Beiträge von DIYROLLY

Ich vermute bei Dir ist die grüne Leitung nicht nach dem Taster.

Bzw. da gibt es noch weitere Verbindungen/Bauteile.

Kannst Du das nicht mal aufzeichen?

Wichtig sind die beiden Leitungen an denen dauerhaft die AC anliegen.

Zitat von Gandalff

Deswegen hab ich noch diesen (Affiliate-Link) varbaut und damit hab ich super ansprechverhalten und die Kontakte sind Gold, keine Verscheissanzeichen bis jetzt.

Den Sensor, bzw. die Platine von dem Sensor mit den vergoldeten Leiterbahnen habe ich für den DHT21 genutzt.

Kleines Update...die Cloud stellt die Werte sehr "gerundet" dar.

Ich habe heut mal den Min. Wert auf -10°C und später auf ca. 0°C eingestellt.

Reagiert sofort auf "Sprühregen" von nem Sprüher und Giesskanne mit Regenwasser.

Regen ist gestern bei uns ja zum Glück dem Sonnenschein gewichen

Bei ca. 45° Winkel läuft das Wasser schnell ab.

VA. Scharnier drunter...Winkel einstellbar

Nach ca. 15 Min. ist der wieder auf min. Wert.

Noch etwas..

Im UNI ist ein Spannungsteiler verbaut.

Messbereich 12V oder 30V, das wird per FW geändert/umgerechnet.

Wenn aus 30V ca. 1V werden sollen, sind das 1/30 + Sicherheit (36V?)

Das wären theoretisch 0,21V * 36 = 7,56

*30 wäre etwas zu wenig.

Yami kennt nur den A0, aber den Spannungteiler nicht

Die Spannungen am ADC_In im Vergleich zum Drucksensor stimmen jetzt?

In Yami steht doch nichts von Messbereich/Auflösung?

Die Esp haben doch intern 1V?

Und normalerweise 0-1023 Schritte.

Muss man da nichts umrechnen?

An 3,3 V können das auch gut 80mA am Esp sein (mit Wlan usw.)

Hast Du zuweit gedrosselt.

ca. 30mA an 12V = Watt ( theoretisch 109mA an 3,3V)

Zitat von edwinrm

Der Shelly Uni mag darüber keine Einspeisung haben. Habe es soeben mit einem regelbaren Netzgerät mit Strombegrenzer versucht.

Wieviel mA?

Es wurde bisher vereinzelt..Rückstromsicher..ich bin da nicht so sicher.

Reichen da nicht 3,2V?

Der HT hat öfters wohl beide... sonst kämen keine 400mA zustande.

Ja bei "Endstufen", TTL, CMos ist das so.

Warum über den IO Port?

Ich wüsste nicht das die 3,3 V getrennt sind.

So genau habe ich den aber nicht "analysiert"

Ich persönlich würde das aber nicht einfach angelötet, "schwebend" verdahten.

Eher auf kl. Platine isoliert in Gehäuse und ggf. mit Schraubklemmen.

Oh, noch nicht gesehen

Beiträge in den letzten Tagen auch keine gesehen, jetzt ist klar warum.

Er hat mir das ja für einen Test geschickt.

Zitat von thgoebel

Die Zusage, die Linearität zu checken, werde ich leider nicht erfüllen können, weil mein Exemplar seit wenigen Tagen unterwegs zu unserem allseits bekannten „Elektronik-Papst“ DIYROLLY ist…

Danke, war ja angekommen

Ich hatte heute auch nochmal einen kl. Umbau für 4-20mA und habe den Wandler direkt mit getestet.

Richtig eingestellt ist der linear (wie meiner )

Der Hersteller sollte unbedingt Angaben zur Spannungsversorgung machen.

An 12V DC 16 mA, ab 13V geht das Problem mit dem LM317L los!

Der wird plötzlich heiß und die Schaltung zieht ca. 140mA?

Ich kann deshalb nur bis 12V DC empfehlen.

Ausgangspannung bei 20mA max. 9,95V ist ok, immer nahe 20mA nutzt bestimmt kaum Jemand.

Kommt durch den Spannungsabfall vom Regler und etwas vom LM358.

Etwas unterhalb 20mA stimmen aber.

4mA = 0V, sind danach pro mA 0,62V, passt

Mich stören die ca. -2,5V Ausgangsspannung bei 0mA!

Am UNI sollte es normalerweise keine Probleme geben (nicht getestet)

Das Modul kann ja auch auf bis 3,3V oder 5V umgestellt werden, geht.

An nem Wemos D1 oder Arduino ist der Analogeingang ohne Schutz sofort "hin"!

Also ein Widerstand in Reihe und danach je eine Diode nach Plus und GND notwendig.

Ist aber öfters schon enthalten, aber nicht immer.

thgoebel Soll ich Dir das Modul zurückschicken?

Der absolute Exot ist der im im HT.

Der hat 2 Mosfets am Ausgang, einer gegen + und der andere gegen -.

Die Variante kannte ich noch nicht (wie ne Endstufe, Audio)

Darum schaltet der, wenn der spinnt, mal eben 400mA..

