Habe mal kurz in Doku geschaut..
Bussystem..schwierig, dann noch Mietwohnung..
Kann bei nem Fehler teuer werden.
Was ich gesehen habe..die beiden Schraubklemmen links sind BUS = tabu.
Die beiden rechts müssten/können Klingeltaster sein.
Sollte man unbedingt prüfen, messen.
Zweiter Punkt: Stromversorgung UNI , wo her?
Die Sannung an der Platine "anzapfen" würde ich nicht tuen.
Das 6W NT geht auch, sind aber Kabel und keine Klemmen dran.
Wenn es passt, passt es auch so 
Mein Test UNI wollte "heute nicht" richtig booten 
Reset, neu angemeldet.
Ohne Cloud hat der rumgesponnen, in der App war der ja noch bekannt.
Toggle, Momentary ging nicht richtig.
Die Inputs und Outputs haben auch verkehrt angezeigt.
Na gut, doch FW Update 1.11.4 gemacht.
Cloud aktiviert und dann ging es
Wenn ich mich richtig erinnere.. da sind jetzt mehr Einstellmöglichkeiten für Inputs, ADC, Temp., Hum., Actions?
Der ADC Wert aktualisiert sich auch schneller.
Müsste ich morgen mal an AC testen.
Jetzt die bessere Variante 3 
Das sind "LM393 Komparator Module" (BUCCK_LM393_JM_V1.1)
Vorteile gegenüber den LDR Modulen:
Da ist ein 10k Widerstand am Eingang gegen GND verbaut.
Der Sensor/LRD kommt an den Input und +, so ist die Spannung auch "richtig herum"
Das Modul hat 2 Ausgänge, 1x nach + geschaltet, 1x gegen GND.
An den Ausgang über Transistor könnte auch eine LED o. ä. geschaltet werden.
Der andere kommt an den Shelly Input.
Das Modul hat ein Mehrgangpoti ist viel genauer einstellbar.
Spannungsversorgung geht bis 24V DC.
Heute am UNI mit Sonne getestet, funktioniert gut.
Die Schaltung kann auch an anderen Shellys über SW mit Gleichspannung bis 24V genutzt werden.
An einem i3 werde ich das noch testen, so hat man Sonne, Halbschatten, dunkel.
Strombedarf pro Modul ca. 7mA an 12V.
Bei Verwendung mehrerer Module tritt das gleiche Problem wie beim LDR Modul auf.
An den weiteren Modulen sollte man den 10k Widerstand trennen.
Kosten: Für 3 Module bei Am.. habe ich 9,30€ gezahlt, der Sensor kostet ca. 10-13€
Die Anzahl der Shellys ist mal ne "Nummer" 
Geht Reset?
Gut nach 10 Monaten sollte der nicht ausfallen.
Bei den anderen ist das wohl nicht so.
Es gibt ja "Montagsgeräte" wie Autos oder so..
Gewährleistung ist ja noch vorhanden, würde ich einfach mal reklamieren.
a) anders? An DC wenn der nicht in der "Luft hängt" und <1V ohne Signal hat, alles ok. Ebenso dauerhaft +
Das ist für mich wie früher..TTL Signale..
Ich meine immer noch, der benötigt einen Widerstand nach GND.
(der 470nF an der Basis, nicht von mir gemessen, ist zu groß, wie groß ist der Widerstand nach Plus?)
Um einen Transistor per AC (+Diode) oder DC mit einer beta >100 anzusteuern, reicht auch ein 47K und 2 Volt?
Mein Plan Sonnensensor.., der BC ist über Poti gedrosselt, danach 47k und 4,7k nach GND, hat problemlos geschaltet (1÷10)
Das sind die yA...
Ich weiß nicht was da als Transistor verbaut wurde..
Mich stört..ne Led über 1k an +12V leuchtet etwas am Input..das sollte nicht sein..
Zuviel Basistrom, wo soll der nach deiner Zeichnung von Dir hin?
Mit AC.. je nach Umstand.. habe mal >4V minimum gemessen, reagierte auch oder auch nicht. Mit gleichen Trafo und gleicher Klingel.
b) kannste in der App aussuchen
c) nutze ich nicht
Pumpe... Induktion, usw.
Allterco hat dafür einen RC Filter herausgebracht, wie Schubbie schrieb.
Grundsätzlicher "Designfehler" wie Du auch meintest, hilft aber nicht.
Schaltfunktion war auch nicht immer feststellbar, hilft auch nicht wenn man nur Push oder so möchte.
