Beiträge von DIYROLLY

Eine "Doppelrelaisplatine" für 24V DC gibt es doch fertig, dann passt der 2.5 auch.

Sowas hatte ich schon für ca. 8€ angeboten (1/2 so groß wie die Fertigmodule)

Das mit dem i3 war auch schon

(Die Anschlusspläne wurde etwas ergänzt)

Alles ok, ich "untersuche" die auch immer

Der Vorteil..einmal verstanden..kann man Hilfestellung geben.

Oder was neues finden, wie über "Plus" an DC schalten.

Ich muss mal ne Tabelle mit Stromverbrauch, min/max DC usw. erstellen.

Zitat von AbDhops

Es funktioniert nur wann ich mache short circuit auf relay ausgang. Aber nix passiert wann ich mache an oder aus von shelly. Trotz shelly meldet relay an oder aus auf MQTT.

Neuer Betrag

Bestimmt zweites Problem... die 100mA reichen bestimmt nicht.

Der hat einen Shelly 1 genutzt, ist nicht 1:1 der UNI.

Input gegen Masse geschaltet...Problem 1

Geht am UNI wenn Plus anliegt und wenn nach GND geschaltet wird.

Der UNI muss dann auf "reverse Input" umgestellt werden.

Teste das mal.

Out an Lichschranke?

Die meldet Tor zu, auf oder Hindernis..

UNI schaltet nur bis max 100mA, der Shelly 1 16A!

Das könnte das zweite Problem sein.

Kannst Du da den Strom messen?

Auch bei den DHT22 gibt es "inkompatible", hatte auch einen.

Sehen genauso aus... Nachbau, Aufdruck fehlt.

Die mit "Gehäuse drum" gehen grundsätzlich.

Etwas teurer.. Name AM2301 oder AM2302

Beispiele:

Ging nicht (gilt nicht für alle, nehm AZ Delivery)

https://www.amazon.de/ARCELI-Tempera…3013613&sr=8-12

Geht

https://www.amazon.de/ICQUANZX-AAM23…3013613&sr=8-16

Auch

https://www.amazon.de/ILS-Digital-Te…0NsaWNrPXRydWU=

Auf Lieferzeiten achten... Preise gestiegen

Schau mal in Deine Tabelle.

IN1 an 0V, GND?

Der reagiert nur auf Plus.

Out 1.1 und 1.2 sind von einem Out?

Der hat 2 Out, je 2 Kabel.

Schöne Kabel im Bild, hilft überhaupt nicht

4 Pol Kabel, 3 angeschlossen, geht wohin?

Was für ein Relais kurzschließen?

Zeichne mal die Verdrahtung auf.

Der UNI hat auch Spannung?

Die 23,3V 0,3A reichen, ist da noch was anderes angeschlossen?

Schließe den nur mal über N und L an und schaue ob Du den einrichten kannst.

Den AP sieht man ja im Wlan

Der Dimmer 2 ist doch kein Triac Dimmer.

Der hat 2 Mosfets die ektronisch gesteuert werden.

(Phasen an../ab..)

Das Problem welches Netzteil bleibt.

Aber Meanwell gingen doch auch schon?

(Liste hier?)

nurix

Eine andere Möglichkeit sind dimmbare NT mit 0-10V (oder Pwm) Steuereingang, Bsp. Meanwell.

Hatte ich für Jemand mal für den RGBW2 gebaut.

LED über RGBW2 steuern, hat auch an manchen NT zu "Geräuschen" geführt (schwankende Belastung, eher an NT Kontantstrom)

Das halte ich aber die beste Lösung, wie auch t-600 meint

Habe auch schon Messungen gemacht

Schaltsignal an SW von Shellys und diverse Messungen

Auch wie man die SW von bestimmten Shellys nutzen kann.

Shelly 1, 1PM, 2.5 andere Möglichkeiten am SW Eingang

Auch die GPIO am Shelly 1 ohne Addon

Die Eingänge am i3 reagieren etwas anders.

Zitat von Cupras

Wobei bei dem Preis ich auch einfach pro Magnetventil einen Trafo nehmen kann und auf der Primärseite schalten.

Pläne im Lexikon.

Klar ginge das über Netzteile schalten.

Wenn man aber überlegt, ist es günstiger, für die Shellys 1 in ein neues 12V/24V DC (1A) Netzeil zu investieren, dann Relais gespart.

Die Ventile haben ja ein Netzteil AC.