Soweit ich im Kopf habe, mal Datenblatt nachgesehen, sind das ca. 100mA Reserve.

Der Laderstrom vom Kondensator beim Einschalten ist die Frage.

100 -220 yF normaler Elko wäre noch ok.

1000yF nicht mehr.

Das Regelverhalten vom Schaltregler kommt hinzu, die mögen meist nicht >100-220yF am Ausgang

Wundert mich..

Du gemessen, Restspannung von Klingel über Widerstantsteiler (Poti) beseitigt, der Strich leuchtet gemessen immer noch bei 0V?

Der Spannungsteiler/Poti ist richtig angeschlossen?

Wenn nach 1x Klingeln die Spannung weiter anliegt, gibt es da noch etwas.

Das MUSS man messen können (oder der UNI hat ne Macke)

Haste Recht, bis 6V..

2 in Reihe helfen da noch nicht ganz.

Obwohl... einer direkt an die 3,3V (Pin4+6 )

Das würde ich erst nochmal wegen kurzzeitige Ladestrom nachlesen.

Der int. Schaltregler ist Leistungsmäßig evtl. zu klein.

V3

Ich habe die Frage, den Hinweis von edwinrm aufgenommen

Jetzt Platine gekürzt und auf Gehäuse verklebt.

Unterhalb 10mm "Spalt" für Heizung ins Gehäuse gebohrt.

Den Rand habe ich innen noch zusätzlich mit etwas Heißkleber fixiert um einen evtl. undichten Spalt abzudichten.

Die Platinenkontakte nach innen geführt, außen kommt noch Schutzlack drauf.

Auf der Platinenunterseite ist ein weißer Streifen wärmeleitfähiges Doppelklebeband.

Gut, das ist evtl. nicht die "Schönheit", innen sieht das keiner mehr, muss funktionieren.

Heizung, wieviel Watt braucht man für das Stück Platine?

Die 120mA bei Kemo finde ich doch recht viel...

Ich habe mal in meiner alten "Widerstandskiste" nach 1/2 Widerständen gesucht..

Viele 100, 120, 200, 430, 680, 0,5W

An 12V DC sind: 2x430 parallel 55mA, 2x120 in Reihe 50mA, 3x 680 parallel 53mA, 4x 680 parallel 70mA. Also ca. 0,6-0,8W.

Ich habe mich für 3x 680Ohm entschieden, passt auch von der Größe gut.

Man kann auch einen größeren/längeren 220Ohm Widerstand 2-3W nutzen (eckig, Keramik)

Temp. mit IR gemessen: Widerstand je ca. 35-38°C, Platine außen ca. 30°C (Gehäuse offen)

Ich meine das reicht aus, das kann natürlich mit dem UNI gesteuert schalten

(Bei Regen an, oder nach Zeit und Regen an/aus)

Ist bei <0°C bestimmt zu wenig, da bewässere ich nichts mehr.

Befestigung auch geändert, da kommt jetzt ein kl. Scharnier aus VA dran.

Test für den besten Ablaufwinkel folgt nach Erfahrung , die Schräge der Terassenüberdachung ist zu gering.

Verkabelung auf USB geändert (4 Pol und abgeschirmt)

Der DHT21 kommt jetzt in ein kl. Gehäuse mit USB Buchse für den Sensor.

Noch mal ein Screenshot 24h

Korrekt!

Aus den AC müssen logischerweise DC werden.

Der Input "zickt wenn der UNI an DC angeschlossen ist, an AC rum"

Für das Projekt habe ich einiges ausprobiert, nur an AC geht nicht.

Diode in Reihe teilweise..Optokoppler...

Darum ist der Spannungsteiler am Input dran.. der muss "schnell" die Spannung auf <0,7V verringern.

UNI reagiert bevor eine Spannungsschwankung kommt

(Das ist eine interne "Eigenart")

Am besten wäre ein "Goldcap" Kondensator, der könnte kleiner sein.

Zitat von dqa@gmx.de1

Interessanterweise ist dann die Spannung nach meiner Messung zwischen IN_1 und GND 0V. Aber der blaue Strich leuchtet. Um zu überprüfen, ob hier um einen Darstellungsfehler geht, habe ich dann IN_2 auch mit IN_1 angeschlossen, dann leuchtet IN_2 auch. Also, kein Darstellungsfehler, reagiert ShellyUNI auf irgendwas einen Strom ich noch nicht richtig messen kann.

Macht das der IN_2 beim tauschen IN_1 / IN_2 auch?

Und wenn der nicht angeschlossen ist?

Wenn Du die Leitung zur Klingel trennst, wie geänderter Plan, darf da nichts "leuchten", außer bei "reverse Input" eingestellt.

Hat die Klingel evtl. zusätzlich eine (9V) Batterie?

Its ok?

Hi!

You can use this Circuit with Uni, but is it not a really quality..

The Picture with Tablet also easy made

IN_1 after 1N4003, Gnd Uni to Wire 1.

IN_1 can work also directly on Wire X, GND Uni to Wire 1

Where is the other Connenction to VCC (AC) to Uni?