Habe jetzt aus einem anderen Projekt einen 470µ Kondensator ausgelötet und mit einer Diode 1N4005 eingebaut. Der erste Test war erfolgreich. Die Pumpe sprang an und lief die eingestellte Zeit. Bei allen weiteren Versuchen bricht die Spannung am Eingang des Shelly trotz Kondensator auf ca. 6 V ein, auch trotz des "überdimensionierten" 6,5 A Netzteils.
Dann hat es doch geholfen 
Die 2 Bauteile reichen doch, es gibt auch 12V DC Netzteile 6W in ganz klein ab 7€
Stimmt, das sind vergoldete Kontaktflächen für Gummitaster 
(Konnte ich gestern am Tablet nicht so genau wie an nem 27" Monitor sehen 
)
Ja die kann man überbrücken.. die Gummitaster mit leitfähigen Gummi machen das auch.
Relais78 Du hast mich doch selbst per PN gefragt und auch verschieden gepostet.
Bei nem Gurtwickler an 230V ist kommen die Fragen:
Ist die Elektronik "galvanisch" von 230V getrennt?
Worüber wird der Shelly versorgt?
An 230V ist das eine ganz andere Geschichte..
Die Leiterbahnen der Taster brauchst Du nur "brücken", wie, liegt bei Dir..
Ich persönlich würde länger überlegen wie man das sicher realisieren kann 
Wenn ich jetzt eine Anleitung gebe, Shelly 2.5 an 230V mit 2x 230V Trennrelais, die Kontakte brücken die beiden Taster, ist das "elektrisch" ok.
Wie wird das "verbaut und verkabelt"?
Shelly 2.5 an 24V DC ginge auch, der schaltet nicht "potentialfrei", sind die Kontakte an an einem gemeinsamen Minus/Gnd?
Wenn die die wirklich kapaziv sind,, vergesse es...
Hat schon mal Jemand per Brücke probiert..Schaltung hin..
Funktioniert mit xxxxkHz hochohmig.
(edwinrm die "goldenen Pads")
Der Uni hat an den Ausgängen 2 "Halbleiterrelais" (Mosfets)
Die "mögen" keine >36V schalten (nicht getestet, könnte die Schutzdioden "zerlegen")
Der Schaltregler mag keine >36V.
Die Spannung kannst Du "einfach" per Spannungsregler drosseln.
Spannungsregler 48V Eingang sind auch nicht üblich...
Eine Zehnerdiode 24-36V mit Vorwiderstand für den UNI ginge (Widerstand berechnen, UNI benötigt ca. 30mA)
Die Relais im Shelly 2.5 sind bekannt, nur Schließer.
Über die Relais vom 2.5 kann man doch per Transistor/Mosfet "nachschalten"
(PNP schaltet dann Plus)
Ich würde Taster empfehlen.
Die Versorgungsspannung bricht, mit einem guten Multimeter gemessen, auf ca. 10,5 V ein und ich habe einen 47µF Kondensator zur Unterstützung über den Spannungseingang des Shelly gelegt - ohne Verbesserung. Selbst wenn der Shelly wegen Unterspannung rebootet, darf er doch nicht seine Einstellungen verlieren! Ich war bisher der Meinung, dass die Konfiguration im Shelly nicht flüchtig (EEPOM....) abgespeichert wird und der Fall deswegen gar nicht eintreten dürfte. Bedeutet das, dass der Shelly defekt ist? Ha
Willkommen im Forum noch
1. Plötzliche Spannungsänderungen mag der nicht...reboot.
2. Der hat einen extra Flashspeicher, Daten sollten erhalten bleiben.
Man weiß ja nie ob evtl. ein kl. Hardwareproblem besteht.
Zum Problem:
Eine Pumpe mit 1,5A sollte das NT mit 6,5A nicht "in die Knie zwingen"
Es gibt verschiedene NT Typen, das mag evtl. den Pumpenmotor "nicht"
Ein Motor hat auch einen viel höheren Anlaufstrom, wie auch Trafos.
Das NT schafft es wohl nicht schnell genug dies auszuregeln.
Zum Kondensator..47yF ist da "Spielzeug" (nicht böse gemeint )
Der bewirkt quasi nichts.
Fausregel bei "normalen" NT, 1000yF pro Amp.
Problem, Schalt-NT "mögen" keine dicken Kondesatoren!
Je nach NT kann das in die Hose gehen.
Jetzt hat Schubbie den richtigen Vorschlag gemacht
Ja, ne Diode hilft 
Die kommt in Reihe in die Plusleitung zum N vom Shelly 1.
Danach Kondensator ab 220yF, nach Erfahrung 470yF, parallel zw. + (N) und GND (L) vom Schelly 1.
Wenn die Spannung beim Schalten Pumpe einbricht, verhindert die Diode die Entladung des Kondensators.
Die Spannung sollte 1 sec. bei 12V am Shelly bleiben.
Kondensator 1000yF geht auch noch.
Der Shelly funktioniert noch an 10V.
Diode 1N4004 bis 1N4007, oder besser ne Shottky Diode (1N581x)
Oder direkt in App ShellyPilot, Shelly Home öffnet auch direkt WEBUI
Schraub doch mal auf.. den Heizwiderstand kann man bestimmt vergrößern und sollte gut sichtbar sein (ca. 120 Ohm)
Die Heizung vom Kemo scheint bei Regen mit eingeschaltet zu werden?
