Beiträge von DIYROLLY

Wohin soll den der Bypass?

L und N am Leuchtmittel tauschen ok.

Du hast da halt was "extra" dran und ggf. eine ungewöhnliche Kombi.

Klemme doch einfach mal den Klingelkonverter ab und tausche nach Deinem Plan einfach den IN_1 an die Leitung vom Taster.

Der ist so falsch, der hat immer AC.

Dann in der App den "Input State" aktivieren, dann sieht man am "Strich im Kreis" ob der aktiv ist.

Bild im Tab bemalt ist nicht so dolle.. grün richtig..

Da müsste bei Nutzung eines Shellys an 230V ein Trennrelais 230V dazwischen.

Schau mal in den Anschlussbildern hier nach.

Teil 2:

Ich habe einen Li-Ion akku Typ 14500 (AA, Mignon) mit 700mAh genutzt.

Einen größeren Typ hätte ich auch, braucht man aber nicht.

Batteriehalter gibt es ja auch

Ich habe die Schaltung mal 5 Min. ohne Stromversorgung betrieben, die Akkuspannung ist von 4,2 nach 4,1V abgesunken.

Das ist recht wenig und die Schaltung müsste theoretisch x h funktionieren.

Darum geht es ja hier nicht, eher um Minuten.

Ein LiPo Akku um die 300mA sollte vollkommen ausreichen (habe keinen rumliegen)

Gibt es ja steckbar, mit Kabel für Flugmodelle oder ähnlich.

Ich habe den kl. StepUp Regler SX1308 genutzt, der MT3608 ist etwas größer, aber flacher.

Wenn der Akku getrennt wird, geht der UNI am Laderegler aus.

Die Schutzschaltung prüft ja die Spannung am Akku und die beiden Mosfets schalten ab.

Der TC4056 arbeitet quasi als Konstantstromquelle bis 4,2V und "merkt das."

Hinweise zur Schaltung:

Der LM7805 ist ein "Linearregler" und alles oberhalb ca. 7V wird zur "Verlustleistung"

Die 100mA sind kein Problem, aber bei ca. 20V Eingangsspannung summiert sich das.

Bei 12V wären das ca. 0,5W

Wenn man modernere 5V Regler oder Schaltregler (MP1584) nutzt, wird das nicht auffallen.

Wie im Teil 1 schon geschrieben, fließen nicht mehr wie ca. 100mA.

Diese teilen sich auf (Akku, UNI)

Die Ladezeit des Akkus ist entsprechend länger.

Um dies zu umgehen, habe ich die beiden Dioden D1 und D2 eingefügt.

Über D1 erhält der UNI die Gleichspannung von der Eingangsschaltung.

Je nach Spannung AC, >10-20V DC, benötigt der dann seine typischen ca. 30mA.

Der eingestellte Spannung vom Stepup Regler sollte etwas niedriger sein (ich hatte 10V eingestellt)

Durch die Diode D2 fließt nur Strom zum UNI, wenn die Spannung über D1 wegfällt oder kleiner ist.

So wird der Akku auch mit 100mA geladen.

In dem Fall also gesamt ca. 130mA.

Wenn der Akku geladen wurde, sinkt der Strombedarf der gesamten Schaltung ab (UNI 30mA + <10mA)

(Den Hinweis von thgoebel würde ich erstmal testen, oder er )

Die Verwendung von Relais ist möglich, auch Halbleiterrelais (SSR)

Diese müssten mit den ca. 4V "zurechtkommen" (Miniaturrelais haben oft ca. 20mA)

Mann könnte auch die Spannung am UNI dafür nutzen, der Strombedarf steigt aber etwas mehr.

Die Schaltung funktioniert grundsätzlich auch mit Gleichspannung.

Voraussetzung:

Die Klingel oder der Türöffner muss die 100mA "weiterleiten" können, dies funktioniert bei Geräten mit "Spule" grundsätzlich.

