Doch mal einen Plan mit Powerpoint zeichen ?
Ich muss mal mein "Büro" aufrämen und den Zettel suchen...
Die Liste mit den Shellys hatte ich auch angefangen..
Plan der Messungen hatte ich noch.
Bei "normalem" Anschluss Shelly 1 und SW anstelle gegen L, also gegen N schalten, hatte ich 2,8 mA gemessen.
Ist spätestens übermorgen erledigt und dann verschickt 
Der Bedarf an Adaptern für Gurtwickler GW60 mit Shelly 2.5 übertrifft immer noch alles
(zuerst 12 Reedrelais, danach ca. 40 Optokoppler verbaut)
Freut Allterco doch
Bei meinem Schwiegersohn, Haus von ca. 78 gibt es im Keller kein gr/ge 
Nur gr, sw, rot..Bakelit...
Noch nicht mal PE zum Garten 
Kabel gr/ge im Schalter WZ ja, aber nicht verbunden...
Haste recht, edge gibt es nicht
Momentan ist üblicherweise nur Taster, ist von anderer Einstellung abhängig. Haben die mit FW Update was geändert?
(habe schon lange nix mehr geändert, probiert, die gehen ja )
Evtl. Tastenmode falsch..?
An Schaltern wird häufig der L zum Schalter gelegt und von da zum nächsten, 2 x Schwarz.
Rot und grau sind normalerweise, zumindest vor 40-50 Jahren für N und Erdung genutzt worden.
Darum hat Funkenwerner "Messen" erwähnt 
Der Schalter wird laut Bild von L nach rot bzw. nach grau schalten.
Das muss geprüft werden!
Der Shelly 2.5 benötigt auch den Nullleiter zur Stromversorgung, da sieht man im Bild nichts zu.
Hilft also nicht viel.
Wo der Shelly 2.5 hinkommt, müssen L und N dauerhaft vorhanden sein.
Momentary ist momentan = Taster
Toggle wechselt wie von Dir beschrieben per Schalter
Edge reagiert auf Änderung.
Bei Schaltern ist Momentary falsch.
Schau mal im Lexikon nach
Datenblatt hatte ich mal gelesen
<3mA gehen mit dem LM317 nicht 
OK
Ich habe einen vorhandenen LM317 als "Stromquelle"genommen.
Ein Widerstand und ein Poti
(Geht auch mit BCD Schaltern und ein paaar mehr Widerstände.. dann in 1mA Schritten einstellbar, hatte mir Widerstände 1,24, 12,4, 124 bestellt)
Ich könnte mir auch einen bestellen
Dumm ist nur, ich nutze keinen Drucksensor, bzw. Sensor 4-20mA
Schaust Du über App nach und hast den "Input State" an?
Der "blaue Strich" sollte dann leuchten.
Der 27pF ist viel zu klein (27 pikoFarad, 100 nanoFarad bis 470nF Folie/Keramik, 0,1µF = 100nF)
Die Dioden sind dafür beide ok.
Teste sonst mal den In_1 manuell, mit UNI VCC (pin 1) verbinden.
Oder mal den IN_2
OK, wieder super erforscht
Passt nach Theorie (+Ub 2V weniger beim LM317 und auch der LM358, im meine -1,4V von +UB)
Hilfspannung war der falsche Ausdruck
Eine symetrische Spannungsversorgung ist natürlich besser.
Ich denke, die Schaltung orientiert sich an übliche Schaltungen mit Arduino, ESP, D1 mini usw. Die -2,5V können da aber Ärger machen.
Da braucht keiner 10V.
Die "CH hätten auf dem Zettel normalerweise" ab 12V DC schreiben müssen.
TL431 sehr gut, LM317.. besser bei 12V DC bleiben..
Der LM358 na ja..
Ich weiß ja, der geht nicht bis 0V runter, darum haben die etwas neg. Hilfsspannung genutzt.
Den extra Aufwand hätten die CH.. umgehen können.
Die drumrum Bauteile sind teurer wie nen besseren OP nutzen.
Die CH kennen nur LM393 und LM358
(Vorgabe der Regierung, eigener Nachbau? 
)
Den AD822 hatte ich mal, weil der LM358 nicht 0V und nicht >90% Ub schafft, gekauft und genutzt.
Auch andere LTxx Typen.
Kaum teurer, sehr linear, geht bis 8mV runter und 0,2V unter Ub rauf.
