Im ersten Plan, Dip Schalter, 1 Kanal oder 3 Kanal.
Im letztem Bild 1, 2 oder 3.
Mit einem wird das sicherlich, auf, Stop, zu sein
Beiträge von DIYROLLY
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Das Modul benötigt ein PWM Steuersignal und erzeugt daraus eine Gleichspannung 0-10V.
Der einzigste Shelly an DC mit PWM ist der RGBW2 (1kHz, 0-90%)
Spannungsversorgung wohl 12V DC.
Wenn die Hardware vorhanden ist, könnte ich was zeichnen.
Ob das wirklich an dem Stufenschalter geht?
Ich würde das eher wie vor xx geschrieben lösen.
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Stimmt!
NT mag die Pumpe nicht... (oder 6,5A sind 6,5W)
Shelly an eigenes 12V DC NT und fertig, oder ne neue Pumpe...
Das 6,5A NT könnte im Laufe der Zeit den "Geist aufgeben" (wenn das nach den Problemen nicht jetzt schon so ist)
Hast zum Testen vom NT noch 12V Halogenbirnen rumliegen?
Da schließe mal ne 20-50W an das NT an, wenn die nur dunkel leuchtet oder nur 10,5V anliegen, bestell Dir ein neus (anderes) NT
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Ich möchte die Umsetzung noch nachreichen
Dran ist, 2 x Bodenfeuchte kapazitiv, 1 x Standmessung Regentonne & Pumpe, 1 x DHT21 als Regensensor mit Heizung. LDR für Hintergrundbeleuchtung Display.
1x UNI, 1x Arduino nano, alles ist "steckbar"
Am UNI_IN beide Sensoren, am ADC_In Stand Regentonnen oder umschaltbar die Sensoren. An OUT die Pumpe und die Heizung Regensensor.
Einstellbar ist, Boden ist zu "trocken" und Tonne ist leer (Pumpe geht nicht an)
5 LEDs wie der Status ist und was "passiert"
Gut, der Arduino muss nicht sein (habe ich rumliegen), der zeigt halt alle Werte an
Gesamt ca. 130mA, mit Heizung max. 200mA (Nachts weniger..)
Jetzt fehlt noch ein Stück Kunststoffplatte als Sichtblende mit Ausschnitt LCD Anzeige.
Sensoren 5m Kabel, Tonne 8m (Füllstand Tonne fehlt in den Bildern, Kabel zum Schreibtisch zu kurz, im Bild 2 zeigt der noch die Helligkeit an, habe ich in "Zähler" geändert)
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Hallo,
Ja, man muss ja nicht verzweifelt versuchen, Shellies zum Einsatz zu bringen, wenn es auch einfacher geht.
Ich hatte schon mal in einem anderen Thread die Electrodragons mit ESP8266..
Ich habe auch mal ein ewelink 2 Kanal getestet, potentialfrei, die Relais kann man verriegeln, einfach, ist kein Shelly
und man kann da nix sonst mit anstellen 
Und Tasmota ist verbreitet, nicht Jeder mag/möchte das.
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Es muss auch nicht unbedingt ein Shelly 2.5 sein ( wenn es andere Möglichkeiten gibt???) Hauptsache die Gurtwickler werden smart und zentral über die Shelly App bedienbar.
12 V DC Netzteile sind kleiner und günstiger, da reicht auch ein Shelly UNI, der kann ohne Drumrum die Taster brücken.
Taster tauschen muss man nicht.
Das einzigste, wie schon erwähnt, der kennt keinen "Rollershutter Mode"
Mit nem 12V NT und Uni bist Du unterhalb der Investition 2.5 + Trennrelais.
Trotzdem, ich würde die Trennung 230V an der Elektronik vorher prüfen/messen.
Wie per PN, ab 1.8. in Urlaub, kannst mir einen die Woche schicken und ich prüfe den.
