Beiträge von DIYROLLY

Zitat von speedyhb

welche Button Funktion beim Shelly 1 wird denn bei dem Regensensor benutzt ?

Wenn der als Öffner funktioniert, "Reverse Input"

Sieht man doch am "Input State" Symbol

Dann wird aber Glimmbirne auch getrennt, weil an O und nicht an SW, ok

Bei <1W sind die einfachen Energiemesser "out off"

Schau mal das SEM 6000, ist ne andere Geschichte.

Ich habe auch ein anderes Teil = geht mal, geht nicht bei <1W

Schau mal ins Handbuch von Deinem nach.

Für mich sind Latenzen bei Aktoren wichtig, die hat man immer und ich möchte nicht x sec. auf ne Helligkeitsänderung oder an/aus warten.

Das muss Jeder selbst entscheiden.

Im Bad ist ein Homematic Thermostat mit Funkaktor am Shelly 1 und ein DHT22 am Shelly.

Was schätzt Du, was/wer reagiert auf Feuchte beim Duschen?

Der Shelly schaltet Lüfter an, nach x Min. wieder aus.

Homematic hängt da gut 10 Min. hinterher..

Also, vergesse die 0,xW.. sind egal.. in Deiner Wohnung sind sicherlich xx andere unnötige Verbraucher..

Lasst den Wago Kram bei den Mini Kabeln weg..

Entweder verlöten oder verdrillen und ne Kl. Lüsterklemme dran..

Gab es vor xx Jahren am Telefon schon so, nur mit Isolierband drüber

Willkommen im Forum!

Du schreibst gemessen, ich frage womit?

Ich habe mehreres gemessen, das ist im Bereich <1W sehr schwierig.

Shellys benötigen im Schnitt 0,7W, hat Dein ESP Easy doch auch.

Shellys an 230V kennen kein Eco Mode.

Die Homematic IP funktionieren per Funk, nicht Wlan (andere Technik)

Jetzt hast Du ja schön den Verbrauch gerechnet

Jetzt vergleiche den Kaufpreis 15 Homematic Dimmer (oder andere) mit 15 Dimmer 2?

Der Stromverbrauch von Wlan Geräten, immer aktiv, ist immer höher.

Ne Reduzierung wird nicht einfach möglich sein.

Außer die, die man erstmal "aufwecken" muss, was Verzögerung von x sec. bedeutet.

Kennst Du die Verzögerung bei den Homematic?

Dann schau mal ins Handbuch..die müssen wegen Funkbelastung "schlafen"

Ein Shelly reagiert <1 Sec per App, über IoBroker usw. schneller.

Nachtrag, falls sowas wie Alexa genutzt wird.

Befehl an Alexa..Internet...Lampe an.. Helligkeit.. in sec.

Ich habe Homematic IP..viel zu träge..an Heizkörpen alles ok.

Alleine der Fensterkontakt benötigt sicherlich 10 sec bis das Thermostat reagiert, ist da auch egal.

Die User werden eher "selten" mit den Angaben mV pp, Gain, was anfangen können

Messbereich V1 und V2 stand im Datenblatt...

Sorry, könnte ich mich vertippt haben und das ein anderer ADE gewesen sein?

(über Cloud vom Tablett geöffnet)

Kannte ich noch nicht.

Wird die Glimmbirne komplett deaktiviert, könnte ja sein.

Die müsste auch von N, wenn aus, getrennt werden.

Oder zum SW

Die 500mV hatten mich "etwas gestört" 500A wären absoluter Unsinn.

Im Datenblatt steht doch V1 +- 30mV, bzw. V2 +- 165mV?

Ist auch egal und ich sehe da auch kein Problem.

Die User sehen das u. U. anders.

Sind das bei 1A nicht nur noch 1mV

Sollte man nicht mit dem 1milliOhm rechnen?

Bei den ADS1xxx mit i2C kann man den Messbereich (mV) ändern.

Nachtrag: Einen LiIo mit kl. Laderegler teste ich auch

Ich habe das Projekt UNI über SuperCap noch nicht aufgegeben

Ich habe nen Nello One von edwinrm "gespendet" bekommen

Ist grundsätzlich nicht die Welt, aber der "MCU und Ladekram" ja.

