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Warum möchtest Du was verstellen?
Ich habe an anderer Stelle Leitungsmessungen im Vergleich mit 2 Energiemessgeräten gemacht
Am 1PM und Plug S, zeigte der Plug S bei ca. 2W, 13W und 850W quasi die selben Werte an.
Am 1PM sollte man die Spannung messen und den Korrekturfaktor danach einstellen.
Bei mir geht 1.11.2 problemlos
Sorry... war doch noch 1.10.4... (Details unter #12)
Ja 
Habe ab 13J mit Elektronik angefangen, aber später einen ganz anderen Beruf gewählt.
Und, ich lebe teilweise auch noch von Restbeständen aus den 80ern.
Auch die TTL, CMOS, wie JK-Flipflopp geht auch noch (7473?) 
Die 10µF aus der Bastelkiste sind "Monster", ein moderner Keramik ist 4mm lang, 5mm hoch und 3mm dick
Leiterbahnen habe ich an den Shellys nur an "interessanter" Stellen nachverfolgt, gemessund und gezeichnet, der Rest würde ganz lange dauern..
Kondensatoren "altern", vorallem Elkos.. ich habe noch welche für Verstärker..1/3 Bierflasche..
Der Begrenzer wird evtl. nicht viel helfen, wenn die Pumpe sehr Niederohmig und viel (zuviel) Anlaufstrom zieht. Dann könnte die nicht anlaufen.
Die Halogen kannst Du zum Testen vom NT nutzen, an der Pumpe wird die ganz "hell" werden und Pumpe läuft nicht.
Das NT würde ich mal testen... und eher die Pumper tauschen, bevor Du alles "drumrum" tauscht.
Das NT ist evtl. "hin"
Wenn Du 12V Halogen hast, könntest Du ein 12V Halogen NT testen, benötigst aber eine "dicke" Diode/Gleichrichter.
Keramische 10µ sind kleiner
(bei >30V wird der Tantal aber auch größer 
)
Es gibt Schaltungen damit, aber halt eher nicht die Masse.
Ist ja auch egal, kann Jeder machen wie er will..
Plan?, bestimmt selber zeichnen
Gemeint war, wenn man den ADC In nutzt, muss GND der zu messenden Gleichspannung am GND_Sensor sein.
Kann die "eigene" Spannung oder eine externe Spannung sein.
....
Ich hab's gestern Abend noch gemacht und den Elko durch einen kleinen 10µF Tantal-Elko ersetzt (wegen Gründen wie von dir genannt).
..
..der Wert von C26 völlig irrelevant…
..
evtl. ein Missverstäntniss?
War der Elko nicht 47yF?
(werde ich jetzt nicht kontrollieren)
Wenns geht, ist ja alles gut..
Die 30mA kannste glauben ( 26-32)
Irgendwann ist die Tabelle der Shellys fertig
Ich frage mich, warum ersetzt Ihr einen Elektrolytkondensator durch einen Tental Kondensator?
Nur weil der schöner und kleiner ist?
Die Eigenschaften sind sehr "unterschiedlich", es gibt Schaltungen, da ist ein Wechsel falsch.. und woanders "vorgeschrieben" und evtl. egal.
Es kann, muss ja keine Auswirkungen haben.
Es gibt auch keramische 10yF, ohne + und -, warum nutzt ihr nicht den?
Der ist noch kleiner.
Warum ist da wohl ein Elko drin?
Günstiger?
Ist ok und Danke
(Da gibt abends es auch Wlan)
Mein Hinweis geht eher Richtung a) Drahtbruch
(Draht schaut evtl. raus, mit Schraubklemme abgetrennt, passt und hält der Widerstand in einer Klemmverbindung von Schaltern, usw. ?)
Widerstände sind halt zum ein-/anlöten gedacht
Wenn die 230V nicht wären..
Ich persönlich würde halt keine Widerstände "lose" an 230V anschließen.
