Beiträge von DIYROLLY

Haste Recht, bis 6V..

2 in Reihe helfen da noch nicht ganz.

Obwohl... einer direkt an die 3,3V (Pin4+6 )

Das würde ich erst nochmal wegen kurzzeitige Ladestrom nachlesen.

Der int. Schaltregler ist Leistungsmäßig evtl. zu klein.

V3

Ich habe die Frage, den Hinweis von edwinrm aufgenommen

Jetzt Platine gekürzt und auf Gehäuse verklebt.

Unterhalb 10mm "Spalt" für Heizung ins Gehäuse gebohrt.

Den Rand habe ich innen noch zusätzlich mit etwas Heißkleber fixiert um einen evtl. undichten Spalt abzudichten.

Die Platinenkontakte nach innen geführt, außen kommt noch Schutzlack drauf.

Auf der Platinenunterseite ist ein weißer Streifen wärmeleitfähiges Doppelklebeband.

Gut, das ist evtl. nicht die "Schönheit", innen sieht das keiner mehr, muss funktionieren.

Heizung, wieviel Watt braucht man für das Stück Platine?

Die 120mA bei Kemo finde ich doch recht viel...

Ich habe mal in meiner alten "Widerstandskiste" nach 1/2 Widerständen gesucht..

Viele 100, 120, 200, 430, 680, 0,5W

An 12V DC sind: 2x430 parallel 55mA, 2x120 in Reihe 50mA, 3x 680 parallel 53mA, 4x 680 parallel 70mA. Also ca. 0,6-0,8W.

Ich habe mich für 3x 680Ohm entschieden, passt auch von der Größe gut.

Man kann auch einen größeren/längeren 220Ohm Widerstand 2-3W nutzen (eckig, Keramik)

Temp. mit IR gemessen: Widerstand je ca. 35-38°C, Platine außen ca. 30°C (Gehäuse offen)

Ich meine das reicht aus, das kann natürlich mit dem UNI gesteuert schalten

(Bei Regen an, oder nach Zeit und Regen an/aus)

Ist bei <0°C bestimmt zu wenig, da bewässere ich nichts mehr.

Befestigung auch geändert, da kommt jetzt ein kl. Scharnier aus VA dran.

Test für den besten Ablaufwinkel folgt nach Erfahrung , die Schräge der Terassenüberdachung ist zu gering.

Verkabelung auf USB geändert (4 Pol und abgeschirmt)

Der DHT21 kommt jetzt in ein kl. Gehäuse mit USB Buchse für den Sensor.

Noch mal ein Screenshot 24h

Korrekt!

Aus den AC müssen logischerweise DC werden.

Der Input "zickt wenn der UNI an DC angeschlossen ist, an AC rum"

Für das Projekt habe ich einiges ausprobiert, nur an AC geht nicht.

Diode in Reihe teilweise..Optokoppler...

Darum ist der Spannungsteiler am Input dran.. der muss "schnell" die Spannung auf <0,7V verringern.

UNI reagiert bevor eine Spannungsschwankung kommt

(Das ist eine interne "Eigenart")

Am besten wäre ein "Goldcap" Kondensator, der könnte kleiner sein.

Zitat von dqa@gmx.de1

Interessanterweise ist dann die Spannung nach meiner Messung zwischen IN_1 und GND 0V. Aber der blaue Strich leuchtet. Um zu überprüfen, ob hier um einen Darstellungsfehler geht, habe ich dann IN_2 auch mit IN_1 angeschlossen, dann leuchtet IN_2 auch. Also, kein Darstellungsfehler, reagiert ShellyUNI auf irgendwas einen Strom ich noch nicht richtig messen kann.

Macht das der IN_2 beim tauschen IN_1 / IN_2 auch?

Und wenn der nicht angeschlossen ist?

Wenn Du die Leitung zur Klingel trennst, wie geänderter Plan, darf da nichts "leuchten", außer bei "reverse Input" eingestellt.

Hat die Klingel evtl. zusätzlich eine (9V) Batterie?

Its ok?

Hi!

You can use this Circuit with Uni, but is it not a really quality..

The Picture with Tablet also easy made

IN_1 after 1N4003, Gnd Uni to Wire 1.

IN_1 can work also directly on Wire X, GND Uni to Wire 1

Where is the other Connenction to VCC (AC) to Uni?

Zitat von edwinrm

Wenn man also den Uni in der Klingelanlage verwenden möchte und die Spannung bei einem Klingelsignal unter einen bestimmten Wert abfällt, bräuchte man in meinen Augen einen Energiepuffer für das Shelly

Gibt es auch schon Ca. 3 sec. gepuffert + 9V Bat. viel länger.

Da hat "Lötauge und ich etwas dran gebastelt und viel probiert"

Das ist quasi ein "UNI L", Shelly ohne "N"

Habe ich das nicht schon mal gepostet, Mindestspannung

Zumindest gemessen und kann ich bestätigen.

