Ich frage mich, warum ersetzt Ihr einen Elektrolytkondensator durch einen Tental Kondensator?
Nur weil der schöner und kleiner ist?
Die Eigenschaften sind sehr "unterschiedlich", es gibt Schaltungen, da ist ein Wechsel falsch.. und woanders "vorgeschrieben" und evtl. egal.
Es kann, muss ja keine Auswirkungen haben.
Es gibt auch keramische 10yF, ohne + und -, warum nutzt ihr nicht den?
Der ist noch kleiner.
Warum ist da wohl ein Elko drin?
Günstiger?
Ist ok und Danke 
(Da gibt abends es auch Wlan)
Mein Hinweis geht eher Richtung a) Drahtbruch
(Draht schaut evtl. raus, mit Schraubklemme abgetrennt, passt und hält der Widerstand in einer Klemmverbindung von Schaltern, usw. ?)
Widerstände sind halt zum ein-/anlöten gedacht 
Wenn die 230V nicht wären..
Ich persönlich würde halt keine Widerstände "lose" an 230V anschließen.
Nee, Kontaktabstand einhalten
War ja nur wegen Stabilität, zumindest in ein kl. Gehäuse wie der "Bypass" oder so.
Der Optokoppler RGBW 2 ist auch nicht das wahre, aber Teile sind fest angelötet.
Es geht um die "Drähtchen" der Widerstände, sonst alles gut
Wenn der ein Relais hat, sollte das gehen.
Mal in den Einstellungen "rumspilelen"
Ich habe 2 Dimmer 2, aber nicht "aktiv", nur Dimmer 1 und kann deshalb nicht genau schreiben wo das einstellbar ist
Ich habe mal ein kl. 12V DC NT für Tests bestellt.
Man muss da etwas aufpassen, es gibt viele auf dem Markt für LEDs, die einen Mindeststrom beötigen!
Das funktioniert dann u. U. nicht.
Ich habe das mit 9W bestellt, weil ich Schraubklemmen haben wollte (8€ Amazon)
Das gibt es auch mit 6W, dann Kabelstücke dran.
Sascha hatte auch mal eins genutzt.
Das ist ein "normales" stabilisiertes NT.
Das NT hat auch einen kl. Standby-Verbrauch
Das Modul ist für 12V DC, passt aber.
Du kannst auch die beiden 24V KFZ Relais nutzen.
Das ist sogar einfacher wie bei dem Modul wegen High/Low Leveltrigger.
Du kannst natürlich direkt einen 24V DC Motor nutzen.
Ist die Frage was günstiger ist? (12V Motor & StepDown oder 24V Motor)
Der StepDown Regler muss natürlich den Motorstrom "schaffen"
Das mit den Sekunden ist so eine Sache...
Wenn Die Laufzeiten sich ändern, oder Du manuell stoppst, stimmt oben und unten nicht mehr!
Ich würde sowas nutzen: https://www.amazon.de/Her-Kindness-R…2dDbGljaz10cnVl
Die unterbrechen die Spannung zu den Relais wenn die Klappe ganz auf/zu ist.
(Motor stoppt, oder mit mehr Schaltleistung den Motor unterbrechen)
Wiedergefunden...
Würde diese Relaisplatine auch gehen..
Nee 
Das ist ein Relais mit 2x Umschaltkontakten (und zu teuer)
Oliver hat folgendes gemacht:
Shelly 2.5 macht auf/zu, kann aber den Motor NICHT "umpolen", deshalb 2 Relais die jeweils + und - vom Motor "umpolen"
Der Spannungsregler 12V ist wegen dem 12V Motor (Amaz..)
Das ist eine normale "Polwenderschaltung"
Dazu sind 2 Relais notwendig, die Kontakte sind miteinander "verknüpft"
Sowas habe ich hier auch mal gepostet.
Fertige Module mit 2 Relais für 12V gibt es z. Bsp. bei Amaz.., eba.
24V ist seltener.
Wenn Ihr möchtet, ich habe kl. 12/24V Relais im Vorrat.
Ich könnte auch nen Verdrahtungsplan zeichnen.
Klar..
Der erwartet ein paar Watt, wenn die fehlen geht der von einer Störung aus.
War da nicht mal was in den Einstellungen mit Leistungsmessung ..die abschalten?
Dann wohl nur noch nach Zeit.
Die ca. 20V werden nicht ausreichnen.
Möglich wäre noch ein Spannungsregler (StepDown von ca. 24V nach 12V)
Könntest Du das nicht mit einem "Steckernetzteil" 12V testen?
Den Jumper am Shelly 1 aber umstecken und an 12V + und - NICHT vertauschen!
Ich hatte mal an 24V DC gemessen, kann mich an ca. 22V min. erinnern. 
Ein extra DC NT (12V, 24V) benötigt Du bestimmt.
...nur eben vom Schalter/Bewegungsmelder aus nicht.
Der Bewegungsmelder sollte nicht "elektronisch schalten", sondern über ein Relais. (Dimmer bekommt kein korrektes Signal)
Es gibt hier auch eine Liste kompatibler BWM für Shellys
Habe ich heute Mittag alles montiert, nur noch die Kabel schön verlegen.