Kann man auch am notwendigen Schaltstrom erkennen (>0,5A)

Auch messen kann man dies, Spannungsfrei mit einem Ohmmeter den Spulenwiderstand messen (<40 Ohm?)

In der ersten Version habe ich auch mal mit kleinen Glühbirnen (4W), Bsp. bei elektronische Klingel, getestet. Natürlich muss Spannung der Glühbirne passen.

Die Schaltung sollte man grundsätzlich NICHT an digitalen oder elektronischen Sprechanlagen, etc. nutzen

Ob dies evtl. möglich ist, muss Jeder selbst prüfen und entscheiden!

Ist ja grundsätzlich immer so

Ja, könnte man evtl. machen.. ich teste immer vorher

Das liegt an meinem "Gehirn" und ist für mich logischer so

Ohne Energievernichter..habe eben "UNI ohne Stromversorgung" gepostet, ich wollte den älteren Betrag nicht wieder neu durchlesen

Zitat von funkenwerner

wie gesagt, wenn es sein Haus ist!!

Steht doch da, 2x ..mein Haus

thgoebel Ja, ist er

Hatte ich früher mal überlegt, erschien mir zu aufwändig.

Ist aber besser

Etwas Bastelei leider doch, nix genau passend gefunden.

Den "passenden" Laderegler kann man ja anfragen

Die paar Teile könnte man (Allterco) auf ne Platine verdröseln..

Oder 80% von der Nello one Platine runter und ein paar andere drauf.

Ne flache Zigarettenschachtel reicht.

Durch die Einzelmodule passt das sicherlich alles in ne Siedle.. rein.

Zitat von thgoebel

Was meinst Du, DIYROLLY , damit? „ohne Stromversorgung“? Meinst Du die Sache mit den Supercaps?

Nicht direkt (Telegrammstiel )

Ich meinte die, wo der Ausschnitt herkam, ohne eigene..

Aber in der #14 von Dir ist ne extra Diode, in der ohne Strom.. auch..

Ob das nur an AC hilft, hatte ich nicht getestet.

Damit ist mal eine Halbwelle weg, könnte helfen.

Die Eingangsschaltung #15 hatte ich auch "gefunden"

Die mal halb, mal ganz "Gleichrichtung ist so ne Sache"

Allterco hätte den einfach etwas größer, mind. 1A SSR und Opto am Eingang.. dann wäre der perfekter

Kabel.. dann wäre mehr Platz und JST HX 2,54mm passen auch, noch besser..

Teil 2 schreibe ich mit Messwerten und Hinweise morgen.

Am Tablet ist das nicht so dolle.

Ich habe einen 14500 = AA Größe = 700mAh dran gehabt, nach 5 Min. ohne Spannungsversorgung war Akku nur von 4,2 nach 4.1V gesunken

Da kannste lange klingeln bis der leer ist

Ein kl. Akku reicht auch. (LiPo 350mA von Flugmodellen)

Vorab, die 3 Module kosten <10€

Ich habe ja schon mal ein ähnliches Projekt vorgestellt.

Auch mit SuperCaps als Energiequelle "rumgespielt"

Jetzt mit Akku, weil auch der Wunsch den Türöffner zu steuern, besteht.

Ich habe versucht möglichst vorhandene Module zu nutzen, um Lötarbeiten zu minimieren.

Dadurch sollten die Bauteile auch in vorhandene Gehäuse "verteilt" werden können.

Zuerst habe ich nochmal an einer "normalen" Klingelschaltung den möglichen "Strom zum Anzapfen" gemessen.

Meine DingDong Klingel (DD) benötigt 712mA an 8V AC Trafo (Trafo hatt 11,7V AC im Leerlauf, DD 8,2Ohm)

Dann ne 12V Autobirne 4W in Reihe = 245mA, 9,8V an Birne, die DD bewegt sich kurz.