Hast Du doch schon vorgestern geschrieben

Die Eingangsschaltung kenne ich auch

Die haben gegenüber den anderen was an den Inputs geändert

Die Sperrdiode von GND nach Input (die Zweite)., die blockiert..

Den SW von Shellys kann man gegen N steuern, dann wird der 47k auf Dauer warm.

Beim i3 macht das die Diode noch zusätzlich, noch wärmer..

Ist aber bekannt, die Inputs vom i3 sollte man nicht falsch ansteuern..

Die Differenzspannung von 3V am Input hatte ich auch gemessen, ist typisch für viele.

Stammt ja von den int. 3,3V

Deshalb kann da direkt ein Transistor (Optokoppler) zum Schalten dran

Bei meinen Tests waren die Meldungen, Aktualisierung zur Cloud mal ne Stunde, mal 6-8 Stunden, optisch als Wert.

Was dazwischen war?

Per USB viel häufiger.

Frag einfach mal Allterco danach

Wofür soll ein Lux Wert gut sein?

Die Sache ist je nach Sensortyp nicht linear, sorgar weit weg davon.

Was bringt das?

Bei 5000 Lux auf und dann kommt ne Wolke, wieder zu, Wolke weg, wieder auf.

Egal ob das auch auch nicht linear über x Volt läuft.

Man könnte auch 1,3V von nem LDR nehmen, ändert nix.

Das funktioniert nur mit hoher Verzögerung/Hysterese und "Intelligenz"

Oder wie @66er meint, übergeordnetes System.

(Mit das beste )

Einige nutzen sogar die Temp. zusätzlich in "nem Glas"..

Das ist sinnvoll im Sommer bei Wolken

Ergibt die nötige Trägheit wenn die Sonne gut scheint.

Unsere Gurtwickler haben einen LDR, ca. 20 Min Verzögerung, je nach Wetter fahren die x Mal auf, zu pro Tag.

Deaktiviert... die 20 Min sind noch zu wenig.

Ich denke bei den vielen Parametern wie: Lux, Temp. Wetter, Frühjahr, Sommer, Winter usw.

Frage mal einen Programmierer dazu

Ich behaupte, das programmiert keiner in ner App oder so, ohne intr. Wettervorhersage mit nem Lux Wert.

Hast Du den auf USB gestellt, die Temp. Schwelle auf 0,5° und oder die Feuchteschwelle auf x%?

Da sind auch zwischendurch Pausen drin.

Wolltest Du wie wo anders gefragt nicht häufiger Daten?

Temperaturunterschied für eine "Meldung" ist ab 0,5° einstellbar, Feuchte manuell.

Je niedriger, je häufiger meldet der sich (und Stromverbrauch steigt sicherlich)

An USB meldet der sich regelmäßiger, ich meine so alle 10 Min.

Intern misst der, habe ich über die int. LED gesehen (blinkt ganz kurz), sind es so ca. 20 sec.

Sieht man bei wenig Licht wenn Unterteil offen.

Ich hasse halt die 8 "Drähtchen" und habe deshalb auf Schraubklemmen gesetzt.

Die OUT-Kabel sind ja ok.

Der Platinenstecker ist für andere Kabel nicht geeignet.

Die Gehäuse sehen doch gut aus

Kabel an Schraubklemmen direkt anlöten wäre die beste Lösung.

Gut, nicht Jeder hat einen passenden Lötkolben

Die gedruckten Gehäuse können sicherlich etwas größer, bzw. länger werden, oder?

Die von funkenwerner vorgeschagenen Gehäuse hätten Platz satt.

Was haltet ihr von einer einfachen Adapterversion für Gehäuse?

8Pol kl. Schraubklemmen RM2,54 auf Lochraster im Gehäuse, dann nach 8Pol RM3,5 oder 8Pol RM5 "übereinander" (quasi Gehäuse Reichelt)

Bei RM5 müsste man auf 2 x 4 übereinander gehen.

Das kostet nicht viel.. innen kommen die Drähtchen dran, andere Seite für "normale" Kabel.

Oder ihr macht die Gehäuse "senkrecht" ähnlich wie für Shelly 2.5 o. ä.

Ich kann ja mal ein paar Schraubklemmen auf Platine darstellen.

Darum habe ich als erstes das gemacht

Ist nur wenig größer

Der sendet doch ca. 1 x / h (je nach Einstellung)

Evtl. bekommst Du noch Tipps zu Fhem, ioBroker oder so.