Die Gurken und Tomaten sind bewässert.
Eben war Gewitter und danach etwas länger Regen.
Jetzt muss man dem UNI noch beibringen, 9,3V = die Regentonnen sind voll
(Spannung Standmessung ca. 0 - 10V)
Die Elektronik könnte man ohne Analogwerte auch vereinfachen (das sind ja doppel-OPs)
Zum Vergleich die Regendaten meiner Wetterstation.
Ab und zu "nörgel ich ja mal rum", komischerweise fast nur wegen FW?
Ich finde es nicht gut, wenn User die sich "trauen", zum "Betatester" werden.
Häufig sind Updates unproblematisch und sinnvoll, wenn sich aber eine "Ganzzahl" ändert und beworben wird, werde ich vorsichtig und warte erstmal die Reaktionen ab (immer..)
Das machen bestimmt ganz viele User so.
Das Thema hier ist ja nur eins der letzten Tage dazu.
Das betrifft häufig nicht alle Shellys, dann sollte Allterco nicht direkt ein "Rollout" für viele machen.
"x Fehler beheben und neue einbauen‽"
Die Strategie finde ich nicht gut und verärgert viele User.
In den letzten Monaten gab es viele Updates und Beta FW, jetzt wieder.
Ergo, geht die alte FW und man benötigt keine neuen Funktionen, lass die 1.8x oder 1.9x wie sie ist.. das finde ich aber nicht richtig 
Im ersten Plan, Dip Schalter, 1 Kanal oder 3 Kanal.
Im letztem Bild 1, 2 oder 3.
Mit einem wird das sicherlich, auf, Stop, zu sein
Das Modul benötigt ein PWM Steuersignal und erzeugt daraus eine Gleichspannung 0-10V.
Der einzigste Shelly an DC mit PWM ist der RGBW2 (1kHz, 0-90%)
Spannungsversorgung wohl 12V DC.
Wenn die Hardware vorhanden ist, könnte ich was zeichnen.
Ob das wirklich an dem Stufenschalter geht?
Ich würde das eher wie vor xx geschrieben lösen.
Stimmt!
NT mag die Pumpe nicht... (oder 6,5A sind 6,5W)
Shelly an eigenes 12V DC NT und fertig, oder ne neue Pumpe...
Das 6,5A NT könnte im Laufe der Zeit den "Geist aufgeben" (wenn das nach den Problemen nicht jetzt schon so ist)
Hast zum Testen vom NT noch 12V Halogenbirnen rumliegen?
Da schließe mal ne 20-50W an das NT an, wenn die nur dunkel leuchtet oder nur 10,5V anliegen, bestell Dir ein neus (anderes) NT
Ich möchte die Umsetzung noch nachreichen
Dran ist, 2 x Bodenfeuchte kapazitiv, 1 x Standmessung Regentonne & Pumpe, 1 x DHT21 als Regensensor mit Heizung. LDR für Hintergrundbeleuchtung Display.
1x UNI, 1x Arduino nano, alles ist "steckbar"
Am UNI_IN beide Sensoren, am ADC_In Stand Regentonnen oder umschaltbar die Sensoren. An OUT die Pumpe und die Heizung Regensensor.
Einstellbar ist, Boden ist zu "trocken" und Tonne ist leer (Pumpe geht nicht an)
5 LEDs wie der Status ist und was "passiert"
Gut, der Arduino muss nicht sein (habe ich rumliegen), der zeigt halt alle Werte an
Gesamt ca. 130mA, mit Heizung max. 200mA (Nachts weniger..)
Jetzt fehlt noch ein Stück Kunststoffplatte als Sichtblende mit Ausschnitt LCD Anzeige.
Sensoren 5m Kabel, Tonne 8m (Füllstand Tonne fehlt in den Bildern, Kabel zum Schreibtisch zu kurz, im Bild 2 zeigt der noch die Helligkeit an, habe ich in "Zähler" geändert)
Hallo,
Ja, man muss ja nicht verzweifelt versuchen, Shellies zum Einsatz zu bringen, wenn es auch einfacher geht.
Ich hatte schon mal in einem anderen Thread die Electrodragons mit ESP8266..
Ich habe auch mal ein ewelink 2 Kanal getestet, potentialfrei, die Relais kann man verriegeln, einfach, ist kein Shelly und man kann da nix sonst mit anstellen 
Und Tasmota ist verbreitet, nicht Jeder mag/möchte das.
..
Es muss auch nicht unbedingt ein Shelly 2.5 sein ( wenn es andere Möglichkeiten gibt???) Hauptsache die Gurtwickler werden smart und zentral über die Shelly App bedienbar.
12 V DC Netzteile sind kleiner und günstiger, da reicht auch ein Shelly UNI, der kann ohne Drumrum die Taster brücken.
Taster tauschen muss man nicht.
Das einzigste, wie schon erwähnt, der kennt keinen "Rollershutter Mode"
Mit nem 12V NT und Uni bist Du unterhalb der Investition 2.5 + Trennrelais.
Trotzdem, ich würde die Trennung 230V an der Elektronik vorher prüfen/messen.
Wie per PN, ab 1.8. in Urlaub, kannst mir einen die Woche schicken und ich prüfe den.
