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Für "Software" bin ich weniger zuständig 
Denn Schwellwert kann man einstellen (viele Umdrehungen)
Zur Kommunikation per Actions gibt es hier viele Profies 
Du kannst auch hier suchen.
Ich lade mal welche ein (Auswahl nach Gefühl)
Tipps von Euch? SebMai , @66er
Beim Shelly auf 12V DC "gejumpert" ist DC max 15V.
Der SW reagiert zum UNI umgekehrt!
>12V an SW kein Problem.
Der SW bekommt + und reagiert bestimmt nicht richtig.
Hast Du einen Widerstand ca. 4,7k bis 22k Ohm?
Der kommt zw. SW und L am Shelly 1 um ein Low-Pegel sicher zu stellen, Eingang auf "reverse Input" stellen.
Sascha hat im Video zwar Anschlüsse gezeigt, mehr aber nicht.
Ich nicht direkt, weil ich kein "feste IP .. DNS, whatever" Fan bin und bisher alles ohne an ner FritzBox funktioniert.
Ich würde zuerst Wlan Problem vermuten.
Danach Spannungsversorgung vom UNI stabil?
Ich würde zuerst die Spannung an Pin1 und Pin2 vom UNI mal prüfen, vor und nach klingeln. Immer gleich?
Dann die Einstellungen im Router vom UNI ggf. löschen und den UNI resetten.
Dann neu ohne drumrum neu anmelden (nur SSID und PW)
Hallo und Willkommen!
Um Zeitpläne bzw. Schaltzeiten zu nutzen benötigt man kontinuierlich die Uhrzeit, Datum.
Ohne Wlan meine ich geht noch ein laufender Timer, das war es.
Shellys haben keine eigene Uhr.
Also, ohne Wlan schalten nur per Hardware.
Warum möchte man einen Wlan Aktor ohne Wlan nutzen? 
Warum keine Schaltuhr nehmen?
Der UNI schaltet potentialfrei und hat 2 Intputs die gegen + geschaltet werden (nicht gegen Gnd wie bei den anderen)
+24V zu den Kontakten, dann je an einen Input.
Zum UNI gibt es hier vieles, mal suchen
Bsp. 24V Relais aus Ch..: https://www.amazon.de/Keenso-Patch-F…8-17&th=1&psc=1
Im Bild oben CH.., darunter meins auf Platine gesteckt
Der 2.5 geht über 24V und mit 2 x extra Relais zur galvanischen Trennung.
An die SW kann je ein Magnetkontakt.
Vorteil ist Rollermode, mit den 2 Kontakten wird das aber nur als Status (detached) gehen. Beim Uni auch.
Nur über Addon am Shelly 1 hat man extra Status Tor auf/zu.
Hast Du nen Shelly 2.5 rumliegen?
Wenn ja, kannste Du ne kl. Platine mit 2 x 24V Mini-Relais von mir haben.
Wenn nein, bestelle den UNI
Oder Shelly 1 mit Addon (ist nicht günstiger)
Ist dann nur die Frage der Kosten
Kühlkörper war sowas: https://www.ebay.de/itm/1148000505…6bd350be440d4d8
Das gibt es auch: https://www.ebay.de/itm/1810266159…epid=1956474779
Wenn das Modul keinen A Out hat, gibt es den immer
Da ist normalerweise ein 10kOhm Widerstand gegen Plus (3,3V), das andere Ende am LDR und der LDR gegen GND.
Also einfach den ADC In am LDR fertig
Einer am LDR ist immer "0V", der andere ist richtig.
Siehe "lila Pfeil"
Die SMD Kondensatoren könnte man messen, habe ich nicht gemacht.
Auf der 3,3 V Seite etwas zu klein?
Zu groß darf der wegen dem Schaltregler auch nicht sein.
Wenn der Shelly 1 an Gleichspannung betrieben wird, kann man problemlos DC potentialfrei schalten.
Den SW kann (darf) man dann auch für einen Kontakt an DC nutzen.
Ebenso über das Addon.
Dann sind es 2 Schalteingänge
Allgemein ist oft an DC die Empfehlung zum UNI.
2 Eingänge, 2 Ausgänge potentialfrei bis 100mA und den ADC kann man als dritten "Schalter" nutzen.
Ich habe die selbe Meinung wie andere hier..
Bei modernen elektronischen Geräten mit Schaltnetzteil drin oder so..
Die sollte man nicht andauernd/oft an/ausschalten.
Einschaltströme sind bis zum "einregulieren" vom NT und booten grundsätzlich höher, oft viel höher.
Es mag welche geben, den das egal ist und welche denen das NICHT egal ist.
Da sollte man eher die DC schalten.
Gibt es auch allgemeine Statistiken dazu?
Solche Regensensoren gibt es viele.
https://www.conrad.de/de/p/kemo-m152…productTechData
Lest mal die Bewertungen..unterschiedlich
Hatte nach verschieden geschaut.
Er wird die Version nutzen..
https://www.amazon.de/Regensensor-Fe…2xpY2s9dHJ1ZQ==
Ohne Relais..
https://www.amazon.de/AZDelivery-Reg…4223981&sr=8-23
Die haben ein grundsätzliches, elektronisches Problem.
Wasser leitet und Leiterbahnen können (werden) korrodieren.
Ich bin aber nicht sicher ob der von Kemo kapazitiv funktioniert, das wäre gut 
Solche nutzen Wasser, einen Kontakt und benötigen 0mA.
(Sind träge, bei Regen und Bodenwässerung recht egal)
Nicht den Sensor_data nutzen!
Reverse Input per Software..
