Beiträge von DIYROLLY

Ich habe den alten Plan kurz erweitert

Zitat von dqa@gmx.de1

...Beide gleichzeitig anschließe, dann funktioniert nur der Gong. anscheint hat der Gong drin einen Induktor, wenn ich die grüne Leitung an Gong und IN_1 anschließe, dann hat IN_1 keine Spannung mehr, da der Induktor fast keinen Widerstand hat. hast Du nach diesem Bild auch mal ausprobiert? Danke

Nein, hatte keine Kombinationen probiert.

Beide Inputs von UNI sind sehr hochohmig und reagieren gerne etwas "zickg" an AC.

Da hat halt die Diode in Reihe zum IN1 geholfen.

Bei niederohmigen Gong könnte die Reaktionszeit vom UNI evtl. etwas zu knapp sein.

Die Diode verhindert die Belastung des IN1 durch den Gong.

Es könnte zusätzlich auch ein 100nF-1µF AC Kondensator nach der Diode, parallel an IN1 und GND UNI dran, der würde das "positive Signal puffern"

Die Batteriespannung kannst Du doch messen

Zu beachten ist nur, damit kein Messfehler durch den Gleichrichter entsteht, den GND_Sensor als gemeinsamen Minus zu nutzen, den normalen GND/Pin2 frei lassen.

OK

Das hatte ich auch in "Betracht" gezogen.

Das machte den besten Eindruck der 3 existierenden Module.

Gibt es über Amaz.. ab. 3€ auch aus CH.

Für den Preis kann man das nicht selber bauen....

Da ist ein 7660 für die -2,5V (-5V?) drauf?

Ich hätte vermutet das ist ein TL431 oder so für die Referenzspannung drauf (TO92, ist ja ein LM317)

Das ist noch ein U3 drauf?

U4 ist ein einfacher LM358?

Einen LM317L würde ich da nicht für nehmen (max. 100mA)

Meine Schaltung benötigt 2mA ohne die 8mA für LED.

Die 100 Ohm finde ich wenig, dadurch läuft die ganze Sache nur mit kl. Spannungen.

Ich denke da an Temperaturabhängigkeiten.. OpAmp, Widerstände.

Die hätten besser einen Festspannungsregler 12V genommen

Ich habe nochmal etwas wegen dem RC-Entstörfilter gesucht.

Hier sind Beispiele als Schutz für Schütze.

https://www.schuetze24.com/wissen/rc-glied-fuer-schuetze

Wieso hat Allteco die Schaltlast reduziert?

Das Teil von Reichelt habe ich wegen max. Last nichts gelesen.

Die gelesenen 0,5W sind sicherlich durch den R&C com Filter.

Warum eigentlich nicht parallel zu den Relaiskontakten?

(Dann fließt durch den Verbraucher ein geringer Strom)

Per LDR fragt man die "Helligkeit" ab, ein Schellwert schaltet ohne Verzögerung an/aus.

Auch analog abgefragt.

Sinnvoll geht das nur per Verzögerung/Hysterese wie Du bemerkt hast.

Man kann doch auch nen Timer zusätzlich aktivieren.

Das muss man "geschickt" kombinieren.

Hell x = auf, Timer >20min, immer noch hell?, Timer neu, sonst dunkel = zu.

Das müsste auch per Szene gehen.

Da und Urls ist SebMai der Profi

Relais sollten normalerweise xx.xxx Schaltvorgänge "aushalten"

Evtl. überlegen ob Du nicht doch mal testweise 2 x 2€ für RC Filter investierst.

Ein neuen 2.5 bekommst Du wahrscheinlich (Videobeweis?)

Das ist ja nicht bei vielen so.

Warum, evtl. Charge Relais?

Ich habe mit nem 2.5 letztes Jahr ne transportable Pumpe 1kW zum Pool leeren an dem 2,5 gehabt.

Na gut wusste ja, nach 30Min. aus.

