre, auslöten und etwas "einpacken", Kabel isolieren, abdichten.
Dann x m Kabel zur Platine, fertig.
"Plus und Minus" gibt es am LDR nicht.
Oder zweigeteilt über 230V und Relais, schaltet aber 230V!
https://www.amazon.de/Maclean-MCE35-…23876338&sr=8-9
Gibt es mehrere, evtl. auch potentialfrei schaltende.
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1PM, ob die Auflösung der "Watts" reicht??
Mic mit Arduino, na ja, ginge
Mir würde noch einfallen würde..
1. Der TV klingelt?
Es gibt ja ganz viele Module mit LM393..
Bsp.: https://www.amazon.de/Aihasd-Detecti…23861652&sr=8-3
Da kannste den Arduino einsparen
2. Einen Klingeltaster "anzapfen"
Das Modul passt am UNI oder am Shelly 1 mit 12V DC, auch an andere, auch bestimmt am Addon.
Da steht 4-6V, der LM393 kann bis 24V, liegt bestimmt an Microschaltung.
Stepdown Modul davor..
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Das Modul ginge bis 24V, wenn man die Widerstände der beiden LEDs auf dem Modul "kappt"
(Cuttermesser Leiterbahn trennen)
An 12V ist das noch ok, die LEDs sind halt hell
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Noch ein Plan am UNI.
Wenn Du den "A0" vom LDR Modul auch an den ADC_IN anschließt, hast Du auch den Analogwert.
Wie gesagt, leider verkehrt herum (hell = weinig Spannung)
Den IN1 geht ja auch auf "Reverse Input"
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Oder ein RGBW2, 4 Transistoren, 8 Widerstände, 4 Kondensatoren, 4 Dioden, 4 Relais
< 20€
Habe ich getestet und als Thema gepostet
Von den 4 zusätzlichen Relaiskontakten nicht "verwirren" lassen, das war weil Jemand nicht gleichzeitig alle 4 schalten wollte (verriegelt)
Nachtrag: Das mit direkt ansteuern wurde ja schon gemacht.
Der RGBW schaltet bei 100% leider nicht volständig durch, 10% PWM 1kHz bleiben noch übrig.
Ventile sind träge, wie lange die das mögen weiß ich nicht (würde ich nicht direkt anschließen)
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Hi!
You can use a Konverter 0-20mA to DC Voltage something like this:
https://www.amazon.de/zkm-Strom-Span…08BHWCLTF&psc=1
You can also use a Resistor 1% directly on UNI
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Ja natürlich, in die Plusleitung gehört ne Sicherung rein
Hätte ich auch gemacht, war wegen "in Messleitung" etwas irretiert
Eine Abweichung habe ich auch gemessen, man kann doch nen Offset angeben
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Jo, soweit ich mich erinnere 47yF verbaut.
Ich habe noch keinen Shelly 1 über Gleichrichter an 12V AC bei Jumper auf 12V DC = kaputt..
Oder 12V AC Gleichrichter über Jumper auf 24V = funktioniert nicht weil <22V DC (Mindestspannung gemessen)
Oder 24V AC über Gleichrichter und Jumper 24V "könnte" gehen.
Warum glättet man die Spannung nach dem Gleichrichter nicht mit nem 20ct Kondensator und alles ist gut?
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Bitte nicht vergessen an die Messleitungen +/- jeweils eine Sicherung in Reihe mit einschleifen.
Gruß Michael
Hi
Wofür ne Sicherung in den Messleitungen?
Da fließen weil hochohmig myA
Das einzigste wäre, den int_Gnd nicht an + anschließen.
Feinsicherungen nutzt man eher bei Strommessung 200-400mA zum Schutz des Adc und Widerstände.
moin,
eingebaut und läuft.
jetzt noch zwei fragen:
1. läßt sich das gerät kalibrieren, und wenn ja wie.
....
Kalibrieren direkt nicht.
Ein Offsett ist einstellbar.
Der UNI hat keinen extra ADC verbaut, 8bit Auflösung vom ESP müssten das sein.
Das ist kein "Messgerät" für 0,1V
Auflösung 1024 bei ca. 1%
Bsp. 12V Messbereich: 12V:1024=0,012V
Bei 30V = 0,03V
Man sieht eher Unterschiede von 0,3V in der App oder so
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LDRs gibt es niederohmig und hochohmig (dunkel ca. 10MOhm)
Der verbreiteste Typ ist, ich meine, PM5538 oder PM5536
Der hat Dunkelwiderstand 2Meg, 1Meg.
Bild 1 vom Modul.
Gibt es massig (eba.. Amazo..)
Das Modul funktioniert ab 3,3V bis max. 12V (wegen den LEDs, der LM393 darf 24V)
Das Modul funktioniert dummerweise umgekehrt
Weil der LDR an minus ist.
Ich hatte das mal "richtig" , verkabelt/gezeichnet (Bild 2)
