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Ich bin da nicht ganz sicher ob das nicht anders gehen würde.
Die Verdrahtung ist teilweise doppelt, kenne das System aber nicht.
Evtl. mal etwas messen (lassen)?
NT gibt es recht viele, mit Meanwell macht man nichts falsch.
Bsp. 12V: https://www.amazon.de/Hutschienen-Ne…26731071&sr=8-6
Bsp. 24V: https://www.amazon.de/Hutschienen-Ne…6731161&sr=8-10
An 12V den Anschluss vom Shelly 1 beachten (Jumper)!!
Wenn Du den "Stromfresser" Transistor nicht nutzt, hält die Platine viel länger 
100 Ohm von + und 100 Ohm als Shunt nach - 
(rechnen...) oder den 100 gegen GND vergrößern .
Ich nutze das ja nur am DHT21, das sind alle xx sec. yA für <1sec.
Amazon.... derzeit nicht verfügbar...
https://www.amazon.de/gp/product/B07…0?ie=UTF8&psc=1
(Hätte ich mal mehrere bestellt)
Es gibt die auch in quadratisch, rund... nicht vergoldet gesehen
Es gibt auch Homematic.. für vlel Geld, auch vergoldet.
Die nicht vergoldeten gehen, Haltbarkeit?? und sind viel "unempfindlicher"
richtig verstehe, dann kann ich im WLAN eingeloggt sein und trotzdem auf Geräte im Gastnetz zugreifen.
Alle meine Shellys und auch andere (Meross) waren im Gast Wlan, nur die Alexas nicht.
Alle im Wlan ohne feste IPs, nur dem Gerät "immer die gleiche IP vergeben" eingestellt.
Steuern konnte ich die immer über App und Cloud, kein Problem.
Auch Szenen von der Cloud und Alexa gehen ins Gast Wlan.
Funktionierte gut, > 1 J ... bis ich Probleme mit dem alten Router im 5GHz bekam.
Gleicher Router neu, Magenta Wlan TV ist ein Resourcenfresser..
Neuer 7590 ohne Gast (mehr Kanäle frei) nutze nur noch 2,4 & 5 ohne Gast.
Da war mal hier was wegen Besucher mit App und Shellys im Wlan...
Der hat sein "normales" Wlan weitergegeben, "Fehler.."
Das sollte im Gast Wlan nicht gehen (fremde App, Account nicht getestet)
..
Nachtrag: Du steuerst doch ohne Cloud 
ich mit..
Das geht doch dann über Cloud an die Geräte, egal ob Gast Wlan
Für mich eine neue Erkenntnis, die ich bei Gelegenheit mal gegenchecken muß
Hi!
Evtl. etwas falsch oder zu kurz ausgedrückt
Ich meinte Geräte aus dem Gast Wlan dürfen doch keine Geräte im "normalen Wlan" steuern, auch nicht auf den Router zugreifen.
"Das ist doch Sinn der Sache", oder liege ich da falsch?
Bei mir ging Steuern innerhalb Gast, auch per Handy App.
Zum Anmelden von Shellys musste ich in das normale Wlan wechseln.
(Fritz 7590, FW Anfang 2021)
Letztlich liegt es an der Kapazität, die CR123A hab bestensfalls 1600mAh und sollte von der 4R25 mit 7Ah sehr lange übertroffen werden.
Die bedenken der Überspannung sind mit einer Diode schnell beseitigt.
Warum nicht einfach eine Shottky Diode in Reihe zum Plus am DW?
(im DW) Dann sind es 0,2 bis 0,3V weiniger und nebenbei passiert bei einer Verpolung der Batterie auch nichts mehr
Ich vermute bei Dir ist die grüne Leitung nicht nach dem Taster.
Bzw. da gibt es noch weitere Verbindungen/Bauteile.
Kannst Du das nicht mal aufzeichen?
Wichtig sind die beiden Leitungen an denen dauerhaft die AC anliegen.
Deswegen hab ich noch diesen (Affiliate-Link) varbaut und damit hab ich super ansprechverhalten und die Kontakte sind Gold, keine Verscheissanzeichen bis jetzt.
Den Sensor, bzw. die Platine von dem Sensor mit den vergoldeten Leiterbahnen habe ich für den DHT21 genutzt.
Kleines Update...die Cloud stellt die Werte sehr "gerundet" dar.
Ich habe heut mal den Min. Wert auf -10°C und später auf ca. 0°C eingestellt.
Reagiert sofort auf "Sprühregen" von nem Sprüher und Giesskanne mit Regenwasser.
