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Ich habe mir mal die Dioku kurz angeschaut. https://www.scheurich24.de/pub/media/cata…otamatic_14.pdf
Wenn das die richtige ist, steht Seite 17 (7.3.2) externer Taster gegen GND, das würde auch zum Shelly 2.5 passen.
Seite 18 stehen Möglichkeiten zur Umstellung auf/zu.
Sonnst poste mal Deine Doku bzw. besser den Link dazu.
Ich habe für den RGBW2 mal eine "Erweiterung" für 0-10V DC Out gebaut.
Ist für einzelne NT mit Kontantstrom und 0-10V DC Eingang.
Wird auch nicht einfacher.
Wenn man nen Shelly 2.5 nutzen könnte, hängt von der elektr. Anschluss vom Switch-Eingang ab, dann 1 Kanal an/aus, der andere Kanal hell/dunkel.
Ich finde die ganze Bedienung der FB grundsätzlich aufwändig.
Warum nicht neue LEDs für 24V DC kaufen und die direkt mit RGBW2?
Die Funk FB muss dann aber raus.
Die letzten Beispiele schalten doch 24V AC, die Shellys benötigen 12V oder 24V DC.
Dazu nutzen beide ein DC NT und AC NT.
Der Jumper ist für 12V DC ODER 24V DC und 230V.
Davon ab, wenn die an 230V angeschlossen sind "darf" man damit keine "Kleinspannung" schalten.
Mit nur einem Taster macht der 2.5 nicht so viel Sinn.
Zudem, ein Shelly 1 schaltet potentialfrei, muss Du nicht potentialfrei schalten?
Der 2.5 zeigt dies nur per Staus und die nächste Richtung an.
Besser wäre an einem Tor zusätzlich ein Magnetkontakt o. ä., der meldet Tor ist zu
Mit Schaltzeiten hat das mal Jemand gemacht.
Ich bin bei Schaltzeiten (min.) nicht ganz sicher.
Hilft doch nur indirekt.
Du müsstest Szenen nutzen oder IoBroker o. ä.
An, aus, heller/dunkler mit längeren Schaltzeiten.
Die Szenen manuell per Sprache/App starten.
Steuerbar wäre dies einfacher mit nem extra i3 (Button)
Der steuert den Schelly 1 über bis 3 eigene Taster.
Hey! Ich suche eine Möglichkeit den Shelly mit einem Low Voltage Schalter (nicht für 230V zugelassen) bzw. sogar Logic Level nutzen. Ist das wirklich nur möglich, wenn das Modul über Gleichstrom versorgt wird? Wie sehen die Level der Ports aus, wenn sie an AC betrieben wird?
Das Addon arbeitet auch nur über DC, der Shelly auch.
Low Voltage Schalter mit AC?
Bei Dir liegen, obwohl die Klingel aus ist, eine Spannung von 3,7V gegen GND an.
Der IN_1 reagiert darauf, bei Klingeln wird die höher.. immer noch an.
Der Spannungsteiler soll die 3,7V auf ca.0,5V reduzieren, damit der IN_1 nicht reagiert.
"Rund" gerechnet haben (4V->0,4V) die Widerstandverhältnisse ergeben.
Mit 10k und 820 ist Dein Teiler höher.
Der Spannungsteiler war gemeint 10k in Reihe (R1) zum IN_1, 820 IN_1 gegen GND (R2, siehe Schaltbild)
Die 10k/820 könnten auch funtionieren, beim Klingeln sollte die Spannung auf >1V steigen, dann sollte der IN_1 reagieren.
Der Spannungsteiler hat auf die Klingel keinen Einfluss.
Der Eingangswiderstand am IN_1 ist dadurch viel niedriger, der reagiert auf Spannung und der Innenwiederstand hat dann keinen Einfluss.
Nachdem ich stundenlang im Forum nach einer Lösung gesucht habe und fast immer bei der berühmten Kompatibilitätsliste gelandet bin, finde ich es schon sehr ärgerlich, daß die Lösung mit Vorwiderstand irgendwo gut versteckt ist. Die Kompatibilitätsliste hilft natürlich wenig, wenn man bereits vorhandene Bewegungsmelder verwenden möchte und sie schränkt die Auswahl gewaltig ein. Da finde ich eine Lösung für ALLE Bewegungsmelder schon besser. Umso schlimmer, wenn man nach längerer Arbeit feststellt, dass es diese ja in versteckter Form schon gab. Die Organisation des Forums hat mir jedenfalls nicht geholfen.
Alles gut, ich hatte den alten Beitrag ja nur "vollständehalber" eingefügt 
Ich habe den über einen alten Beitrag gefunden, Deine Idee ist ja auch ok.
Ich hatte das damals nur mal kurz getestet, war aber nicht ganz sicher ob das eine "gut umsetztbare Lösung" ist 
Ich wollte ja auch nur darauf Hinweisen, es gibt bestimmt ganz viele User, die bei der Umsetzung ggf. was falsch machen können und Vorgaben dann hilfreich sind
Ich habe mit Gurtwicklern GW60 24V DC und Shelly 2.5 was gebaut.
