Mit solchen Sensoren habe ich noch nicht experimentiert.
Für einen Uni benötigst Du einen Sensor der ebenfalls mit Gleichspannung versorgt wird (12-24V)
Ein potentialen Schaltkontakt von einem 230V Sensor würde ich vermeiden!
Dann einen anderen Shelly nutzen.
Da musst Dir erstmal Sensoren mit Ausgang aussuchen (und ne Auswahl posten)
Den LDR ignorieren..
Die Schaltuhren haben wohl einen Steuereingang.
Darüber kann der Shelly den Strom des Motors nicht messen.
Sie scheinen nur als Taster zu funktionieren. - Nur ungern würde ich auf die MTC-Schaltuhren verzichten.
So ist es, entweder oder.. Der Schelly ist so nur ein Taster
DS18B20 TO92, flache Seite mit Schrift lesbar, Richtung nach oben.
Li Gnd, Mitte Data, Re +
War der mal "versendlich" an 12V?
Keine Lasten schalten ist ja ok.
Aber 12V usw. wäre unsinnig, die müssen 230V schalten können.
Siehe Bilder im Shop.
Wegen nicht 55mm "Norm", ist das so ne Sache 
1. Der Shelly ist "natürlich" an 24V DC angeschlossen?
Sinnvoll wäre ein Blatt Papier mit Verbindungen wie die Klappe angeschlossen ist.
1x auf, ab gegen GND ist erstmal korrekt.
Nochmal Endlagenschalter, wo sind die angeschlossen?
Normalerweise unterbrechen diesen den Antrieb.
Status Klappe ist auf, zu ist mit Shelly 2.5 schwierig..fällt mir im Moment nix ein.
Mit 2 x Shelly 1 an 12V wäre das was anderes, ggf. auch über Addon.
Dies beinhaltet eine Statusanzeige (Tür/Tor ist auf, zu)
ich habe mal oben einen Eintrag gemacht, damit sollte es "klingeln"..
Hatte ich von Dir ganz "überlesen" 
Die Beträge erscheinen wärend geschrieben wird auch schon mal vorher.
Mehrfach ähnliche Antworten.
Boah das hat aber lange gedauert bis die Entscheidene Warnung ausgesprochen wurde. Hatte schon befürchtet das es untergeht.
Weil ich auf die Antwort vom User gewartet hatte 
Die kam ja etwas später.
Wahrscheinlich, evtl... habe keinen Hinweis gelesen und wollte den Hinweis zu Anfang nicht direkt schreiben.
Kommen im 230V Betrieb keine 3,3V an? Oder liegt irgendwas mit auf Phase auf?
Genaus so ist es.
Darum hatte ich gefragt.
Die interne Spannungsversorgung 12V/3,3V wird direkt aus den 230V erzeugt und GND ist mit der Phase 230V identisch 
Also den GPIO Anschluss nicht an 230V nutzen!
Nutze ein getrenntes NT und die "Welt ist in Ordnung"
Nachtrag: Man sollte immer ALLES lesen - Maik war (wesentlich!) schneller…
Sorry, stimmt, Maik war mit Shelly 1 zugange..
Habe auch schon zuerst 24V überlegt.
Du meinst doch 12V ?
Der sy1820 kann bis 2A und der ist an 12V 
Du hast geschrieben:
Vorgeschaltet ist jedoch ein weiterer Schaltregler (LNK304), der auf der 12V-Schiene max. 120mA bereitstellt.
Wenn der Jumper auf 12V gesteckt ist, ist der LNK304 deaktiviert.
Auf 24V/230V ist der LNK304 vor dem SY1820 geschaltet.
Ach und der Shelly hängt an 24VDC!
Hatte schon Sorge drum..
Das hatte ich Anfang vom Beitrag nicht gelesen.. und deshalb nachgefragt.
Viele schreiben wieder, der Ersteller nicht...
Den Shelly sollte man mal länger mit Wemos D1 testen..wird der wärmer?
Wie auch thgoebel schrieb , besser die 12V DC nutzen?
sein das man den Grd. Beim Sensor anschließen Muss?
Nein.
Pin 4, 5, 6 sind intern 3,3V, Data und GND.
Das müsste so funtionieren, schließe erstmal nur einen Sensor an.
Da muss man auch die Polung beachten.
Wen es interessiert, noch ein Bild vom Addon Shelly 1
docpayce Der 1PM ist natürlich NICHT an 230V angeschlossen?
Das Addon hat einen eigenen Schaltregler für den Übertrager.
Die Ausgangsspannung ist ca. 4,3V... (nicht stabilisiert und ich meine im max. 100-200mA Bereich)
Der ESP zieht selbst, je nach dem, auch schon mal gut 80mA.
Ich wäre da vorsichtig mit extra ESP an den 3,3V.
Ok, noch ein Tipp.
Das Modul schaltet wenn hell (LED geht an)
Nachtrag, achte auf VCC = rot, GND = schwarz, Out = gelb
(nicht vertauschen )
OK.
Die Platine behebt "leichtes glimmen" wenn LEDs aus.
Flackern ist ne andere Sache.
Den Input kannste per Taster parallel ansteuern.
Solche Module gibt es auch als Flammenwächter (Photodiode)
Die sind mit Sensor xyz sehr verbreitet.
Bei Amaz.. bekommt man die schnell (macht eher ab 3 Stk. Sinn)
Ja, habe ich auch getestet.
Siehe hier:
Nur das Modul anschließen, die anderen sind beispielhaft.
Wäre gut wenn Du den LDR ablöten kannst und per 2 adrigen Kabel wieder verbinden.
Den LDR einpacken und ggf. mit Magnet über die Leuchte anbringen.
Am Poti kann man den Schwellwert einstellen.
Das mit dem Lichtsensor gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Einfach in in kleines Gehäuse, das man dann wegklappen kann falls ne Störung ist und man den Knopf erreicht.
Jetzt bräuchte ich eben nur nen Lichtsensor, der mit nem Shelly zusammen arbeitet. Am besten mit dem Temp-addon zusammen.
Kein Problem mit LDR und anderen Sensor
Ich habe da viel gebaut/getestet.
Wenn Du nichts schalten möchtest, würde ich den UNI vorschlagen.
LDR geht direkt am analog_IN, ein DHT21 oder DS18B20 Sensoren passen da direkt dran.
Wohl extra 12V (24V) DC notwendig.
Der i3 würde wegen den Sensoren keinen Sinn machen.
Bei einem Schelly 1 passt das LDR Modul auch direkt am Addon an 230V, dann aber kein weiterer Sensoren mehr.
Dann bräuchtest Du 2 Stück mit Addon.
Sieht fertig (für andere) so aus