Die Kontakte sind immer noch ok (hatte noch keinen 1PM)

Ich denke, sowas ist sehr an den verbauten Motoren abhängig.

Die 400W für x Minuten sollten kein Problem sein.

Induktion und Motorleistung ist nicht immer das selbe.

Die Relais im 2.5 tauschen ist extrem schwierig wegen der Adapterplatine.

Sowas ähnliches wie..."ganz kl. Hammer... mit Gefühl"?

Obwohl, gab es da nicht mal was "per DC reaktivieren"?

Danke für den Hinweis

Ich brauche nicht per Ticket nachfragen.

Ich weiß. die L sind beim 2.5 und 1PM per Leiterbahn verlötet

Ich denke, da kommt auch keine sinnvolle Antwort zurück.

... hat "A" sich ausgedacht, oder wir wollten das mal anders machen um User zu verwirren...

Nachtrag: Oder die "Gehäuseherstellerundbedruckfirma" hatte sich gedacht, mach da ne 1 dahinter..

Die x.xxx Gehäuse wollte man nicht reklamieren und jetzt ist das so

Auch wie beim i3?

Das mit dem RC-Enstörfilter hatte ich an anderer Stelle eben rausgesucht (für 1PM und Pumpe)

Also bei 10A Relais sollte da nichts "festbacken"

Wenn der Motor brummt, würde ich mal mit Messgerät die OUTs prüfen.

Sonst evtl. auch der RC Entstörfilter (100Ohm, 100nF) dran?

Warum hat Allterco die 2xL am 2.5, beim 1PM in L und L1 umbenannt?

Ist das selbe in "grün" wie man so schön sagt

Ich dachte an kalibrieren starten, nicht steuern

Bin ich aber nicht der Profi drin, meine sind alle nicht kalibriert (geht an Gurtwicklern ja nicht)

Kalibrieren starten ohne Taster/Schalter an den SWs

Durch die LDRs sollte immer ein gewisser Strom fließen.

Das "hell-/dunkel- Verhalten" wird dadurch beeinflusst.

Deshalb typischerweise 10kOhm bei 3,3-5V.

Bei 120kOhm gegen GND ist die Spannung am LDR natürlich viel größer, wenn es geht, ist das doch ok

Spannungsschwankungen am LDR wären natürlich nicht gut

Wie ist "small fans and transformator" definiert?

Es gibt doch, soweit ich weiß, überhaupt keine Infos zu dem RC-Filter

Beispiel, bis 500W.

Hier wollten welche sowas probieren, kenne aber keine Rückmeldungen.

Dein Filter enstört natürlich anders (47Ohm, 0,47µF) und da wird mehr Strom durch fließen.

Könnsteste auf "eigene Gefahr testen"

Hier ist ein Beispiel (gibt es woanders günstiger):

https://www.reichelt.de/de/de/rc-loesc…gLhsvD_BwE&&r=1

Das Datenblatt möchte ich nicht als Datei einfügen, deshalb als Link:

https://cdn-reichelt.de/documents/date…_117_875_02.pdf

Der wird parallel zum Verbraucher angeschlossen (in Reihe macht auch keinen Sinn...)

Die Shellys sind einzigartig

(und manchmal etwas störrig, aber gut )

Die FW ist manchmal etwas problematisch.

Quasi Zitat letzter Absatz von anf

Neue App ist ja in Arbeit.

Ach die lieben Klingelschaltungen...

HupeB Die Gongs kommen normalerweise auch mit DC zurecht.

Klingelt etwas anders.

Wechsel nach DC sollte gehen.

Zu Homebridge kann ich aber nichts sagen.

Genauso ist das besser.

Sonst kann es sein, Pumpe an, sec, später Pumpe aus, Pumpe an..aus..

Wäre die "Programmierung" mit 3 Eingängen nicht einfacher?

1 Pumpe aus 2 Pumpe an, 3 Alarm

Dann wäre doch auch eine Fehlerabfrage möglich?

Oder Max. 1 und Max. 2