Beiträge von DIYROLLY

Warum sollte der defekt sein?

Mache mal einen "Hardwarereset", dann muss der wie ein neuer neu angemeldet und eingerichtet werden, inkl. Wlan.

(Mit Wlan vom Handy mal nach Shelly..1PM.. suchen)

Ich habe das Rollo Drive 50 erhalten und umgebaut

Jetzt können Andere das Teil für den UNI umbauen

Zur Elektronik:

Ist über 12V Trafo versorgt, also von 230V getrennt.

Die Tastflächen sind nicht verzinnt o. ä., die Gummitaster haben beim Drücken mehrere hundert Ohm.

Taster auf/ab werden direkt vom PIC16F630 abgefragt.

Ein Steuerausgang geht über Doppeldiode an Taster 1 und an Taster 2.

Die andere Seite geht jeweils direkt an den PIC.

Da liegen jeweils ca. 3V (100Hz) an.

Also, nix gegen + oder - und auch alle getrennt halten und keine Spannung anlegen!!

Ich wollte die Taster wegen dem impulsartigen Signal nicht direkt brücken und habe je einen 10k Widerstand in Reihe angeschlossen (geht ab <18k)

Das ist ja nicht mein Gurtwickler und ich wollte kein Risiko eingehen.

Am UNI geht das wegen den getrennten Ausgängen ja direkt, mit nem 2.5 an 24V DC geht das NICHT!

Am 2.5 müsste sonst ein Doppelrelais dran.

Zum Löten sollte man einen kl. Lötkolben mit dünner Spitze nutzen

Die 4 Löstellen sind offen durchkontaktiert.

Muss ich die "Sparidee" verstehen?

Warum nicht Sicherungen raus..dann ist alles sauber getrennt aus.

Wlan braucht man zu Hause im Urlaub auch nicht.

Stimmt, hatte ich mal gelesen, "ich habe schon so viel gelesen und werde alt".. Beim User sind es ca. 15 V AC

Mit nem 2200yF sind es 2-3sec. für UNI, wenn da noch ein Relais für Türöffner oder so dran ist, viel weniger.

Die 9V Batt bei mir war ja "für länger klingeln" gedacht..

Was für ein Relais nimmt man dann?

War Wunsch von anderen

War ne Vermutung wegen den 470 Ohm

Der Murata 3Pin Cap im Nello ist evtl. nicht mehr üblich?

Zitat von thgoebel

Den Ladestrom kennt nur derjenige, der den Widerstand berechnet hat 😇…

Kennst den denn?

Der Cap hat 5V

Ich würde den Widerstand nicht in die AC oder vor dem 5V Regler einsetzen, sondern danach.

Den Ladestrom kenne ich halt nicht.

Ich sehe die Abweichungen "voll im Rahmen"

Was sind 1%?, alles gut.

Das beste am Video ist die Sache mit Spannung messen +/- 1V an 230V..

Mit dem Teil "das Messgerät" auf dem Tisch, das zeigt nur +/- 1V an!

Wenns gut ist dann 1%, nochmal +/- 1-2 Digits letzte Stelle (hat jedes), das sind 2,3V +/- und nochmal 2V...

+/- 10% im Netz 230V, habe ich noch nie gesehen

1% vom Fön sind? Am Toaster wird mein Gerät schon 8W Abweichung haben..

Ein paar Watt in kWh und cent...

Ja, der Toaster zieht erst mehr und sinkt um ca. 5-10W

Zitat von thgoebel

Ladung mit Konstantstrom wäre m.E. „Luxus“. Nein, der Widerstand im Ladekreis muß so groß sein, daß er die Mimik, von der der Strom „geklaut“ wird, nicht beeinträchtigt (in unserem Fall ist das der Türöffner, der nicht ansprechen soll, wenn geladen wird). Und so klein, daß ein vollständiges Laden möglich wird. Da muß man ein wenig rechnen…

Ich würde "gefühlsmäßig" 4,7 - 22 Ohm schätzen.

Konstantstrom ca. 100mA wäre auch nicht das Problem.

Es gibt übrigens fertige Module mit LM2596 oder XL4015

Zitat von edwinrm

Welches Teil ist gemeint?

Nello One oder einen SuperCap 5V für Tests

mad-mike

Habe heute am Plug S Update auf 1.11.2 gemacht.

Ich hatte ja vorher ein paar Messungen am 1PM und Plug S gemacht.

