Beiträge von DIYROLLY

Ich verstehe da Deine sehr genauen Ausführungen auch nicht ganz, zumindest den Sinn dahinter nicht.

Ich kann mit viel Aufwand alles mögliche messen.

Auch wie man misst, ist wichtig.

Trenntrafo genutzt?

10k wofür auch immer (stand irgendwo)

Was ist das Ergebnis?

1. Ich verstehe die "Superkontrollmessung" mit nem Oszi nicht.

2. Mit 2 Multimetern den AC Strom direkt messen sollte reichen.

3. Du hast um die 10mA gemessen, ein anderer ca. die Hälfte.

Den Usern sind +/- 20% sicherlich egal.

Die Frage ist doch, benötigt der 2-2,5W, oder 1-1,5W?

Bei >2W hätte der Hersteller was falsch angegeben und User wären verärgert...

(Ohne BT oder Relais passen die <1W auch nicht mehr)

Ich habe keine Plus und kann das nicht vergleichen.

Es gibt bisher 2, Du und ein Anderer mit einem Unterschied von ca. 100%

Andere Messungen sind mir nicht bekannt.

Muss man das mit Oszi, 10k..

Ein einfaches MM AC in mA mal nutzen?

Vss, Veff, ..nicht gültig wegen Kurvenform (#22)?

Verstehe ich nicht, 2 MM als Vergleich reicht vollkommen.

Ne Abweichung von 10% ist, wie der Rheinländer sagt "drietegal"

Es geht doch um 1W oder doch 2W (und falsch von Allterco angegeben)

Wert anderer User war ca. 4mA, 5mA (ohne, mit Relais)

Hast Du da evtl. wegen Oszi Trenntrafo dazwischen?

(den hattest Du mal erwähnt )

Oder wie thgoebel meinte, AC Spannung bricht ein.

Auch ne Lösung, dann ist der Klingeltrafo zu schwach für beide Glocken.

Das könntest Du auch messen..Spannung wenn es klingelt.

Ich vermute... überlastet.

Du könntest das mal testen.

Die Diode zur Glocke, die sollte aber 1A oder mehr "können"

U. U auch umgekehrt, ist ja Wechselspannung.

Die Glocken sollte eigentlich nicht den Input nicht nach "High" ziehen.

Sind das übliche "Ding Dong" mit Spule oder elektronische?

Grund ist, der UNI kann nur max 100mA schalten.

Könntest ja mal dein MM auf AC Strommessung umstellen und ne Glocke gegen "AC rot" steuern.

Wenn Du den Strom nicht kennst, besser erstmal im Bereich 10A AC.

Wenn >0,1A benötigst Du kl. 24V AC Relais zum Schalten über den UNI.

Ich hätte sonst noch eine Idee mit der Diode die Du hast, ist aber von der Glocke abhängig

Ich habe die Sache mit den Lichtsensor für Fenster am UNI als Projekt gepostet und wollte dies nochmal getrennt am i3 vorstellen.

Ich wollte die Module unbedingt am i3 testen und es funktioniert

Die LM393 Komparator Module sind universell und man kann diverse Sensoren daran anschließen, auch analoge.

Das Modul funktioniert im Bereich von 5 - 24V DC.

Die vielen handelsüblichen Module sind normalerweise nur für 3,3 - 5V DC ausgelegt.

Den Schaltpunkt kann man durch das Mehrgangpoti recht genau einstellen.

Den i3 habe ich auf Toggle und Reverse Input gestellt.

Im Plan sind 2 Module dargestellt, es gehen auch 3 Stück, oder nur eins.

So kann man recht einfach z. Bsp. Rollos, usw. nach hell und/oder dunkel steuern.

Licht also mehrstufig, Sonne, Wolken, Abend.

Regensensor wäre je nach Typ, auch möglich.

Wenn die Leistung vorhanden ist, ist das ok.

Ich hatte meinen letzten Beitrag geändert... wenn UNI eigene 12V DC bekommt.... kein SELV.. keine gute Idee.

Die Output hängen ja quasi an einem 230V Level.

Das mit den RMS und 1,4 meinte ich, die Werte sind ja höher.

Einfach :1,4 ist ja nicht ganz richtig.

Der andere User hat ja ein normales Multimeter genutzt.

Mit Wlan und mit Relais an. 100% Differenz ist aber doch recht viel.

Ich habe keine und kann die logischerweise nicht am Energiemeter messen.

Problem ist sehr häufig "die dicken alten Trafos" für Halogen.

Hier schon x Mal gewesen.

Die haben einen hohen Einschaltstrom, hat mit Verbraucher daran nicht viel zu tuen.

Die alten Dimmer kamen da eher mit zurecht..

Tip: Austauschen..dimmbares NT 12V DC.

(konstante Spannung, nicht konstanten Strom)

Die MR16 sollten auch mit 12V DC funktionieren.

Ich habe gerade eben andere Werte (ohne RMS?) von einem anderen User gesehen.

4,1 mA ohne Relais, 5,5mA mit.

Dann wäre der sehr ähnlich und OK.

thgoebel sollte man nicht auch die Watt an AC messen?

Das sorgt so für Verwirrung..

Ein Normalo rechnet V*A (ob die Wirk 0,8.. oder RMS x1,4)

Ich meine, bis FW 1.8.x ging das wenn Schutzfunktionen aus sind.

Das ist aus dem online Datenblatt vom Plus 1... das passt nur zu DC

Das ist ein Schutz für einen Rolladenmotor wenn das Rollo blockiert.

Wenn der den Strom nicht messen kann, macht die Überwachung keinen Sinn.

Ich kann mich an ca. 5-6mA beim Alten erinnern.

Warum überhaut schneller, der Shelly 1+ schatet nur an/aus

Dafür ca 2W?, finde ich nicht gerade wenig

Dein Text ..Schiebetorantrieb 10/11(+/-) > L/N HuaTec SS-6V12 +/- > L/N Shelly

Wofür das Huatec dazwischen?

Das ist ein NT für 230V

Wenn an 10 & 11 DC 24V sind und der Ausgangsstrom reicht aus, dann brauchste das NT nicht.

24V AC geht nicht. AC und DC sind "2 paar Schuhe"

Das HuaTec gehört an 230V und versorgt den Shelly getrennt, dann nur noch I & O an die richtigen Klemmen vom Tor.

Ich habe die Schutzfunktionen deaktiviert, da war ein Wert eingetragen.

Ich habe mal etwas mehr ausgegeben, die sind länger und dünner

(https://www.amazon.de/Bosch-26070173…TENER_DRIVE_BIT)

Gibt es auch von anderen Herstellern (Langbits)

Sollten die nicht weniger verbrauchen

Ich habe doch früher öfters mal gemessen, es gibt in Shelly Inside ne Tabelle

Musst Du Shelly 1 nutzen?

Je nach dem.. der UNI benötigt ca. 30mA.

Darf nicht viel Schalten, hat aber einen ADC Eingang und 2 Schalteingänge = weniger Strombedarf?

Es gibt günstig diverse Bits in ner Kunststoffbox, auch die "U"-Bits

(auch für die "dreieckigen", suche mal nach Spezialbits, Sicherheitsbits)