Dann einen Gleichrichter, DC Regler in Reihe, belastet mit 130mA an DC, AC am GL 10,7V = DD bemerkt das nicht , alles gut

Zur Schaltung:

1. Gleichrichter, 5V DC Regler wegen Lademodul (Bsp. fertig https://www.amazon.de/DollaTek-LM780…&s=ce-de&sr=1-6)

Nachteil gegenüber andere Regler, nicht dauernd belasten, der wird sonst wärmer.

(verbrät u. U. ca. 1W bei 100mA, Lösung weiter im Text)

2. Alternativ Gleichrichter, Kondensator selber aufbauen und einen anderen 5 V Regler dran.

(Bsp. https://www.amazon.de/DollaTek-Mini-…&s=ce-de&sr=1-5)

Man kann auch andere 5V Regler nutzen, aber unbedingt auf eine Eingangsspannung min. 24V DC (18V AC) achten!

3. Wo kommt der Saft für den UNI her wenns klingelt?

TC4056 (TP4056) Laderegler und ein Li-Ion Akku.

Ich habe das Modul mit extra Akku Schutz, gibt es auch ohne und in mehrere Varianten.

Auf meinem Modul steht die Nummer 03962A. Akku wird bei <2,4V abgeschaltet, ab 3V wieder zugeschaltet, auch bei Kurzschluss. Doku zum Modul: https://www.addicore.com/TP4056-Charger…ule-p/ad310.htm

Das Modul ist leider die einzigste "Baustelle"

Der Widerstand R3 muss geändert werden. 1A Ladestrom wäre etwas viel...

In Doku Hersteller gibt es eine Formel zur Berechnung, Wert geht bis 12k Ohm = 100mA Ladestrom.

Den habe ich angelötet. (Bild, extra flach damit besser sichtbar), auch ein Poti zur Einstellung Ladestrom ist möglich.

Wenn einer das nicht löten möchte, kann mich ja fragen

Das Modul kommt ohne Anschlüsse/Stecker, nur für Kabel dran, auch nach einer Version mit Schraubklemmen kann man fragen.

4. Jetzt haben wir 4,2V, danach gehts zum UNI.

A: Über 3,3V Regler. Habe ich getestet, der UNI benötigt ca. 80mA bei 3,3V.

Die Variante würde ich wegen Bedenken (Verpolung) nicht nutzen, ebenso dauerhaft 80-100mA vom LM7805, und der Strom vom Modul (100mA) teilt sich auf! Akku bekommt also nur noch 20mA Ladestrom.

Und bei ca. 3,7V am Akku, bekommt der UNI nur noch 3V (geht gerade noch, "hängt sich evtl. auf")

B: Über Stepup Regler Modul. Das benötigt für den UNI ebenfalls ca. 80 mA (2.x U = 2.x I, von ca. 4V nach 10-12V)

Die Variante halte ich für besser, die Akku Spannung kann auch bis 3V fallen.

Teil 2 unter #8

Nach dem Plan könnten b, c, Tö "analoge" Signale sein.

Einfach mal messen

thgoebel An AC funktioniert der (>95%) mit AC an den Inputs, leider nicht 100%.

Woran das im Einzelfall auch liegt....Verdrahtung.. nur 8V AC.. irgendwas außer Klingel parallel am Input...

UNI an DC und AC an den Input haben bei mir mehrfach nicht funtioniert.

Beim Aufbau der Schaltung "ohne Stromversorgung" war es noch schlimmer.

Zu Beginn hat ne einfache Diode in Reihe geholfen..aber auch nicht immer..

Ich hatte auch schon einen Optokoppler am Input und GND Sensor dran, geht problemlos, Aufwand..

Die ganzen Tests waren "Teile auf Schreibtisch", keine langen Kabel oder wo ne 230V Leitung neben Klingelkabel liegt.