Regen ist gestern bei uns ja zum Glück dem Sonnenschein gewichen 
Bei ca. 45° Winkel läuft das Wasser schnell ab.
VA. Scharnier drunter...Winkel einstellbar
Nach ca. 15 Min. ist der wieder auf min. Wert.
Noch etwas..
Im UNI ist ein Spannungsteiler verbaut.
Messbereich 12V oder 30V, das wird per FW geändert/umgerechnet.
Wenn aus 30V ca. 1V werden sollen, sind das 1/30 + Sicherheit (36V?)
Das wären theoretisch 0,21V * 36 = 7,56
*30 wäre etwas zu wenig.
Yami kennt nur den A0, aber den Spannungteiler nicht 
Die Spannungen am ADC_In im Vergleich zum Drucksensor stimmen jetzt?
In Yami steht doch nichts von Messbereich/Auflösung?
Die Esp haben doch intern 1V?
Und normalerweise 0-1023 Schritte.
Muss man da nichts umrechnen?
An 3,3 V können das auch gut 80mA am Esp sein (mit Wlan usw.)
Hast Du zuweit gedrosselt.
ca. 30mA an 12V = Watt ( theoretisch 109mA an 3,3V)
Der Shelly Uni mag darüber keine Einspeisung haben. Habe es soeben mit einem regelbaren Netzgerät mit Strombegrenzer versucht.
Wieviel mA?
Es wurde bisher vereinzelt..Rückstromsicher..ich bin da nicht so sicher.
Reichen da nicht 3,2V?
Der HT hat öfters wohl beide... sonst kämen keine 400mA zustande.
Ja bei "Endstufen", TTL, CMos ist das so.
Warum über den IO Port?
Ich wüsste nicht das die 3,3 V getrennt sind.
So genau habe ich den aber nicht "analysiert"
Ich persönlich würde das aber nicht einfach angelötet, "schwebend" verdahten.
Eher auf kl. Platine isoliert in Gehäuse und ggf. mit Schraubklemmen.
Oh, noch nicht gesehen
Beiträge in den letzten Tagen auch keine gesehen, jetzt ist klar warum.
Er hat mir das ja für einen Test geschickt.
Die Zusage, die Linearität zu checken, werde ich leider nicht erfüllen können, weil mein Exemplar seit wenigen Tagen unterwegs zu unserem allseits bekannten „Elektronik-Papst“ DIYROLLY ist…
Danke, war ja angekommen
Ich hatte heute auch nochmal einen kl. Umbau für 4-20mA und habe den Wandler direkt mit getestet.
Richtig eingestellt ist der linear (wie meiner )
Der Hersteller sollte unbedingt Angaben zur Spannungsversorgung machen.
An 12V DC 16 mA, ab 13V geht das Problem mit dem LM317L los!
Der wird plötzlich heiß und die Schaltung zieht ca. 140mA?
Ich kann deshalb nur bis 12V DC empfehlen.
Ausgangspannung bei 20mA max. 9,95V ist ok, immer nahe 20mA nutzt bestimmt kaum Jemand.
Kommt durch den Spannungsabfall vom Regler und etwas vom LM358.
Etwas unterhalb 20mA stimmen aber.
4mA = 0V, sind danach pro mA 0,62V, passt
Mich stören die ca. -2,5V Ausgangsspannung bei 0mA!
Am UNI sollte es normalerweise keine Probleme geben (nicht getestet)
Das Modul kann ja auch auf bis 3,3V oder 5V umgestellt werden, geht.
An nem Wemos D1 oder Arduino ist der Analogeingang ohne Schutz sofort "hin"!
Also ein Widerstand in Reihe und danach je eine Diode nach Plus und GND notwendig.
Ist aber öfters schon enthalten, aber nicht immer.
thgoebel Soll ich Dir das Modul zurückschicken?
Der absolute Exot ist der im im HT.
Der hat 2 Mosfets am Ausgang, einer gegen + und der andere gegen -.
Die Variante kannte ich noch nicht (wie ne Endstufe, Audio)
Darum schaltet der, wenn der spinnt, mal eben 400mA..
Soweit ich im Kopf habe, mal Datenblatt nachgesehen, sind das ca. 100mA Reserve.
Der Laderstrom vom Kondensator beim Einschalten ist die Frage.
100 -220 yF normaler Elko wäre noch ok.
1000yF nicht mehr.
Das Regelverhalten vom Schaltregler kommt hinzu, die mögen meist nicht >100-220yF am Ausgang
