Und warum nutze ich den Extender vom EM Gen3?
Weil an der Stelle im Garten beide Plus UNi einen besch.. Empfang haben.. (alle im Umkreis von 60cm)
Der EM Gen3 hat das Problem nicht (ist noch ein weiterer UNI dran der derzeit inaktiv ist) und das WLAN vom WR ist auch aktiv, die UNI haben da wohl ein Problem mit.
Beiträge von DIYROLLY
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Grundsätzlich ist WLAN 1 der normale Hauptzugang, WLAN 2 optional (Bsp. für Routerwechsel oder Alternative bei schlechtem Empfang)
Man kann beide auch gleichzeitig nutzen.
Ich nutze das im Garten an einem Plus UNI, WLAN 1 ist der Router und WLAN 2 ist ein EM Gen3 mit aktivierten Reichweitenverstärker.
Da der in der Nähe ist, verwendet der Plus UNI nur den (wenn der EM Gen3 aus sein sollte, nutzt der den Router) -
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Hab ich leider schon mehrmals gemacht, und nur die eine Dose misst nix
Eine Leistungsmessung erfolgt nur bei geschaltetem Ausgang .
Leuchtet die Led an dem Kanal und man könnte ja auch ein Gerät einmal umstecken.
Jeder Kanal hat auch Schutzeinstellungen (Leistung, Strom, Spannung) -
kommt immer nur "Trying to update from https://rojer.me/files/shelly/shelly-homekit-Shelly1.zip" auf dem Browserfenster und es updated sich nichts
Ich spiele nicht mit der FW von Shellys rum, aber wenn man die FW manuell herunter läd und im Json nachschaut, steht da Shelly 1.
Über das WebGui könnte man versuchen die manuell zu aktualisieren, evtl. ist die nicht kompatibel zum Gen3. -
Guter Hinweis. Mit dem Oszilloskop und Logic-Analyzer wollte ich erst mal nicht ran. Meinst' nicht, dass wir auf 3,3V runtergeregelt sind, sondern eher bei 230V - 3,3V spielen?
So ist es, da brauchst Du kein Oszi für.. da reicht ein Multimeter oder ähnlich um die nahezu 230V an dem Touch zu messen.
Die gesamte Elektronik in dem Shelly wird über Spannungswandler aus den 230V erzeugt, L entspricht dem internen GND und so findet man die gegen den Neutralleiter nahezu wieder.
Ich kann nur dringend davon abraten, die GPIO an nem Shelly der an 230V angeschlossen ist, für so etwas zu nutzen!
Nur das Plus Addon trennt die Anschlüsse galvanisch von den 230V.
Bei einem Shelly an 12V DC oder 24V gibt es das Problem nicht.
Nachtrag: Wäre es nicht sinnvoller und einfacher, einen BLU RC Button 4 oder die neue Remote zu nutzen?
Ich habe die mit nem Dimmer Gen4 gekoppelt, funktioniert problemlos und kann über das Rad dimmen.
https://www.shelly.com/de/products/sh…c7tXrGcz6wnMiag -
Ja, ich auch und der schaltet auch bei 2mA (war nur ein evtl. unnötiger Hinweis wegen dem stromgesteuerten Ausgang von mir
) -
Schaden würde es nicht, der PC817 funktioniert auch mit 2mA LED Strom.
Man kann den Ausgang vom PC817 über einen Shunt auch stromgesteuert nutzen, das wäre vom Eingangsstrom abhängig. -
Auf der Eingangsseite des Optokopplers braucht es dann eine kleine Verstärkerschaltung (im wesentlichen nur Transistoren und Widerstände)
Mit dem Modul wird eine LED geschaltet, halt die vom Optokoppler bis 8mA gesamt auch.
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Wenn das so wäre, könnte ich vielleicht die 3V abgreifen, einen TTP223 anschließen und den Ausgang direkt an diesen Pin legen.
Wenn ihr die GPIO an einem Shelly der an 230V angeschlossen ist nutzt, sollte ihr bedenken GND = Phase 230V (die 3,3v halt etwas darunter)
Ich wüsste jetzt nicht das mein getestets Touch Modul sicher potential frei ist. -
Den Touch zu ändern ist nicht einfach, ich müsste suchen ob ich damals nicht was getestet hatte.
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Die Anzeige von dem analogen Eingang kann man nicht ändern.
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Falls benötigt ginge auch ein Touch Sensor am Plus Addon.
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Den habe ich selbst noch nicht auf 12V DC umgebaut, eher vereinzelt "normale" Shelly, die 1 Mini oder 1PM Mini nutze ich selten.
Ich müsste einen öffnen und die Stellen raussuchen, in "Inside" könnte es Hinweise geben.
Bei den MINI wird die "Löterei" natürlich etwas schwieriger
Und grundsätzlich "darf" man über die Relaiskontakte nach dem Umbau dann keine 230V mehr schalten!
Nur die angegebenen max. 30V DC
Das wäre nur bei dem Shelly Plus 1 oder Shelly 1 Gen3/Gen4 zulässig.
Ich habe gerade gesehen, Thomas hat zwischendurch geantwortet. -
Dass ein höherer Wert bei einer anderen Empfangssituation helfen kann, ist logisch.
Das wäre umgekehrt, je höher die negative Zahl, desto schlechter ist der Empfang.
Wenn Du den höher stellst, sucht der weniger und bei > -80 wird es Unterbrechungen geben.
Wenn der Wert < -80 ist, sucht der häufiger. -
Das mit dem Repeater war nur ein Vergleich warum ich das WiFi-Roaming nutze und verringert habe.
Der Router wird nach einem Neustart bevorzugt, ist aber weiter weg. -
Ich nutze bei Empfangsproblemen gerade das Wi-Fi Roaming und stelle den Wert je nach dem auf -75 bis -70 ein.
Das hat bei mir im Keller geholfen.
Das hilft auch wenn man Shelly auch mal umsetzt oder die Shelly eher den Repeater nutzen sollen.
Das sieht man doch im Mesh der Fritz, mache mal nen Neustart vom Router, den finden die zuerst und wechseln nicht mehr "gerne" zum Repeater.
Wenn einzelte hartnäckig sind und nicht wechseln wollen, mach ich einen Softreboot. -
verwendet ja quasi eine "leicht belastete Lehrlaufspannung
Korrekt
Ist nur für: "wie stark scheint die Sonne" (das geht recht gut und schließt Rollos)
Über einen LDR kommt eher Mischmasch raus, wie gut die Ecowitt Wetterstation das kann, wird der Sommer zeigen.
Das Grundproblem ist, wie messe ich den DC Ladestrom mit einem Shelly?
(Ich nutze an der 12V Inselanlage 2x INA219 Module DC V & DC A und nen Arduino. Der emuliert die Werte als Temp. für den UNI.. an dem Plus UNI geht das leider so nicht
)