Da war eine Woche ne Cam dran, der Verbrauch lag mit dem 5V NT bei ca. 1,5 - 1,7W (max. 2,0W), nach dem Update 1,7 - 1,9W (max. 2,1W)

Ist da was geändert worden

Dann noch kurz ältere Messungen verglichen...

LED 13W, vorher 13W und jetzt immer noch 13W

Toaster war vorher ca. 789W, jetzt 764 - 767W.

Zum Vergleich Energiemessgerät SEM 6000:

Cam heute: 1,7-1,9W (max. 2,1W)

Am Toaster waren das vorher 784 - 786W, heute 771-772W

Also, 230V haben sich evtl. etwas geändert.

Ich sehe da kaum Unterschiede

Evtl. ist der untere Bereich etwas angepasst worden.

Ich habe vor, diverse Messungen am 1PM, Plug S, 2.5 nochmal neu zu machen und das mal als Tabelle zu posten.

Ich könnte ja auch mal einen Fön dran hängen (wie in dem "hochprofessionellen" Video mit gewissen Fehlern)

Mit 3 - 3.1V hatte ich auch probiert

Zitat von edwinrm

Ich hatte mal mit der Idee des Supercaps gespielt und ausprobiert. Habe es wieder abgebaut. Weil funktioniert nicht wie gewünscht. Wollte es ausführlich beschreiben und mir dafür Zeit nehmen.

und thgoebel Da sehe ich auch ein Problem.

Ob da ein kl. Widerstand zur Strombegrenzung reicht, oder Kontantstrom zum Aufladen?

Problem ist nicht so der UNI alleine, sondern der Türöffner auch schalten. Schön wäre wenn man den UNI "schlafen schicken könnte"

Wenn ich so ein Teil hätte, könnte man sich das mal genauer ansehen.

funkenwerner ich nutze auch Funk

Schubbie Der Beitrag von mir ob das Addon "sicher" ist, ist schon älter.

Da ging es um Temp. Sensoren und galvanische Trennung.

Funktion External Switch kam erst später hinzu.

Das Addon ist für Klingelanlagen eher ungeeignet, da darf KEINE Spannung angelegt werden!

An Gelb kann jede Spannung, größer wie am roten Kabel, ca. ca. 4,2V, zum "Tod" führen.

Der gelbe muss im Normalfall mit schwarz verbunden werden.

Der reagiert wie bei Shelly 1, 2.5 auf Low Pegel (intern 4,7k gegen Plus)

funkenwerner Ich hatte ja UNI an Klingelanlage ohne Stromversorgung gebaut. Genutzt den Klingeltaster, wo ja AC Spannung anliegt.

Jetzt halt Türöffnertaster. Türöffner ist niederohmig, also auch AC Spannung.

Die wie vorher Gleichgerichtet und gelättet wird, daran der UNI.

Jetzt ist wegem dem Supercap 5V nötig, ein Relais oder SSR für den Öffner auch. Zum Schluss extra 3,3V für UNI.

Ich habe noch keinen Supercap..

Frage ist, schafft der ca. 80mA zum ESP für xx sec.?

Bisher nur Theorie mit einer Umbekannten

Nello One macht das auch

Ich habe ja auch mit Akku am H&T probiert.

Ich denke meiner hatte "ne Macke"

Der hat sogar mit 3,3V anstelle Batterie "rumgesponnen"

Was in dem USB Addon verbaut ist, weiß ich nicht, evtl. kein normaler Regler.

Meiner hat dann viel mehr Strom gezogen und sich aufgeheizt.

Der 2.5 wird zu "warm" werden, würde ich nicht machen.

Der Link unter #2 da ging es ja hin und her, aber weitgehend geklärt.

Ich werde das noch mal zusammenfassen.

Ich würde den 1PM nehmen.

Die Messwerte halte ich für ausreichend.

Der "Toaster" passte im Vergleich mit "Energiemessern"

Mann muss nur die AC Spannung zum Verbraucher messen und den Korrekturfaktor eintragen (235V : 220V = 1.07)

Noxius Wenn Du etwas wartest, es da was "in Entwicklung"

Ein User hatte mich gefragt ob man nicht die Nelly One Versorgung nutzen kann.

Ein paar mal hin und her.. Er möchte sogar den Türöffner nutzen.

Auf der Platine sieht man den SuperCap und 2 Schaltregler...usw.

Idee ist: AC, Elko, UNI, 5V Regler, SuperCap, 5V Mini Relais, 3,3V Regler, Diode zu 3,3V vom UNI.

Haste Recht

Habe schon "zurückgelesen" aber nicht wirklich was dazu gelesen.

Werde ich ändern..