Vorbedindung, 24V DC vorhanden,
Kannst Du die über die ungenutzten Kabel in die UP Dose führen?
2. Die schalten nach Angabe von Dir nicht gegen Minus.
Ist das auch Gleichspannung?
Man könnte notfalls Mini-Relais 24V zum Schalten nutzen.
Der Spannungsteiler passt nicht.
Die 820 sind zu niedrig.
Bsp. war 15k zu 2,2k, Du hast 10k zu 0,82k
Hast Du 2x 820?
Dann 2 in Reihe = 1,64k
Die Diode verringert um ca. 0,6V und ist ggf. dann falsch.
Der In_1 muss ca. <0,5V und beim klingeln >0,7V
Alles gut, es gibt kein Komplott 
Du hast gute Ideen und machst viel, aber, Bedacht bei der Umsetzung bzw. mögliche Hinweise fehlen teilweise
Es geht auch darum was Andere daraus machen/umsetzen.
Ich möchte nicht in der Haut von Jemanden stecken, der schreibt, mach das so, Angaben bzw. Bedingungen fehlen und dann passiert was..
Ich hatte ja schon mal geschrieben, google mal...
Vergessen, mit Komplott hat das nix zu tuen
Jeder darf wie er will
Ich denke, ich werde mich bei den "Geschichten" zukünftig raushalten.
Es geht um 230V!
Ellenllange Beiträge zur Rechtslage bei Anleitungen gibt es dazu ja.
Ich will auch nicht der "Sicherheitspabst" werden, um die Sicherheit kümmern sich auch andere.
Ich habe bei Sachen mit 230V zu Beginn auch mehr veröffentlicht, man sollte da vorsichtig sein oder bestimmte Hardware vorschreiben, darum geht es ja.
Mit Ihr meinte ich, Er hat die Idee und Du hast nen Plan gezeichnet.
Ok, er hat dazu einen 200k Ohm Widerstand genutzt.
Evtl. habe ich aus den xxxx vom lezten Jahr nicht genau den richtigen erwischt
Ist auch egal.
Hatte schon mal Jemand.. warum nicht
Shelly durch Bewegungsmelder oder Schalter/Taster schalten (DAUERLICHT)
Um die 120k passt.
Bei den Anleitungen solltet Ihr bitte den Widerstand "spezifizieren", reicht ein einfacher CH.. 1/8W Metallfilm oder besser Kohleschicht 1/4W - 1/2W?
Eine 1N4007 hat da auch schon geholfen
Was die anderen User meinen..
An dem Taster sind nur Steuerleitungen (24V) sichtbar, keine "Stromkabel"
Weitere Kabel sind ja noch frei.
Ein Shelly o. ä. ginge, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Dazu sind Details der Steuerung notwendig.
Alter Beitrag vom ersten Tester an BWM über 200k
Shelly durch Bewegungsmelder oder Schalter/Taster schalten (DAUERLICHT)
Ist fertig in Gehäuse und
@neo-v darf an IoBroker testen 
Mal die verschiedenen Vorschläge etwas zusammengefasst:
1. Ja, man kann den fertigen Regensensor von Kemo nehmen, der per Relaiskontakt schaltet.
Der ist sicherlich gut nutzbar (kann ich nicht verwenden, beide Input schon belegt)
2. Ja, die Regensensoren mit Kork gehen bestimmt auch, das selbe wie zuvor..
3. Ja, man kann das an Arduinos, NodeMCU, Wemos D1.., ich nutze den UNI und möchte den einfach erweitern.
Den Arduino nutze ich nur informativ zusätzlich... Input belegt und ich MÖCHTE den UNI nutzen
4. Regenmenge per "Kipper" messen geht auch, aber nicht direkt am UNI, zumindes nicht ohne IoBroker oder so. IoBroker usw. nutze ich nicht.
5. Ich habe auch ne Wetterstation mit Regenmenge, die reagiert wie letzte Nacht bei längerem Regen nur "sporadisch", wenn die genug Wasser gesammelt hat (0,4-2,5 mm/h) angezeigt)
Im Diagramm erscheinen dann "Peaks". Ist wohl keine für 300€
Die Sache mit dem DHT21 hat Regen über mehrere Stunden angezeigt.
Ist normalerweise uninteressant, es regnet = nicht bewässern
Oder Regen fängt an, Rollo einfahren.
Dazu wäre meine Wetterstation nicht geeignet..
Kemo unter 1. bestimmt, habe aber keine Erfahrung damit und wie/ob die einstellbar sind.
Der Umbau ist ja recht einfach
Neu ist das nicht, hat vor ca. 1J schon mal Jemand hier gepostet.
Ich hatte das damals auch mal getestet.
Da war ich noch nicht so aktiv in dem Thema.
Ich meine, ich habe die Variante über Widerstand auch schon mal erwähnt.
Es gibt einen gewissen Bereich wo das funktioniert.
Ich hatte zw. 150k und 220k gefunden.
Da ist natürlich nicht jeder Widerstand geeignet.
Ja, alte Baustellen von Spezies, Fachfirma, kenne ich auch 