Nee, Kontaktabstand einhalten
War ja nur wegen Stabilität, zumindest in ein kl. Gehäuse wie der "Bypass" oder so.
Der Optokoppler RGBW 2 ist auch nicht das wahre, aber Teile sind fest angelötet.
Es geht um die "Drähtchen" der Widerstände, sonst alles gut
Wenn der ein Relais hat, sollte das gehen.
Mal in den Einstellungen "rumspilelen"
Ich habe 2 Dimmer 2, aber nicht "aktiv", nur Dimmer 1 und kann deshalb nicht genau schreiben wo das einstellbar ist
Ich habe mal ein kl. 12V DC NT für Tests bestellt.
Man muss da etwas aufpassen, es gibt viele auf dem Markt für LEDs, die einen Mindeststrom beötigen!
Das funktioniert dann u. U. nicht.
Ich habe das mit 9W bestellt, weil ich Schraubklemmen haben wollte (8€ Amazon)
Das gibt es auch mit 6W, dann Kabelstücke dran.
Sascha hatte auch mal eins genutzt.
Das ist ein "normales" stabilisiertes NT.
Das NT hat auch einen kl. Standby-Verbrauch
Das Modul ist für 12V DC, passt aber.
Du kannst auch die beiden 24V KFZ Relais nutzen.
Das ist sogar einfacher wie bei dem Modul wegen High/Low Leveltrigger.
Du kannst natürlich direkt einen 24V DC Motor nutzen.
Ist die Frage was günstiger ist? (12V Motor & StepDown oder 24V Motor)
Der StepDown Regler muss natürlich den Motorstrom "schaffen"
Das mit den Sekunden ist so eine Sache...
Wenn Die Laufzeiten sich ändern, oder Du manuell stoppst, stimmt oben und unten nicht mehr!
Ich würde sowas nutzen: https://www.amazon.de/Her-Kindness-R…2dDbGljaz10cnVl
Die unterbrechen die Spannung zu den Relais wenn die Klappe ganz auf/zu ist.
(Motor stoppt, oder mit mehr Schaltleistung den Motor unterbrechen)
Wiedergefunden...
Würde diese Relaisplatine auch gehen..
Nee 
Das ist ein Relais mit 2x Umschaltkontakten (und zu teuer)
Oliver hat folgendes gemacht:
Shelly 2.5 macht auf/zu, kann aber den Motor NICHT "umpolen", deshalb 2 Relais die jeweils + und - vom Motor "umpolen"
Der Spannungsregler 12V ist wegen dem 12V Motor (Amaz..)
Das ist eine normale "Polwenderschaltung"
Dazu sind 2 Relais notwendig, die Kontakte sind miteinander "verknüpft"
Sowas habe ich hier auch mal gepostet.
Fertige Module mit 2 Relais für 12V gibt es z. Bsp. bei Amaz.., eba.
24V ist seltener.
Wenn Ihr möchtet, ich habe kl. 12/24V Relais im Vorrat.
Ich könnte auch nen Verdrahtungsplan zeichnen.
Klar..
Der erwartet ein paar Watt, wenn die fehlen geht der von einer Störung aus.
War da nicht mal was in den Einstellungen mit Leistungsmessung ..die abschalten?
Dann wohl nur noch nach Zeit.
Die ca. 20V werden nicht ausreichnen.
Möglich wäre noch ein Spannungsregler (StepDown von ca. 24V nach 12V)
Könntest Du das nicht mit einem "Steckernetzteil" 12V testen?
Den Jumper am Shelly 1 aber umstecken und an 12V + und - NICHT vertauschen!
Ich hatte mal an 24V DC gemessen, kann mich an ca. 22V min. erinnern.
Ein extra DC NT (12V, 24V) benötigt Du bestimmt.
...nur eben vom Schalter/Bewegungsmelder aus nicht.
Der Bewegungsmelder sollte nicht "elektronisch schalten", sondern über ein Relais. (Dimmer bekommt kein korrektes Signal)
Es gibt hier auch eine Liste kompatibler BWM für Shellys