Sogar ne LED als "Verbraucher", darum zum Schluss die "Halbwelle" puffern und Kondensator entladen.

Teste das mal, evtl. wird es ja klarer

Das Bild ist ein Ausschnitt (Kommunikation mit anderem User)

Noch ein Nachtrag.

Du bist seit 2019 hier, wie kommst Du jetzt auf so ne Idee?

Da sind doch sicherlich Metallschienen drin, wie willste die vernünftig auftrennen?

Die sind typischerweise in Kunststoff fixiert.

2-3 Shelly..

Da sind 2-3mm Platzproblem nicht das Problem.

Sowas wie Garantie..CE..vergesse ich mal.

Nachtrag:

Kann ich nicht vergessen...

Du verlierst bei der Bastelei wahrscheinlich alles, was es an rechtlichen Sicherheiten gibt.

Aber, jeder kann machen was er will..

Wenn, dann ordentlich nach xyz Regelwerken aufbauen

Es gibt da nen Bypass, die Mindeslast wird evtl. zu gering sein.

Auch wenn 20W LED angegeben ist, könnte ja im Grenzbereich sein.

Was ich gebaut hatte ist 4 adrig

Kabelwiderstand... gibt es fertig

thgoebel Da gebe ich Dir "bedingt" Recht, aber in letzter Zeit, habe eben danach gesucht und noch nicht gefunden, gibt es immer wieder ähnliche Probleme.

Ne Spule ist "ruhig und gleich", andere Schaltungen nicht.

Ich weiß auch nicht ob die Hardware der UNI geändert wurde?

Und ich weiß, nach vielen Spielereien.. die reagieren sehr "zickig"

Ich habe aufgebaut, geht, dann Tage später plötzlich nicht mehr?

Geändert, geht, dann wieder nicht mehr?

Mindestens 10x anders, evtl. gibt es auch ja kapazitive, induktive, Störfrequenzen, what ever, in AC.

Es gibt mehrere User hier, die das bestätigen können.

Du hast doch ein schönes Oszi, evtl. wird das damit sichtbar?

Warum geht der an DC sauber, mag aber überhaut das AC an den Input dann nicht mehr?

Die "Eingangsschaltung" ist ähnlich zu anderen.

Was ich weiß, die Inputs benötigen nur ca. 0,6V + und nur yA.

Ein gr. Unterschied ist, der VCC (1) und N (2) sind direkt am Gleichrichter, die Inputs 1 & 2 sind intern an GND, also immer ne Diode vom Gleichrichter "im Weg"..

Darum in vielen Plänen... N frei, GND Sensor nutzen.

@WKDL2111 Ah... Stromverbraucher..

Das ist quasi das selbe wie Glimmbirne im Schalter parallel an SW und L an nem Shelly...geht nicht..

Also mehrere Möglichkeiten, Bauteile.

Der Input muss auch ein Low Signal bekommen (Spannungslos), der bekommt dauernd ein High.

Der erste Vorschlag, eine Diode in Reihe zum Input.

Hat oft, nicht immer geholfen (ist von Spannung und Nebenverbraucher abhängig)

Die beste Lösung zuletzt war, die Diode in Reihe, ein kl. Kondensator und Widerstand parallel vom Input nach GND.

Evtl. 2 Widerstände als Spannungsteiler.

Vorgeben kann ich ohne Messungen leider nichts.

Schau mal Pläne von mir mit Diode am Input (Bild hast Du ja schon )

Bild suche ich noch raus (und meins darfst Du HIER verwenden )

na na na... "mein" UNI Bild

Ist aber ok, ich würde es aber nicht gut finden, wenn das außerhalb des Forum hier als "eingen" auftaucht...

Auch wenn der Plan nicht ganz klar ist, hat es in den letzten xx Wochen auch ein längeres Thema dazu gegeben. Der "Input" reagiert nicht.

Was ist den der "Klingelkonverter"?

Der ist parallel am Input.