Warum nicht?
4 ter könnte doch min. < Pumpe an sein, oder max 2 für xyz.
Bei uns gab es den "Pumpe an" und "Pumpe aus" getrennt, der Dritte war max.
(Pumpe aus etwas unterhalb an)
Schadet nicht, sind ja 3 vorhanden 
Beiträge von DIYROLLY
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Weil die Spannungsreduzierung von 230V nach 3,3V, mit Relais zusätzlich noch 12V, derzeit unvermeidbare Verlustwärme erzeugt?
Sehr viele Geräte machen das, fällt meistens gar nicht auf.
Die Shellys sind ja auch aktiv und nicht im Standby.
Meine Fritz ist auißen immer gut warm, innen °C?
Steckernetzteile ohne Verbraucher auch öfters, mal die Hand dran halten
Wir hatten mal probeweise einen Duftstecker, der hat mal eben 3W "verbraten" Steht natürlich nicht auf der Verpackung....
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Die kenne ich nicht.
Kupferrohr löst sich ja auch nicht per yA DC von heute nach morgen auf
AC ist besser, oder kapazitiv per xkHz.
Den min. Pegel einfach durch Unterbrechung vom Stromfluss zu messen ist ja auch ok und üblich.
Ist sogar recht zuverlässig.
Unsere Tauchpumpe in Sickergrube war wohl kapazitiv (2 Stufen, Pumpe an , aus, Alarm max.)
Mit dem i3 ginge das doch auch mit 4 unterschiedlich langen Stäben dran.
(leer,, Pumpe an, max.)
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Thema wieder etwas umfangreicher geworden..
Die sind doch, bis auf die Schraubkontakte, berühungssicher?
Würde nicht ne einfache AP Verteilerdose für 1,5€ reichen?
Ggf. ein paar 3mm Löcher für Lüftung?
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Kl. Nachtrag, Dein Zitat:
Nein, 1995 gab es noch keine Shellies. Daher arbeitet die Trockenlaufsicherung mit einem handelsüblichen, professionellen Produkt aus der Firmen-Schrottkiste: Eine Flüssigkeitsstandsüberwachung mit Wechselstrom.
Nutzt Du jetzt auch Wechselspannug oder Gleichspannung vom Shelly?
Elektrolyse von Kupfer(verbindungen)?
Wie war das mit den einfachen Regen- oder Bodenfeuchtesensoren mit 5V DC und Haltbarkeit der Leiterbahnen?
Gut sind nur 3V am Shelly SW
Ich würde Kupfer einfach vermeiden.
Leicht alkalisch ist natürlich besser wie leicht sauer.
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Gerade eben...ist seit Tagen so, auch im Android Tablet.
Habe auf Filebase geklickt.
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Ist ja in Ordnung
Muss ja nicht als bunter Plan gezeichnet sein.
Bei Kupfer halte ich mich nach ...40 J in chemischer Industrie.. raus.
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mkuddel Sieht für Maik so aus.
Platine kommt innen verschraubt rein.
2 Ausgänge, einer links, einer rechts (einmal 1:1, einmal verstärkt)
Unten ist 24V DC und Stromsensor.
Die erste Platine ist nie so schön wie die Zweite, das liegt am "manuellen Routen der Verbindungen und wo was am besten hinkommt/passt"
Rechts ist deshalb noch etwas Platz.
0-5V, 0-10V, 0-20V an 24V DC alles getestet.
Hutschienengehäuse hat oben einen "Schnappdeckel", da kommt man ohne Ausbau an die Potis ran.
Kannst ja fragen ob ich Zeit zum Aufbau einer Zweiten habe
(Habe aber nur noch ein 53mm Gehäuse, alle für User verbaut)
Die Gehäuse gibt es auch mit Klarsichdeckel oben, im meine auch mit Klappdeckel.
Ich werde das die Tage mit Schaltplan als Projekt hier posten
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Da haste mit den yA aber einiges getestet
Kupferrohr oxidiert aber und Kupferoxid leitet nicht mehr gut.
Teste mal Alu, Edelstahl
Such mal nach TinyCAD, die Pläne sehen dann etwas schöner aus
Ist aber nur ein Tipp und TinyCAD ist etwas "hakelig" manchmal.
Es gibt auch ein Freeware "Softwaremonster" mit 1,3Gb Download...
Wäre aber etwas übertrieben
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Die Schalter sind auch an L und steuern jeweils SW1 bzw. SW2?
Die Kalibrierung, soweit ich weiß, läuft am besten über Taster.
Evtl. Manuell ohne Schalter testen/durchführen.
Die Kalibrierung muss ggf. widerholt werden.
Probleme treten eher bei bestimmten Gegebenheiten auf.
Kann Dein Nachbar nicht einfach mal alles an den SW Eingängen abklemmen?
Die SW umstellen auf Momentary, per 2x Taster die kalibrieren lassen.