Ich könnte ja ne Lösung...ist aber etwas aufwändiger wie "bukowski" Draht
Darum hatte ich zuerst die Diode, danach der Widerstand nach GND.
Aber auch schon eine Widerstand in Reihe.
Bei der Klingelschaltung ohne Stromversorgung hat die Variante mit Spannungsteiler am Input am Besten funtioniert.
Der braucht zwar, je nach DC oder AC, etwas Spannung, die muss aber "schnell" wieder weg.
"Momentary" war bisher korrekt, ob in der FW da was geändert wurde?
Entprellt?
Ich meine, der Input ist etwas zu niederohmig und da fließt etwas zuviel Strom durch die Basis vom Transistor.
Das sieht man auch an den LDR Modulen, die LED am Out glimmt zum Input.
Der reagiert u. U. nicht, meiner ja, bei einem anderen User unter gleichen Bedingungen nicht. Am Shelly 1 problemlos.
Kann ich testen, bin ja gerade mit Sonnensensor dran
Mein Test Uni hat auch 1.11.3.
Ich nutze dann das alte Schaltbild (Trafo, 1 x Ding-Dong, Taster)
Variante 2 heute aufgebaut und auch am UNI getestet.
Genutzt habe ich verbreitete LDR Module.
Der einzigste Aufwand ist: Den LDR ab, ich habe den ausgelötet und 2Pol Dupont angelötet.
"Kappen" reicht auch.
Die Module sind ja für 3-5V DC vorgesehen und die LEDs werden recht hell an 12V DC.
Ca. 10mA pro LED ist aber noch kein Problem.
Die Leiterbahn der Pwr Leds sind gekappt, die an DO nicht.
Desweiteren haben die Module haben einen 10k Widerstand nach Plus verbaut, wenn 2 Module parallel am Eingang verschaltet werden, sind das nur noch 5k.
Durch den LDR/Sensor fließt unnötig viel Strom und der Spannungsabfall verändert sich stärker.
Am zweiten Modul habe ich deshalb die Leiterbahn am 10k gepappt, jetzt ist der Eingang offen.
Man kann so den Sensor an beiden Eingänge zusammenschalten.
Wir zuvor beschrieben, funktionieren die Module umgekeht.
Die Inputs auf "Reverse Input" stellen, dann klappt das.
Die Frage war schon öfters, grundsätzlich.
Das liegt an der Umsetzung als Skill.
Wenn 2.5 im Rollermode, möchte man % steuern können.
Dann kennt Alexa nur auf, zu, x%
Kein Stop.
Ich steuere keine Markise und würde mal einfach probieren.
Bei mir, weil keine % ohne Kalibrierung geht, nutze Wiederholung eines Befehls: ..Auf, nach 3 sec. ..Auf = Stopp
Ob das bei Dir geht, testen
Was geht, die % nutzen.
Man kann ja bei "geschätzt" 52%, Alexa, "xyz 55%" sagen, dann sollte das gehen. Oder Alexa "xyz 50%"
Der 1PM+ kommt dann später an den TV, will wissen was so ein TV Tag mit allem drumrum (Sat Receiver, Raspi, BD Player (im Standby) und 5er LAN Switch), so verbraten.
Da bin ich NOCH nicht ganz sicher, zur Messung würde ich eher Energiemessgerät SEM.. nutzen, zum Schalten alles ok
Gut, bei Raspi, LAN usw. addiert sich das bestimmt auf >2 W
Den TV und BD eher kaum auffällig, Sat evtl.
Die Receiver "schlafen" oft nicht so richtig..
Der 1PM wäre hardwaremäßig, messtechnisch, interessant.
Der 1 endlich SELV
Optisch sind die auf der Bestückungsseite recht ähnlich.
Da muss ich wohl auch mal bestellen
Wie funkenwerner meinte, Pläne und Relaisplatinen finste hier im Forum (TV Lift, Couch, Tisch)
Ist nicht genau indentisch, aber die Umsetzung sehr ähnlich.
Fertige Platinen mit 2 x Umschaltrelais gibt es bei eba., Amaz...
Es reichen auch schon 2 x 24V KFZ Relais.
Die Sache mit den 36V bleiben noch übrig.
Die +20% für die Relais sind überschritten, aber wie thgoebel meinte, was passiert mit den 36V wenn der Motor läuft?
Wäre für den Shelly 2.5 selbst kein Problem
OK, nicht anfassen wenn Strom drauf!
