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Deshalb habe ich ja auch schon einiges "gebastelt"
Die sauberste Lösung war: 4-20mA über 12V, die 5V über Arduino in 0-100 °C gewandelt ans Addon vom Shelly 1.
War Wassertank in nem Segelboot (Den UNI gab es noch nicht)
Die 2-10V könnte man elektronisch ändern, gibt es auch fertig.
In der App wird nur die Spannung angezeigt 
Deshalb mein Hinweis: 2V = leer, 10V = Voll.
Die Schaltpunkte kann man frei wählen.
Genau 
AC 12 V Relais nutzen
Ich wollte nur darauf hinweisen
Ich halte es trotzdem für einfacher an 24 VAC den UNI + 24V Relais zu nutzen.
2 Ausgänge, ADC frei für Licht, Regen. Auch Temp.
Oder wenn man möchte kl. Stufenschaltung dann 3 Relais
Der ESP im H&T bootet ca. 24 x / Tag oder an USB ca. 144 x / Tag
Je nach Sensoreinstellung.
Hatte ja Problemchen mit meinem
Der Stepup wird in der Ruhezeit deaktiviert.. 3.3V aus.
Die extra MCU bleibt an Spannung über extra DC Regler.
Der Plan von "BOB" ist "nicht erlaubt"
Shelly an 230V, 24V Kleinspannung schalten....
Wenn er das Netzteil über 230V schaltet, wäre das ok.
Man kann auch den Shelly RGBW2 mit bis 4 Relais nutzen.
Habe ich gepostet.
An der Version 8 Ventile, aber nur einzelnd, bin ich dran
Das Thema ist schon etwas älter, aber warum nicht.
Am UNI geht das direkt, über das Addon über einen kl. Umweg, Arduino Nano.
Der Arduino "emuliert" die DS18B20 und sendet Temperaturwerte ans Addon.
Am Arduino kann dran was man möchte.
Danach kam der UNI, was die Sache einfach macht.
Füllstand geht direkt über einen Widerstand am UNI (ohne Verstärker niedrige Spannungswerte), oder Füllstandsensor Bsp. 4-20mA.
Der eine Endschalter muss die Last LEDs mit schalten, mini Schalter mögen keine gr. Lasten.
Besser am Relais wenn es so ist
Oder parallel Motor, dann aber eine Diode in Reihe zu den LEDs (die mögen verpolen auf Dauer nicht so gerne)
...
Das mit dem dauernden PowerUp ist m.E. Murks.
...
Das sehe ich auch so
Der UNI funktionert an 8V AC, das sind meist >10V im Leerlauf.
8V AC sind intern 11V DC, reicht.
Der darf nur bis 100mA schalten.
Wenn ich mir das so durchlese, würde meine Holde in dem Fall den "Zeigefinger zur Stirn.."
Da würde ich lieber "easy Funksender mit Rolling Code" nutzen
Der kann ja auch den SW vom Shelly steuern.
Mir fällt noch etwas ein..
Hardware geschaltet reagiert der schneller.
Du könntest den Input "I" mit GND verbinden, ob das schneller wie "Auto On" ist?
Die Bootzeit wird so 10 sec. betragen + Cloud.
Inwieweit sich sehr häufiges an/aus bemerkbar macht, weiß ich nicht.
Ich hatte schon mal "Wärmeleitklebeband" angemerkt.
Doppelseitig klebend und isoliert.
So wird wenigtens etwas Wärme über das Gehäuse an das Profil abgeleitet.
Das ist ja trotzdem "kühler"
Es könnte auch mit dem "Wärmeleit.." helfen eine Art Kühlkörper auf die Unterseite Schelly zu kleben.
Das könnte auch ein Streifen 5 x 10 cm, 3-4mm Alu sein.
Wenn der Schaltausgang nur "schaltet" kann der am Addon genutzt werden (gelb & schwarz, rot nicht nutzen)
Der Sensor benötigt eine eigene Spannungsversorgeng.
Wie der genau schaltet, war nicht im Link gezeichnet.
Hallo
einen 1PM oder einen 1er mit 12V Solarpanel betreiben, geht das?
Der Shelly 1 kann mit 12C DC betrieben werden, der 1 PM nicht.
Sind die 12V vom Panel stabilisiert und konstant >10V und nicht über 14V DC?
Nur am Solarpanel ohne Akku gibt das nichts.
Keine Sonne = keine Spannung
ca. 4 Watt (darunter erscheint der Wert sporadisch)
Die können alle nur Wechselstrom messen. (AC-ADC Wandler bzw. Hallsensor)
Hätte ich Dir direkt sagen können.
Da ist nur "Schalter Nennstrom 24V AC 3A" angegeben.
Ich kann mir alleine wegen evtl. Relais und Funk keine Möglichkeit vorstellen, das nur am Addon zu betreiben.
Den Schaltkontakt könnte man nutzen.
Und wer genügend "Kleingeld" hat
Zu NodeRed kann ich nichts sagen, aber zu den 4-20 mA.
Nutze keine "krummen" Widerstandswerte wie 470 Ohm, nur "gerade, teilbare" wie 250, 500, 1000 Ohm.
(Spannungsabfall 5V, 10V, 20V)
Sonst wird der Spannungswert auch "krumm"
500 Ohm ist doch einfach, 2 x 1kOhm parallel
Und, falls nicht bekannt, 4mA sind "0"
Das heißt, Bsp. 20mA =10V, 4 mA = 2V.
Also, ist ggf. trotzdem etwas umrechnen angesagt.
Gleichspannung kann man nur über den UNI direkt messen.
Ich auch bei den "Amazonen" oder mehr "Berrybas.."
Obwohl direkt wäre mir grundsätzlich lieber..
Wenn das problematisch oder langsam ist, macht das leider kein Spaß 