Das liegt am Schaltregler, außerhalb der Spezifikation...

Meine Meinung, so gut wie egal...

Die maximale Stromstärke hat keinen Einfluss auf den Shelly.

Der Standby Verbrauch könnte etwas höher liegen.

Es gibt/gab Netzteile mit einer Mindestlast, das müsste man beachten (ist angegeben)

Viel wichtiger, ist die Ausgangsspannung stabilisiert?

Vor allem beim Shelly 1an 12V DC

Ok, ich lade mal Jemand hier ein SebMai

Der hat mir mit einem Problem von verschwundenen Szenen, die noch da waren, geholfen.

Er kennt sich super mit spez. Sachen und Cloud aus.

Wie man sieht hat es bei uns gegen 20Uhr aufgehört zu regnen.

Min. Wert habe ich auf -30° erhöht.

Die Diagramme von Maik und IoBroker sind viel genaurer.

Kann man machen.

Ich habe die Platine einfach herausgeführt, könnte man ja auch auf ein Gehäuse setzen und innen im Winter über 12V/24V beheizen.

(wie bei Kemo)

2 Komponenten Kunstharz zur Abdichtung z. Bsp.

Das bläuliche ist Schutzlack.

In meinem Fall habe ich mir da Gedanken gemacht, weil es um Bewässerung geht.

Mir ist ein analoger Wert lieber wie an/aus, wie die es zu kaufen gibt.

Zumal stellt sich die Frage bei denen von Kemo, wann schalten die?

Ich werde die Empfindlichkeit morgen verringern.

Bei der normal verzinnten Platine war die viel geringer.

Kann man auch in die Erde stecken

Ich habe Bodensoren und mal testweise einen mit MCU bestellt.

Kleines Update:

Platine jetzt mit vergoldeten Leiterbahnen, hatte ja einen neuen DHT21 bekommen und weil der unter dem Dach hängt, die Sache etwas anders aufgebaut.

Zwischen DHT21 und der Platine ist ein 1m langes Kabel.

Empfindlichkeit hatte mal auf -38° gestellt, wow

Bei Regen 80° gehabt, jetzt ist Nieselregen gut zu sehen..

Dann mal kurz mit Tuch drüber, direkt wieder runter.

Unempfindlicher kann man den ja problemlos einstellen.

(-38° = 168k, - 30° 120k)

Habe den UNI gegen 16 Uhr gestartet.

Die Platine muss recht schräg stehen, damit das Regenwasser gut abläuft.

@neo-v hat ja auch schon bei Gewitter getestet

Mazi17 Meinst Du einen Sensor zur Druckmessung (4-20mA)?

Nutze mal die "Suche", da ist in letzter Zeit viel passiert

Bisch Nein.

Der benötigt dazu eine Rückmeldung z. Bsp. über Endschalter (Tor ist auf bzw. zu)

Nutze mal die Suchfunktion, Bsp. "Torsteuerung"

Deine Frage gehört an anderer Stelle hier im Forum.

(wird bestimmt verschoben )

Kuesel Ich meinte mit DC NT, schau mal im Bild #294 und #291 links.

Das schwarze Teil ist ein DC Netzteil

Die 230V sind nur am AC und DC NT.

Was ich aus deiner Doku lese:

Seite 21: Zubehör max. 250 mA, würde, wenn da nicht noch viel angeschlossen ist, für Shelly 1 oder 2.5 reichen. (20 GN Minus, 5 BN Plus)

Seite 21 sind bis 2 ext. Taster an 21 und 23 beschrieben (Impulssteuerung)

Bedeutet nur Signal (Taster), nicht dauer, die werden gegen 20 geschaltet.

Sieht gut mit Shelly 2.5 aus, Tor A, Tor B

Die ang. Lichtschranken benötigen 35mA (je), der Shelly <100 mA

Ich denke das liegt an Alexa, hatte bisher 2 probiert (ohne Handy, nur Sprache)

Die Push zählen auch mit.

Erneute Install.. max. erreicht?

Evtl. den Skill mal löschen und in Alexa nach "Resten suchen", Geräte neu suchen o. ä.

Bei meiner Schwester und bei Tochter sind die auch in der Überdachung.

Bei meiner Schwester sind nach ein paar Monaten welche ausgefallen, bei Tochter nicht..zu hell, >95% aus.

Vor jeder Led ein passender Widerstand ist auch doof, max. Leistung bzw. max. Pwm geht bestimmt auch.

Müsste man aber messen.

Die Nachrichten an Alexa wird über Cloud an den Skill weitergegeben.

Schau mal in Alexa App nach ob da was fehlt.

Du kannst Szenen von der Cloud/App aus auch manuell starten (Play Button)

Es gehen soweit ich weiss, 3 insgesamt.

Wenn man eine vierte einrichtet, wird eine nicht mehr ausgeführt.