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Meine Schaltung für GW60 mit Optokopplern am Shelly 2.5 & 24V DC wird nicht funktionieren.
Die Gummitaster brücken eher hochohmiger und da werden nicht unbedingt +3,3V/+5V anliegen.
Zudem sind die Leiterbahnen zu den Tastflächen getrennt ausgeführt (Kreise im Bild)
Sowas macht mich etwas "stutzig".. wenn die doch kapazitiv sind, sollte man das messen und nicht einfach per Relaiskontakt kurzschließen (eher über einen Widerstand in Reihe)
Direkt an die Out vom Shelly 2.5 geht nicht, Shelly an 230V schon garnicht!!
Ohne 2 Trennrelais, ob 24V DC oder 230V wird das wohl nix werden.
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Habe jetzt aus einem anderen Projekt einen 470µ Kondensator ausgelötet und mit einer Diode 1N4005 eingebaut. Der erste Test war erfolgreich. Die Pumpe sprang an und lief die eingestellte Zeit. Bei allen weiteren Versuchen bricht die Spannung am Eingang des Shelly trotz Kondensator auf ca. 6 V ein, auch trotz des "überdimensionierten" 6,5 A Netzteils.
Dann hat es doch geholfen
Die 2 Bauteile reichen doch, es gibt auch 12V DC Netzteile 6W in ganz klein ab 7€
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Stimmt, das sind vergoldete Kontaktflächen für Gummitaster
(Konnte ich gestern am Tablet nicht so genau wie an nem 27" Monitor sehen
)Ja die kann man überbrücken.. die Gummitaster mit leitfähigen Gummi machen das auch.
Relais78 Du hast mich doch selbst per PN gefragt und auch verschieden gepostet.
Bei nem Gurtwickler an 230V ist kommen die Fragen:
Ist die Elektronik "galvanisch" von 230V getrennt?
Worüber wird der Shelly versorgt?
An 230V ist das eine ganz andere Geschichte..
Die Leiterbahnen der Taster brauchst Du nur "brücken", wie, liegt bei Dir..
Ich persönlich würde länger überlegen wie man das sicher realisieren kann
Wenn ich jetzt eine Anleitung gebe, Shelly 2.5 an 230V mit 2x 230V Trennrelais, die Kontakte brücken die beiden Taster, ist das "elektrisch" ok.
Wie wird das "verbaut und verkabelt"?
Shelly 2.5 an 24V DC ginge auch, der schaltet nicht "potentialfrei", sind die Kontakte an an einem gemeinsamen Minus/Gnd?
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Wenn die die wirklich kapaziv sind,, vergesse es...
Hat schon mal Jemand per Brücke probiert..Schaltung hin..
Funktioniert mit xxxxkHz hochohmig.
(edwinrm die "goldenen Pads")
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Der Uni hat an den Ausgängen 2 "Halbleiterrelais" (Mosfets)
Die "mögen" keine >36V schalten (nicht getestet, könnte die Schutzdioden "zerlegen")
Der Schaltregler mag keine >36V.
Die Spannung kannst Du "einfach" per Spannungsregler drosseln.
Spannungsregler 48V Eingang sind auch nicht üblich...
Eine Zehnerdiode 24-36V mit Vorwiderstand für den UNI ginge (Widerstand berechnen, UNI benötigt ca. 30mA)
Die Relais im Shelly 2.5 sind bekannt, nur Schließer.
Über die Relais vom 2.5 kann man doch per Transistor/Mosfet "nachschalten"
(PNP schaltet dann Plus)
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Ich würde Taster empfehlen.