Zumindest erstmal an einem.
Stromverbrauch vom Motor war ja da.
Deine Wippschalter könnten ja das Problem verursachen.
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Gut umgesetzt
Trotzdem hätte ich als alter Elektronikbastler noch Tipps dazu
Die Relais benötigen mehr wie 50mA Spulenstrom?
Wegen den BC337, der UNI schaltet ja bis max 100mA.
Normalerweise bräuchte man die dann nicht.
Den LDR würde ich mit einem 10kOhm Widerstand in Reihe an 12V DC nutzen.
(LDR an 12V und ADC In, zw. ADC In 10kOhm nach GND Sensor)
Die Spannungsunterschiede wären gegenüber den 3,3V viel größer.
Der Widerstandswert schwankt ja zw. ein paar hundert Ohm und 1-2MOhm.
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Ich kenne das auch schon länger
Erscheint immer wieder
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Schönere Version 2 für 24V DC mit 2 Relais
(Verpolungsschutz und Elko muss nicht sein.., zusätzlich Schrumpfschlauch über Elko)
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Messumformer an 24V DC mit einem AD822 OpAmp ist "entwickelt"
Andere OpAmps werden auch gehen, der einfache LM358 ist nicht linear genug und geht nicht ganz nach 0V.
Die Eingangsspannung wird einstellbar um 2V reduziert.
(4-20mA, bzw. 2-10V Ein = 0-8V Aus)
In einem zweiten Schritt kann man nach Bedarf etwas verstärken.
(0-8V -> 0-10V Bsp. für 0-10bar)
Für 0-5bar = 0-5V einfach ein Spannungsteiler 1/2 dahinter, fertig.
Ich baue das noch in 17mm Hutschienengehäuse ein und @neo-v darf testen
Das geht dann auch ohne IoBroker oder so.
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Ich glaube jetzt verwirrst Du nur Alle.
Es ist eigentlich ganz einfach:
- Ist ein Sensor über das AddOn angeschlossen dann ist die die Versorgungsspannung egal 12/24VDC oder 230VAC
- Ist ein SELV-Stromkreis involviert dann ist ein Mischbetrieb (Versorgungsspannung/Schaltspannung) von Kleinspannung (z.B. 12/24VDC) und Niederspannung (230VAC) nicht zulässig.
- Ist kein SELV-Stromkreis involviert ist auch ein Mischbetrieb (Versorgungsspannung/Schaltspannung) von Kleinspannung (z.B. 12/24VDC) und Niederspannung (230VAC) zulässig.
Ist das denn jetzt ok?
Zu 1. Habe ich bzgl. 230V auch geschrieben.
Zu 2. und 3. auch, nur etwas anders geschrieben.
Wenn meine Hinweise dazu "verwirrend" sind, lasse ich die einfach weg
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Danke
Ja sind nur die Taster dran...
2. Taster oder Schalter für auf ab, wie schalten die?
Schalter getrennt für Auf und Ab. Linker Schalter fährt hoch, wenn ich den Schalter unten drücke und stoppt wenn ich ihn oben drücke. Der rechte Schalter fährt runter in der gleichen Art.
Keine Taster im "Sinne eines Tasters"....
Ein Taster verbindet einen Kontakt solange man drückt und kehrt automatisch über Feder zurück (Momentary)
Deine bleiben in der Stellung..
Das sind eher Schalter die gegenseitig verriegelt sind.
Stelle die Engänge mal von Momentary auf toggle oder edge um.
Bin da nicht 100% sicher.
Es gibt auch auf, stop, zu..
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thgoebel Du warst etwas schneller
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Hatte ich mal gepostet es gab ja früher "Bedenken, Sensor im Pool"
Shelly 1 & 1 PW Addon galvanisch getrennt
Hallo zusammen!
Zur Frage, kann (darf) man die Temperatursensoren vom Shelly Addon im Wasser/Pool benutzen?
Ich habe mich dazu mal etwas mit der Hardware beschäftigt.
Grundsätzlich ist der GPIO Port beim Anschluss an 230V ja NICHT potentialfrei!
Das ist beim "flaschen" ja bekannt.
Man konnte dazu schon in verschiedenen Foren was lesen und man hat, wenn man das nicht genau weiß, halt Bedenken.
Also, Allterco hat das elektronisch "sauber" gelöst.
Die Spannungsversorgung für die Sensoren DS18B20 und…
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Ich bin gerade auf der Suche nach meinem Plan..habe ich nicht im Tablet, aber mal gepostet
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Umrechnen ist immer angesagt.
Die 2V abziehen ist wichtig, sonst ist das nicht mehr linear.
Darum haben die Messumformer auch meist nen Spannungsteiler.
Da ist industriell einiges notwendig.
Von Endress&Hauser gibt es einiges... Da kannste Dir für sowas ein Tablet kaufen.
Obwohl 5 bar = 10V schafft man noch im Kopf
