Beiträge von DIYROLLY

Es gibt sicherlich einen Befehl um den Wert abzurufen.

Könnte in der Doku zu COAP stehen.

Zitat von The Black Knight

..

Und wieso beharrst du so auf zwei getrennten Shellys? Potentialfreie Kontakte brauchst du in diesem Fall nicht, wenn du dir die 24V DC in der Steuerung nimmst, einen Shelly 2.5 damit versorgst, und die Impulse für öffnen und schließen auf je einen Ausgang legst. Kommt ja dann alles vom selben Netzteil.

Schau mal bitte im Plan nach, ich habe da ein + zu dem Schalter gesehen

Zitat von SebMai

Wenn ich mir die Anleitung anschaue wird aber gegen plus geschaltet, der shelly würde aber - schalten. Also ist doch der 1er einfacher. Und die "Verriegelung" kann man per Action lösen, wenn a an b aus und umgekehrt.

Sebastian

Habe das eben gelesen, aber nicht jedes Wort.

Mein erster Gedanke..Steuerung gegen Plus?

Wenn die "Vorschreiber" gegen GND gefunden haben, gibt es ein sorry von mir Ich kann ja auch was übersehen

Jason Fellmann

Poolsteuerungen hatten wir schon mehrere mit Schlüsselschalter..

Bisher über Schelly 2.5 mit Trennrelais, warum?

Ich kann mich täuschen, aber alle mussten potentialfrei geschaltet werden (bzw. gegen Plus, was mit 2.5 nicht geht)

Und der Schlüsselschalter musste getrennt und dann erst an die SW.

2x Schelly 1 ist potentialfrei, für die Verriegelung musst Du selber für sorgen.

Der Schlüsselschalter geht an die SW, aber getrennt und nur an den Shelly.

Der 2.5 ist "komfortabler"

Suche mal hier

Batterie wird doch in der App/Cloud angezeigt, leider nur sporadisch

Gibt es evtl. ein Kontaktproblem an der 3fach Klemme Plus?

Und sind die LEDs für 24V?

Dann gehen die Watt natürlich kurzzeitig hoch

Das müsste die Sperre sein:

PitchControl Die Funktion ist standardmäßig aus.

Und nur nutzen wenn man neu einbinden möchte, oder nicht?

Er meint das umgekehrt, er kann Shellys "Fremd" steuern, also die vom Kollegen.

Er muss die nur in seiner App hinzufügen, fertig.

Das Thema war schonmal.

"Papa war zu Besuch und hat die Shellys vom/beim Sohn gesteuert"

Ich hatte doch auch einen HT.. Montags produziert?

Das hat meiner später auch gemacht.

Nimm mal die Batt raus und dann wieder rein.

Oder auch die Batt von 2 Geräten tauschen.

Reset hilft da nicht immer.

Schaltpläne hier basieren meist auf 230V.

Ich war mit einer der Ersten.. 2020 , danach Gurtwickler GW60.

Mit Shelly 2.5 potentialfrei schalten

Dionysos Wenn Du nur auf, stop, zu nutzt, wäre der 2.5 nicht nötig.

Auch wie jpgorganizer meint, da reicht ein Shelly 1.

Der schaltet potentialfrei

Ja, ist so wenn...

Ist möglich weil Du im gleichen Wlan bist

Das kommt davon, wenn man sein "normales" Wlan anderen zugänglich macht

Im Router ist/muss die Kommunikation der Geräte untereinander an sein.

Wenn die im Gast-Wlan sind und Du auch, gilt das auch.

Mann kann die per PW schützen.

Oder Shellys im normalen Wlan, Gäste im Gast-Wlan ohne Berechtigung

Zitat von Cupras

...

Wäre hier dann auch der Shelly Uni mit 24 VAC sinnvoller oder der Shelly 1?

Das mit dem UNI war ja auch schon vorher im Thema ein Vorschlag.

Shelly 1 an 230V benötigt ein 230V Trennrelais (mehrere Schaltbeispiele hier im Lexikon)

Der UNI benötigt wohl auch ein 24V Relais um größere Lasten zu schalten.

Das 24V Relais müsste günstiger wie die 230V Variante sein, zudem der Vorteil vom UNI:

Zweiter Ausgang und Eingänge für diverse Sensoren.