AC an Gleichrichter, 5 Schutzdioden, dann 5,4V Schaltregler, dann 3,3V Regler, ein interessanter SSR (VO14642) mit bis 60V, 1A AC, 2A DC

Das ist ne Ernergiesparschaltung und für einen ESP ungeeignet.

SuperCap leer, Schaltung benötigt 10mA an 12V DC für 3Min bis Cap geladen, danach 0-1mA.

SuperCap mit 3 LEDs belastet, von 18mA geht es stetig runter, auch an 12V DC!

Logisch, der "bestromt" nicht mehr wie 10mA.

Bei 30mA ohne DC, geht das, aber halt über 30Sec. nach 16mA..

Der Murata 0,47F könnte auch schneller geladen werden, 2 Widerstände an Balance.. lohnt nicht (ist ein 2x 2,7V)

Habe mir ein paar 5,5V 1F und 1,5F Caps bestellt, werde mit eigener Schaltung testen.

50F gibt es ja auch..

Willkommen im Forum

Ob Jemand hier die Varianten von Berker kennt, weiß ich nicht.

Ein "Glühaggregat" müsste ne Glimmbirne sein, die bereitet Probleme an Shellys...

Das weitere liest sich mit 6V, 12V wie Leds.

Wobei 65mA schon heftig wären.. eher wie Nachtlicht..

Nutze einfach keine Kontrollschalter bzw. Schalter mit Glimmbirne 230V 1mA.

Da gibt es Lösungen, die sind eher "Bastelstunde oder für Erfahrene"

Den Analogwert vom LDR Modul zu nutzen hat den großen Vorteil, eine Hysterese ist einfach einstellbar

Habe das auch getestet, ne Wolke stört nicht mehr

Jetzt noch der Regensensor..

Der Hunter Clik oder Rainbird geht natürlich direkt am UNI ohne Spannungsversorgung.

Zitat von thgoebel

Bei 0,04 Ohm würden bei 10 A sage und schreibe 4 Watt verbraten!

Korrekt! Der wird zur Heizung...

Und.. früher habe ich mehr geschrieben.. da hieß es immer .. der schreibt Romane..

Zum 1milliOhm.. werden die mV im Wattbereich nicht zu wenig?

Der 2.5 misst <2W nicht mehr und im oberen Bereich "nicht" besser

Es gab ja mehrere Fragen zum Anschluss.

Habe mal ne Kombi an verschiedenen Shellys gezeichnet.

(Der Rainbird geht natürlich sinngemäß am UNI, Input gegen +12V)

Beim Hunter Sensor hatte ich "Öffner" gelesen, der öffnet bei Regen (reverse Input)

(und Filz anstelle Kork)

Jetzt noch Bild der "Diyrolly" Version

Da gibt es ein "aktuelleres" Thema

Die Sensoren unter 23 habe ich nicht getestet.

Die Regensensoren Hunter, RainBird nutzen einen Schalter, habe Öffner gelesen, also dann Input auf "reverse" stellen.

Ich habe das anders gelöst.. ein DHT 21 Sensor umgebaut und Streifenplatine vergoldet dran.

Ich poste Möglichkeiten hier und noch mal im neueren Thema.

Das ist ein "Kombi Schaltplan"

Ich hatte doch geschrieben, ist das nicht der Selbe wie im 2.5?

Dejawuest hatte ja geschrieben..ist auch der ADE7953.

D. h. Messungen am 2.5 wie 4Pro?

Wilfrieduc Für Regen und Licht/Sonne reicht ein UNI.

Schalten der Dachluke machst Du ja über 2.5

Jetzt noch nen DS18B20 am Uni

Dann hast Du Regen, Sonne und Temp.

Hell sagt ja nichts über warm aus.

Könnte ich alles zusammen zeichnen.

Bsp. LDR analog & Input 1, Regen Input 2, DS18B20 an Data

Obwohl, @66er hätte mit Homematic recht

Ja letzte Woche war es aufm Berg kühler, grundsätzlich nicht warm in Bayern

Dann lag ich beim ADE richtig.

thgoebel sind im 4Pro auch die 0,04Ohm Shunts drin?

Die sorgen beim 2.5 für Temp. Probleme >300W

Die sehen im 4Pro aber gößer aus.

Die Inputs beim 2.5 sind gleich zu anderen (der Spez. Widerstand wird das auch gehen )

Zum Schluss, schau Dir nochmal die Messungen an..(2.5)

Noch Bilder vom 2.5