Bei einem Nachttarif macht das Sinn 
(sonst eher unsinnig)
Ist OT.. in 10J gibt es evtl. mit Kosten x2 bis x5 mal was.
E ist dezeit "nur für Eigenheimer"
Es gibt massig..keine Möglichkeit..
Wenn in nem Dorf/Kleinstadt >30% Abends xxxx Autos dran hängen.. "glühen die Kabels"
Bei meinem Schwiegersohn mit effen Twingo.. der zieht nur 15A.
Was passiert wenn alle in der Gegend Abends einen Twingo laden?
OT Ende
Eigene Stromversorgung für UNI wurde bei meinem Tests und auch beim User nur genutzt.
Über 18k in Reihe geht das auch noch, der Chip mag wohl an den beiden Inputs nix dran.. 
(kapazitiv?)
Der reagiert ja problemlos, den obersten Endpunkt speichert der nicht mehr 
Wer kann den "Strom vor der Türe klauen"?
Eine Zeitsteuerung macht evtl. Sinn.
Bekommt man dafür einen Nachtstromtarif?
Bei meinen und anderen GW60 Gurtwicklern funktioniert das Problemlos auch über Optokoppler.
Die sind als Matrix, auch mit LEDs verschaltet.
Halt nur 5V ("schwebend")
dreimer Ist ja nicht das grundsätzliche Problem.
Bei Rollodrive 50 ist das KEINE Matrix.
Eine Seite der beiden Taster ist über Doppeldiode an einen Ausgang Chip,
die beiden anderen gehen getrennt je an einen Eingang von Chip, da ist sonst nix dran.
Die Gummitaster brücken über ein paar hundert Ohm und egal wie lang man drückt... daran liegt es nicht.
Ich kann das Platinenlayout (Leiterbahnen) posten.
Die beiden Taster haben einen gemeinsamen und 2 getrennte Anschlüsse.
Die Freq./Signal kann man nicht einfach messen.
thgoebel mit Oszi bestimmt 
Problem ist ja, dass ich den oberen wert nicht mehr speichern kann, auch wenn ich die Original Knöpfe nutze.
Genau darin liegt das Problem..
2 Verbindungen der Taster liegen DIREKT am Chip, der mag evtl. da keine Kabel dran.
Da waren je ein 10kOhm in Reihe dran.
Kürze die Kabel mal auf 1-2cm Rest an der Platine, ohne UNI dran und dann ob der obere Schaltpunkt noch einstellbar ist
Ich habe letztens für einen User hier einen Rolldrive 50 umgebaut/getestet.
An den "Gummitasten" lag keine Gleichspannung an (pulsierende AC)
Die "schalten" auch hochohmiger.
Ich hatte 10k Ohm in Reihe zum UNI.
Der UNI hatte eine getrennte Spannungsversorgung und war außerhalb des Gehäuses!
Der Trafo war bei Ihm zu schwach! (12V, 1,5W)
Steuerung funktionierte, beim USER auch.
Danach fehlte bzw. der hat den oberen Endpunkt nicht mehr gespeichert?
Warum auch immer...
Meine 1.10.x bleiben so.
Ich sehe da keinen Vorteil.
In #1 hier sind die Änderungen eher beim DW.
Evtl. kommen die Programmierer mal auf die Idee und machen ein Update 1.xx.5 anstelle alles komplett von 1.10.4 auf 1.11.0 neu "umzustricken" Und dann in kurzer Zeit .1, .2, .3
Meine 2.5, RGBW2, Vintage, Shelly 1, haben 1.10.4, Dimmer 1.10.3.
Neuer: UNI 1.11.3, i3 1.11.3, 1PM 1.11.3
Ich meine die 1.10.x er haben Wlan Geschichten verbessert.
Die mit 1.11.3 funktionieren, keine direkte Veränderung festgestellt.
Ein neues Update vom 1er war wieder "verschwunden"
Ergo, muß das 1.11.4 "DNS" sein, wenn alles funktioniert?
Schubbie Du gehörst zu den 20-30% die keine Cloud nutzen.
Kannste nur mal an einen testen
Ich habe auch schon über die Updatestrategie "rumgenörgelt"
Seit 1.10.x ist das "unschön" geworden, davor betrafen die Updates bestimmte Router/AP.
Ich finde es doch schon mühsam.. am besten erstmal ignorieren, viel lesen..und evtl. an einem testen.
Dann bleibt aber das Licht nur an wenn ich den Finger draufhalte…
Sobald ich los lasse, geht das Licht wieder aus…🤔
Korrekt so
Den Rest hat kingof7eleven beschrieben
Ich habe derzeit kein Addon als Switch laufen.. kann das nicht testen.
Hast Du mal mit einer Szene probiert?
Und den Ausgang dann mal auf detached stellen.
Einfach mal "rumspielen"
Shelly Eingang mal auf "Edge" stellen.
Passende Relais findet man z. Bsp. im Lexikon (Schalk, Finder)
Oder wenn man sich mit Elektrik auskennt, den "bukowski" Widerstand
(Thema Shelly Inside)
Das Modul muss dann auf "Tastermode" sein (Lötpunkte B offen)
Ich hatte nicht dazu geschrieben... 
Ich würde den RGBW2 nutzen, normale LED Streifen sind quas immer dimmbar.
Wenn man den Standby Verbrauch verringern möchte, einen Shelly 1 vor das NT. RGBW2 auf "auto an"
Es gibt "Wippschalter" mit Mittelstellung (Elektronikshops)
Sind häufig in Elektrogeräten mit "0", "1"
Die sind so 20mm lang, 8-10mm breit für DC
Dürfte aber nicht sein, ich habe schon öfters Shelly 1 an 12V DC angeschlossen und viel getestet, war kein Problem.
L muss an Minus, N an + 12V DC
Es gibt auch diverse Alu Profile wo LED Streifen reinpassen (12mm)
Ich finde das Licht schöner wie Spots, ist aber Geschmackssache
Ich habe 90° Alu mit Kunststoffabdechung "milchig"
Licht verteilt sich dadurch gleichmäßiger.
Die Profile haben schon mehrere genutzt, auch für Küche usw.
