Beiträge von DIYROLLY

Der erste Kanal ist evtl. der "Master"

(hatte ich noch nicht probiert)

Entfernen, Reset, neu einbinden..

Messe mal morgen mal den Nullpunkt bei 0 bar und ggf. Offset rausnehmen

LG

Rückmeldung vom Tester ist da

Er hat bei 8,5 bar jetzt ne identische Anzeige in Volt.

Die neue FW hat jetzt wohl eine Offset Einstellung, neu?

"Made in Germany" funktioniert schon mal.

Danke, man wird ja ganz bei den vielen Glückwünschen

Das motiviert einen ja auch hier und etwas Hobby und Beschäftigung ist im "Alter" sinvoll.

(Der Garten und Schwiegersohn mit tollen Ideen... auch)

Vorallem die vielen netten Mitglieder hier

Ist ein echt tolles Forum

Dann ist Deine Schaltung irgendwie "anders"

Der Strich Leuchtet immer....

Stelle den Eingang mal auf "reverse Input" um, dann sollte der blaue Strich aus sein und beim klingeln (hoffentlich) an gehen

Kannst Du sonst mal mit nem Multimeter mal die AC Spannung zwischen "VCC (Pin1)" und IN_1 und "GND (Pin2)" und In_1, mit und ohne Klingeln messen?

Vielen vielen vielen Dank für die lieben Grüße  

Doch mal einen Plan mit Powerpoint zeichen ?

Ich muss mal mein "Büro" aufrämen und den Zettel suchen...

Die Liste mit den Shellys hatte ich auch angefangen..

Plan der Messungen hatte ich noch.

Bei "normalem" Anschluss Shelly 1 und SW anstelle gegen L, also gegen N schalten, hatte ich 2,8 mA gemessen.

Ist spätestens übermorgen erledigt und dann verschickt

Der Bedarf an Adaptern für Gurtwickler GW60 mit Shelly 2.5 übertrifft immer noch alles

(zuerst 12 Reedrelais, danach ca. 40 Optokoppler verbaut)

Freut Allterco doch

Bei meinem Schwiegersohn, Haus von ca. 78 gibt es im Keller kein gr/ge

Nur gr, sw, rot..Bakelit...

Noch nicht mal PE zum Garten

Kabel gr/ge im Schalter WZ ja, aber nicht verbunden...

Haste recht, edge gibt es nicht

Momentan ist üblicherweise nur Taster, ist von anderer Einstellung abhängig. Haben die mit FW Update was geändert?

(habe schon lange nix mehr geändert, probiert, die gehen ja )

Evtl. Tastenmode falsch..?

An Schaltern wird häufig der L zum Schalter gelegt und von da zum nächsten, 2 x Schwarz.

Rot und grau sind normalerweise, zumindest vor 40-50 Jahren für N und Erdung genutzt worden.

Darum hat Funkenwerner "Messen" erwähnt

Der Schalter wird laut Bild von L nach rot bzw. nach grau schalten.

Das muss geprüft werden!

Der Shelly 2.5 benötigt auch den Nullleiter zur Stromversorgung, da sieht man im Bild nichts zu.

Hilft also nicht viel.

Wo der Shelly 2.5 hinkommt, müssen L und N dauerhaft vorhanden sein.

Momentary ist momentan = Taster

Toggle wechselt wie von Dir beschrieben per Schalter

Edge reagiert auf Änderung.

Bei Schaltern ist Momentary falsch.

Schau mal im Lexikon nach

Datenblatt hatte ich mal gelesen

<3mA gehen mit dem LM317 nicht

OK

Ich habe einen vorhandenen LM317 als "Stromquelle"genommen.

Ein Widerstand und ein Poti

(Geht auch mit BCD Schaltern und ein paaar mehr Widerstände.. dann in 1mA Schritten einstellbar, hatte mir Widerstände 1,24, 12,4, 124 bestellt)

Ich könnte mir auch einen bestellen

Dumm ist nur, ich nutze keinen Drucksensor, bzw. Sensor 4-20mA

Schaust Du über App nach und hast den "Input State" an?

Der "blaue Strich" sollte dann leuchten.

Der 27pF ist viel zu klein (27 pikoFarad, 100 nanoFarad bis 470nF Folie/Keramik, 0,1µF = 100nF)

Die Dioden sind dafür beide ok.

Teste sonst mal den In_1 manuell, mit UNI VCC (pin 1) verbinden.

Oder mal den IN_2

OK, wieder super erforscht

Passt nach Theorie (+Ub 2V weniger beim LM317 und auch der LM358, im meine -1,4V von +UB)

Hilfspannung war der falsche Ausdruck

Eine symetrische Spannungsversorgung ist natürlich besser.

Ich denke, die Schaltung orientiert sich an übliche Schaltungen mit Arduino, ESP, D1 mini usw. Die -2,5V können da aber Ärger machen.

Da braucht keiner 10V.

Die "CH hätten auf dem Zettel normalerweise" ab 12V DC schreiben müssen.

TL431 sehr gut, LM317.. besser bei 12V DC bleiben..

Der LM358 na ja..

Ich weiß ja, der geht nicht bis 0V runter, darum haben die etwas neg. Hilfsspannung genutzt.

Den extra Aufwand hätten die CH.. umgehen können.

Die drumrum Bauteile sind teurer wie nen besseren OP nutzen.

Die CH kennen nur LM393 und LM358

(Vorgabe der Regierung, eigener Nachbau? )

Den AD822 hatte ich mal, weil der LM358 nicht 0V und nicht >90% Ub schafft, gekauft und genutzt.

Auch andere LTxx Typen.

Kaum teurer, sehr linear, geht bis 8mV runter und 0,2V unter Ub rauf.

Nebenbei ist der halt von Analog Devices

Aber egal, wenn das ordentlich funktioniert, alles ok

thgoebel Du warst ja so lieb und hast etwas geforscht

Ist der LM317 auf 12V eingestellt?

10V aus mit 7V In geht nicht.

Der müsste bei 7V dann auf 5V eingestellt sein (Aus = -2V In), 10V aus geht dann trotzdem nicht.

Bei meinem ersten Aufbau war der LM358 wegen ein paar Eigenschaften "nicht geeignet"

Gut, die nutzen extra neg. Hilfsspannung.

Bei mir waren U in (I in) und U aus linear, auch bis 20V verstärkt.

Was ich noch nicht probiert habe, was passiert bei -2,5V am ADC?

Ich vermute aber nix

Man könnte zusätzlich einen LDR nutzen, 2€ Modul an einen Input.

Oder 2 Kontakte auf, zu an die Inputs.

Dann weißt Du Tür ist auf oder zu (oder durch xy blockiert )

Genau, auf 30V umstellen