Input State ist nicht ADC sondern Software.
Obwohl der ADC In müsste auch was am Modulausgang was anzeigen.
Hoch = Stille, low = laut
Auf dem Modul ist doch ne LED für Output, an = low Pegel.
Sonst zeichne mal auf wie Du das verdrahtest hast.
Hier unter "settings"
Dimitar von Allterco hatte bei FB was gepostet, war nicht sehr genau.
Parallel am Verbraucher ist wohl gemeint.
Hopfen Wie MSommer schrieb, nicht so wichtig.
Sinnvoll ginge auch:
Ein Mini-Gehäuse aus Kunststoff (Bsp. Dose von Schrauben aus Baumarkt)
Du könntest den Sensor auch mit einfacher Wärmeleitpaste zum Panel hin verbinden und "drumrum" fixieren.
(Gehäuse Loch eine Seite für Sensor an Panel, Gehäuse mit doppelsetigem Klebeband (Bsp. für Spiegel oder Klebehaken) am Panel ankleben.
Innen etwas "wärmeisolieren"
Kabelanschluss dann auch trocken.
Es gibt auch Miniatur-Alukühlkörper mit Klebepad dran.
Dan passendes Loch für Sensor rein und außen wärmeisolieren.
Wenn da ein >5m Kabel dran kommt, könnte es Störungen geben.
Ich hatte da mal ne kl. Platine mit Schraubanschlüssen und Kondensator/Widerstand 4,7k Ohm gebaut
Die Module schalten wegen dem LM393 nach GND.
"reverse Input" probiert?
Funktion "Input State" müsste beim UNI immer angezeigt werden (in Einstellungen)
Der "blaue Strich" leuchtet dann.
Und meiner hat manchmal nicht immer per Wlan über App/Cloud "reagiert"
Öffne mal WebUI vom Shelly.
Zur Veranschaulichung, was in einem Shelly 1 so abgeht, habe ich die Stromaufnahme oszillografiert:
Jetzt hast Du meine immer wieder gemessenen schwankene Stromaufnahme schön dokumentiert.
Alles anzeigenfalsch, der interne ADC im ESP ist identisch und wie vorne schon beschrieben,
nutzen Shelly 1PM, 2.5, Plug S... auch genau diesen ADC für die Temperaturmessung!
Shelly 1PM, 2.5, Plug S.. verwenden extra Chips für die AC Powermessung.
falsch, der ADC im ESP8266 löst mit 10-bit auf,
und die Auflösung würde locker für viele Anwendungen reichen, wenn...
ja, wenn man sich auf stabile Messwerte verlassen könnte und es nicht das beschriebene Problem bei aktivem WLAN gäbe,
hinzu kommt instabile Versorgung und ein nicht präziser Spannungsteiler vor dem ADC (arbeitet intern nur bis 1V),
der für den offset sorgt.
Sorry, die 10Bit sind etwas mehr 
Der 1V Messbereich ist für int. Temp. ja noch ok.
Daher bei dem UNI etwas Problem beim hohen Spannungsteiler.
Die Strommessung bei den anderen Shellys wusste ich.
Im 1PM ist ein BL0937, der Minisensor im Strombereich ist schlecht zu indentifizieren.
Im 2.5 ist ein anderer AC-Adac über normalen Shunt (finde jetzt meinen Zettel nicht)
Die Sache mit aktivem Wlan verursacht bestimmt die "Aussetzer" bei Messungen.
Update untere Platine und ein Plan.
Die Leiterbahnen bzw. verlötete Drähte sind unterhalb.
Die Klemme für 1&2 habe ich an eine andere Stelle gesetzt (Kabelweg vom UNI kürzer)
Die Verbindung int_GND und 2_GND ist absichtlich (3 Klemmen für Sensor frei)
Der User nutzt den ADC IN an den 12V DC
So kann der UNI ohne löten mit seinen "Käbelchen" innen verdrahtet werden.
Zu der Relaisplatine oben im Gehäuse sind halt intern 3 + 4 Kabel nötig.
Die Relaisplatine ist ja kein "muss", mit den 100mA Schaltstrom ist nicht viel machbar.
So können User ohne löten, von nem User der sowas baut, einfach den UNI anklemmen
Im Bild habe ich den UNI daneben gelegt, ohne mein Adapter passt der bequem rein.
Das Projekt ist bestimmt für ??
(Garten, Wasserzähler, Wasserdruck, Option Pumpe, Ventil , anderen Wunsch für 2 x UNI in 54mm Hutschiene für 4 Wasserventile gibt es schon)
Traue mich ja kaum zu fragen: An den kleinen grünen Klemmen wird der UNI verklemmt, die großen blauen dienen zum Anschluss der Außenbeschaltung? Weshalb wird der UNI nicht angelötet
Die kl. grünen RM 2,54 sind für "die Käbelchen" am Uni
Die sind direkt mit den normalen Schraubklennen (blau) verdrahtet.
Das kann "jeder" anschließen
Auch der, der das zugeschickt bekommt
Die Kabel vom UNI am Adapter/Platine müssten sonst verlötet werden, das kann nicht jeder
(mein Adapter im Bild, war vor längerer Zeit vorgestellt, ist nicht für alle User geeignet)
2,54 RM mit nem "80W Bräter", den manche haben, anlöten 
Die Relaisplatine oben bekomnt 4 Klemmen für die beiden OUT Kabel vom UNI und Kabel von den Relaiskontakten nach unten.
Alles zusammen bis 2x 4A DC schalten für ca. 10€ Material.
Bisher war alles teurer und aufwändiger/größer.