Nebenbei ist der halt von Analog Devices
Aber egal, wenn das ordentlich funktioniert, alles ok
thgoebel Du warst ja so lieb und hast etwas geforscht
Ist der LM317 auf 12V eingestellt?
10V aus mit 7V In geht nicht.
Der müsste bei 7V dann auf 5V eingestellt sein (Aus = -2V In), 10V aus geht dann trotzdem nicht. 
Bei meinem ersten Aufbau war der LM358 wegen ein paar Eigenschaften "nicht geeignet"
Gut, die nutzen extra neg. Hilfsspannung.
Bei mir waren U in (I in) und U aus linear, auch bis 20V verstärkt.
Was ich noch nicht probiert habe, was passiert bei -2,5V am ADC?
Ich vermute aber nix
Man könnte zusätzlich einen LDR nutzen, 2€ Modul an einen Input.
Oder 2 Kontakte auf, zu an die Inputs.
Dann weißt Du Tür ist auf oder zu (oder durch xy blockiert 
)
Genau, auf 30V umstellen
Ich habe den alten Plan kurz erweitert
...Beide gleichzeitig anschließe, dann funktioniert nur der Gong. anscheint hat der Gong drin einen Induktor, wenn ich die grüne Leitung an Gong und IN_1 anschließe, dann hat IN_1 keine Spannung mehr, da der Induktor fast keinen Widerstand hat. hast Du nach diesem Bild auch mal ausprobiert? Danke
Nein, hatte keine Kombinationen probiert.
Beide Inputs von UNI sind sehr hochohmig und reagieren gerne etwas "zickg" an AC.
Da hat halt die Diode in Reihe zum IN1 geholfen.
Bei niederohmigen Gong könnte die Reaktionszeit vom UNI evtl. etwas zu knapp sein.
Die Diode verhindert die Belastung des IN1 durch den Gong.
Es könnte zusätzlich auch ein 100nF-1µF AC Kondensator nach der Diode, parallel an IN1 und GND UNI dran, der würde das "positive Signal puffern"
Die Batteriespannung kannst Du doch messen
Zu beachten ist nur, damit kein Messfehler durch den Gleichrichter entsteht, den GND_Sensor als gemeinsamen Minus zu nutzen, den normalen GND/Pin2 frei lassen.
OK
Das hatte ich auch in "Betracht" gezogen.
Das machte den besten Eindruck der 3 existierenden Module.
Gibt es über Amaz.. ab. 3€ auch aus CH.
Für den Preis kann man das nicht selber bauen....
Da ist ein 7660 für die -2,5V (-5V?) drauf?
Ich hätte vermutet das ist ein TL431 oder so für die Referenzspannung drauf (TO92, ist ja ein LM317)
Das ist noch ein U3 drauf?
U4 ist ein einfacher LM358?
Einen LM317L würde ich da nicht für nehmen (max. 100mA)
Meine Schaltung benötigt 2mA ohne die 8mA für LED.
Die 100 Ohm finde ich wenig, dadurch läuft die ganze Sache nur mit kl. Spannungen.
Ich denke da an Temperaturabhängigkeiten.. OpAmp, Widerstände.
Die hätten besser einen Festspannungsregler 12V genommen
Ich habe nochmal etwas wegen dem RC-Entstörfilter gesucht.
Hier sind Beispiele als Schutz für Schütze.
https://www.schuetze24.com/wissen/rc-glied-fuer-schuetze
Wieso hat Allteco die Schaltlast reduziert?
Das Teil von Reichelt habe ich wegen max. Last nichts gelesen.
Die gelesenen 0,5W sind sicherlich durch den R&C com Filter.
Warum eigentlich nicht parallel zu den Relaiskontakten?
(Dann fließt durch den Verbraucher ein geringer Strom)
Per LDR fragt man die "Helligkeit" ab, ein Schellwert schaltet ohne Verzögerung an/aus.
Auch analog abgefragt.
Sinnvoll geht das nur per Verzögerung/Hysterese wie Du bemerkt hast.
Man kann doch auch nen Timer zusätzlich aktivieren.
Das muss man "geschickt" kombinieren.
Hell x = auf, Timer >20min, immer noch hell?, Timer neu, sonst dunkel = zu.
Das müsste auch per Szene gehen.
Da und Urls ist SebMai der Profi