Ich persönlich würde das so nicht machen und evtl. mal nach der Temperatur gelber Kondensator, grüner Widerstand schauen?
(ca. 30mA mehr Last)
Ich habe Sachen mit LDR Modulen an Schellys in der Vergangenheit schon vorgestellt.
Jetzt mit geändertem Aufbau mal neu getestet.
LDR für ans Fenster gab es bisher häufiger, die Industrie hat auf andere Sensoren umgestellt.
Die nutzen elektronische Sensoren (Phototransistoren, Photodioden) oder auch nur als Lichtleiter.
Bei meinen Gurtwicklern Superrollo GW60 wurden früher LDRs genutzt, jetzt mit Phototransistor, da bin ich recht sicher.
Den selben Sensor gibt es von Schellenberg für Rollodrive 35&45.
Ob andere Sensoren gehen, kann ich nicht vorhersagen!
Variante 1 entfernt.. unter #2 geht es weiter..
(für viele einfacher )
Idee ist, bei Sonne fährt das Rollo runter und stoppt an der Stelle wo der Sensor am Fenster ist.
Ist so wie es im GW60 einstellbar ist.
Dann noch einmal einen Wert wenn es dunkel ist nutzen, Rollo geht abends ganz zu.
Messungen an 12,2V DC mit dem Lichtsensor:
Sonne = 11V, etwas Schatten 4,3V, ganz dunkel = 3,8V
In dem Sensor ist ein kl. graues Gummiteil zur Dämpfung, das kann man einfach entfernen, danach:
Sonne = 12V, etwas Schatten 6,9V, ganz dunkel = 3,8V (ist besser )
Der Sensor reagiert kaum auf Fremdlicht, Bsp. LED Beleuchtung!
Zum Vergleich habe ich an einen BPW17N Phototransistor gemessen, Spannungswerte sind ähnlich.
Möglichkeit ohne einzelne Bauteile:
2 x LDR Modul nutzen.
Da ist aber trodzdem etwas Lötarbeit notwendig und eine geringfügige "Modifikation" nötig.
Auch wegen den 12V, Modul ist für 5V ausgelegt.
Zusätzlich ne "Macke" der Module: Der LDR bzw. Sensor ist gegen GND angeschlossen.
Die analoge Spannung ist dann umgekehrt (hell = nahe 0V, dunkel ca. 8V)
Das finde ich nicht so schön und habe mir universelle Komparatormodule mit dem LM393 bestellt.
Wer es selber aufbauen möchte, kann einen eigenen Schaltplan von mir haben
In dem LDR Modul ist auch ein LM393 verbaut, die anderen Module sind aber frei nutzbar.
Auch bis 24V DC (denke da an den i3 zur Lichtsteuerung )
Lieferung aus CH günstig möglich, gibt es für etwas Geld mehr auch in DE.
Das werde ich "nachreichen" um den Bastelaufwand zu minimieren
Ebenso der Test, über Szenen.
Dann noch eine Idee, den Input 2 anders zu nutzen.
Möglich wäre doch, Rollo ist halb zu, Licht wird weniger = keine Sonne mehr, Rollo fährt wieder auf.
Sonne kommt wieder = halb zu (oder ähnlich, natürlich mit Verzögerung)
Die ganze Sache sollte über Szenen oder sowas wie IoBroker lösbar sein
Diskussionen über Leistungsmessung am DL
Trotzdem stellt sich die gleiche Frage wie unter #3.
Die Messung ergibt doch nur einen Wert x zur Information, ändern kann man den nur durch "eigenes Verhalten" (oder neues Gerät)
Ist das selbe wie bei anderen Haushaltsgeräten, ändern kann eine Messung das nicht, nur man selbst.
Ich würde da keinen extra Energieverbraucher nutzen.
Mal zur Info an diversen Verbrauchern, ok
Die 3 Dupont Steckkontakte gehen optisch li und re zu den Transistoren (Vorderseite), Mitte ist GND nach Rückseite.
Etwas Spannung an Li und re müstte gegen Mitte (GND) messbar sein.
Das würde zum Shelly passen.
Aber 2 x 3Pol Motor.
Die 2 gr. Teile sehen wie Schaltregler aus, Beschriftung nich lesbar.
Wahrscheinlich doppel Mosfets, Darlington für Motor
Auf der Oberseite sind hochohmige Widerstände dran, von unten in der oberen Seite für Strom.
Ich würde vermuten 3 Pin vom gr. Stecker sind von Endschalter, 3 für Motor