Zitat von SparkyMaster

.....

Einen Knackpunkt aber beachten! -> Das kleine Rolltor muss bevor der Robo losfährt geöffnet sein! Im Zweifel fährt er gegen das Tor. Genau bei diesem "Problem" bin ich noch am grübeln um es super ausführen zu lassen.

Genau das meinte ich mit meinem Beitrag #8

Dann kam 230V hinzu.

Ich würde da eher sowas über Lichtschranke nutzen, die Rollenschalter müssen ja mechanisch "angefahren" werden.

Was ist den wenn der "raus will"?

Dann nur manuell vorher auffahren.

"Zu" über Reedkontakt oder so, ist ok.

(Magnet am Robby)

Einen manuellen Kontaktschalter würde ich nicht nutzen.

Es gibt doch auch getestete IR Module, "Lichtschranke", berühungslos.

Ich habe eine und selbst probiert.

Bei der Empfehlung Shelly 2.5 haken die 24V DC "etwas"

Thomas Thrun

Willkommen im Forum!

Würde mich über einen "Like" freuen

Schön wenn alles geht.

Meine funktionieren seit dem Umbau problemlos.

Ich denke, ich habe schon > 30 Adapter gebaut und verschickt.

Hättest fragen können, Reichelt ist bei Einzelteilen nicht so günstig & Versand.

Den Sinn verstehe ich nicht ganz

Dann häng das Aldi Teil (Schätzeisen) dazwischen..

Die Shellys sind keine Messgeräte, die reagieren, je nach Verbraucher auf <4W.

1% Abweichung wäre gut, findest Du eher bei >100€

Der misst ohne Wlan, die Werte gehen ohne Wlan/Cloud ins "Nirwana"

Was will man da sparen, Anlaufstrom

Man könnte ja auch die Zeiten ermitteln, stelle den auf <-25° ein und schalte den nach Timer ein/aus

Die Türe sollte man nur immer gleich lang öffnen.

Ware ein RGBW2 nicht einfacher?

Das mit 8 Kanälen an einem muss ich noch testen (effer Demultiplexer, es wird automatisch 1 Kanal weitergeschaltet)

Ich könnte keinen HT in die Truhe packen..

1. Zu weit weg vom Wlan

2. Jeder sollte wissen... ne Batt oder Akku mag keine -18°

Wie kann man auf die Idee kommen?

In der Cloud sind die Werte bestimmt von vor xx h.

Da ist der Shelly 1 über DS18B20 und Kabel dran zur Truhe, viel sinnvoller.

Zudem günstiger und der zweite DS18B20 kommt in die Nähe vom Kompressor, dann hat man 2 Werte und weiß ob die kühlt

Nachtrag: Eigentlich braucht kein Fühler in die Truhe... Wenn der Kompressor oder Konvektor außen nicht warm wird, ist die aus

Sowas taut ja auch nicht in 1 Stunde auf.

Deine Frage war doch, macht ein häufiger Neustart was aus?

Dem verbauten ESP Chip, wie auch im H&T und quasi allen Shellys verbaut, eher nicht

Der häufig startende H&T war ein Beispiel.

Ein dauerndes "an/aus" könnte aber der Spannungsversorgung im Shelly Probleme bereiten.

Ich würde einen Shelly nicht andauernd über die Spannungsversorgung schalten.

luckyheiko Warum neue Spule?

Die und der 10 Ohm sehen gut aus.

Die Heizung im Shelly 2.5 an erster Stelle ist die Spule.

Ist aber die mit Ferritkern.

Die grüne ist meine ich vor dem LNK.

Der Rest im Shelly wird halt auch wärmer.

Ich habe schon vor gut einem Jahr... die Bauteile sind bestimmt nicht korrekt ausgelegt.. muss Allterco wissen.

Die Shunts sind von der Größe viel zu klein (0,04 Ohm, 10A könnten da durch, Verlustleistung? 4W.. x2 )

Der LNK ist sehr verbreitet und ist auch in anderen Shellys verbaut, die werden nicht so "warm"

Im Bild sind beide Relais aus... und nochmal vom Shunt.

Die Bilder gibt es hier schon.

Da muss man mit "leben"

Nee, ist beim Plug S ähnlich.

Bestimt auch vom Verbrauchertyp abhängig.