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Die Versorgungsspannung bricht, mit einem guten Multimeter gemessen, auf ca. 10,5 V ein und ich habe einen 47µF Kondensator zur Unterstützung über den Spannungseingang des Shelly gelegt - ohne Verbesserung. Selbst wenn der Shelly wegen Unterspannung rebootet, darf er doch nicht seine Einstellungen verlieren! Ich war bisher der Meinung, dass die Konfiguration im Shelly nicht flüchtig (EEPOM....) abgespeichert wird und der Fall deswegen gar nicht eintreten dürfte. Bedeutet das, dass der Shelly defekt ist? Ha
Willkommen im Forum noch
1. Plötzliche Spannungsänderungen mag der nicht...reboot.
2. Der hat einen extra Flashspeicher, Daten sollten erhalten bleiben.
Man weiß ja nie ob evtl. ein kl. Hardwareproblem besteht.
Zum Problem:
Eine Pumpe mit 1,5A sollte das NT mit 6,5A nicht "in die Knie zwingen"
Es gibt verschiedene NT Typen, das mag evtl. den Pumpenmotor "nicht"
Ein Motor hat auch einen viel höheren Anlaufstrom, wie auch Trafos.
Das NT schafft es wohl nicht schnell genug dies auszuregeln.
Zum Kondensator..47yF ist da "Spielzeug" (nicht böse gemeint
)Der bewirkt quasi nichts.
Fausregel bei "normalen" NT, 1000yF pro Amp.
Problem, Schalt-NT "mögen" keine dicken Kondesatoren!
Je nach NT kann das in die Hose gehen.
Jetzt hat Schubbie den richtigen Vorschlag gemacht
Ja, ne Diode hilft
Die kommt in Reihe in die Plusleitung zum N vom Shelly 1.
Danach Kondensator ab 220yF, nach Erfahrung 470yF, parallel zw. + (N) und GND (L) vom Schelly 1.
Wenn die Spannung beim Schalten Pumpe einbricht, verhindert die Diode die Entladung des Kondensators.
Die Spannung sollte 1 sec. bei 12V am Shelly bleiben.
Kondensator 1000yF geht auch noch.
Der Shelly funktioniert noch an 10V.
Diode 1N4004 bis 1N4007, oder besser ne Shottky Diode (1N581x)
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Oder direkt in App ShellyPilot, Shelly Home öffnet auch direkt WEBUI
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Schraub doch mal auf.. den Heizwiderstand kann man bestimmt vergrößern und sollte gut sichtbar sein (ca. 120 Ohm)
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Die Heizung vom Kemo scheint bei Regen mit eingeschaltet zu werden?
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Habe ich mir gedacht, die 1,2W Dauerheizung ist zuviel.
Gut bei -10°..
Sinnvoller wäre doch..Regen..nach 30 Min. Heizung an, xx Min. Heizung aus, Regen weg..ok, Heizung bleibt aus., sonst Heizung an... oder ähnlich.
Und Energie gespart
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Kannte ich nicht (ist etwas älter) und sollte auch gehen.
Sieht optisch nicht vergoldet aus?
Der Preis ist was anderes, habe heute bei ebay 2 Stk. vergoldete Platinen für 6€ aus DE gefunden
(Kosten bei RobotDyn 0,60€ aus CHI..)
Die funktionieren Problemlos am DHT21 und Addon/UNI.
Man kann auch vergoldeten 0,4mm Draht nutzen (15m <10€)
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Gute Nachricht an "Nachbauer"
Habe 2 Stk. für 6€ inkl. aus DE bestellt.
https://www.ebay.de/itm/1849002770…5MAAOSwMf1g0gA2
Es gibt die zuvor genutzte Platine wohl auch vergoldet, sieht so aus, bin aber nicht 100% sicher.
Ich wollte den DHT 21 noch anders "quälen" und habe an dem verbauten Feuchtesensor rumgespielt, ist ja auch nur ein "Kondensator" der über xxxkHz..
Noch keine Lösung gefunden (Schaltplan wäre gut)
Nachtrag für die ohne Poti am NTC, 28 kOhm sind ca. 0°C ohne Regen.
Warum kein LDR dran?
Gibt es Interesse an nem DHT21 Helligkeitssensor?
(ich wollte beides, darum das mit dem Feuchtesensor)