Habe ich mir gedacht, die 1,2W Dauerheizung ist zuviel.
Gut bei -10°..
Sinnvoller wäre doch..Regen..nach 30 Min. Heizung an, xx Min. Heizung aus, Regen weg..ok, Heizung bleibt aus., sonst Heizung an... oder ähnlich.
Und Energie gespart
Kannte ich nicht (ist etwas älter) und sollte auch gehen.
Sieht optisch nicht vergoldet aus?
Der Preis ist was anderes, habe heute bei ebay 2 Stk. vergoldete Platinen für 6€ aus DE gefunden
(Kosten bei RobotDyn 0,60€ aus CHI..)
Die funktionieren Problemlos am DHT21 und Addon/UNI.
Man kann auch vergoldeten 0,4mm Draht nutzen (15m <10€)
Gute Nachricht an "Nachbauer"
Habe 2 Stk. für 6€ inkl. aus DE bestellt.
https://www.ebay.de/itm/1849002770…5MAAOSwMf1g0gA2
Es gibt die zuvor genutzte Platine wohl auch vergoldet, sieht so aus, bin aber nicht 100% sicher.
Ich wollte den DHT 21 noch anders "quälen" und habe an dem verbauten Feuchtesensor rumgespielt, ist ja auch nur ein "Kondensator" der über xxxkHz..
Noch keine Lösung gefunden (Schaltplan wäre gut)
Nachtrag für die ohne Poti am NTC, 28 kOhm sind ca. 0°C ohne Regen.
Warum kein LDR dran?
Gibt es Interesse an nem DHT21 Helligkeitssensor?
(ich wollte beides, darum das mit dem Feuchtesensor)
Ich bin da nicht ganz sicher ob das nicht anders gehen würde.
Die Verdrahtung ist teilweise doppelt, kenne das System aber nicht.
Evtl. mal etwas messen (lassen)?
NT gibt es recht viele, mit Meanwell macht man nichts falsch.
Bsp. 12V: https://www.amazon.de/Hutschienen-Ne…26731071&sr=8-6
Bsp. 24V: https://www.amazon.de/Hutschienen-Ne…6731161&sr=8-10
An 12V den Anschluss vom Shelly 1 beachten (Jumper)!!
Wenn Du den "Stromfresser" Transistor nicht nutzt, hält die Platine viel länger
100 Ohm von + und 100 Ohm als Shunt nach - 
(rechnen...) oder den 100 gegen GND vergrößern .
Ich nutze das ja nur am DHT21, das sind alle xx sec. yA für <1sec.
Amazon.... derzeit nicht verfügbar...
https://www.amazon.de/gp/product/B07…0?ie=UTF8&psc=1
(Hätte ich mal mehrere bestellt)
Es gibt die auch in quadratisch, rund... nicht vergoldet gesehen
Es gibt auch Homematic.. für vlel Geld, auch vergoldet.
Die nicht vergoldeten gehen, Haltbarkeit?? und sind viel "unempfindlicher"
richtig verstehe, dann kann ich im WLAN eingeloggt sein und trotzdem auf Geräte im Gastnetz zugreifen.
Alle meine Shellys und auch andere (Meross) waren im Gast Wlan, nur die Alexas nicht.
Alle im Wlan ohne feste IPs, nur dem Gerät "immer die gleiche IP vergeben" eingestellt.
Steuern konnte ich die immer über App und Cloud, kein Problem.
Auch Szenen von der Cloud und Alexa gehen ins Gast Wlan.
Funktionierte gut, > 1 J ... bis ich Probleme mit dem alten Router im 5GHz bekam.
Gleicher Router neu, Magenta Wlan TV ist ein Resourcenfresser..
Neuer 7590 ohne Gast (mehr Kanäle frei) nutze nur noch 2,4 & 5 ohne Gast.
Da war mal hier was wegen Besucher mit App und Shellys im Wlan...
Der hat sein "normales" Wlan weitergegeben, "Fehler.."
Das sollte im Gast Wlan nicht gehen (fremde App, Account nicht getestet)
..
Nachtrag: Du steuerst doch ohne Cloud ich mit..
Das geht doch dann über Cloud an die Geräte, egal ob Gast Wlan
Für mich eine neue Erkenntnis, die ich bei Gelegenheit mal gegenchecken muß
Hi!
Evtl. etwas falsch oder zu kurz ausgedrückt
Ich meinte Geräte aus dem Gast Wlan dürfen doch keine Geräte im "normalen Wlan" steuern, auch nicht auf den Router zugreifen.
"Das ist doch Sinn der Sache", oder liege ich da falsch?
Bei mir ging Steuern innerhalb Gast, auch per Handy App.
Zum Anmelden von Shellys musste ich in das normale Wlan wechseln.
(Fritz 7590, FW Anfang 2021)
Letztlich liegt es an der Kapazität, die CR123A hab bestensfalls 1600mAh und sollte von der 4R25 mit 7Ah sehr lange übertroffen werden.
Die bedenken der Überspannung sind mit einer Diode schnell beseitigt.
Warum nicht einfach eine Shottky Diode in Reihe zum Plus am DW?
(im DW) Dann sind es 0,2 bis 0,3V weiniger und nebenbei passiert bei einer Verpolung der Batterie auch nichts mehr
