Beiträge von DIYROLLY

Photodiode.... geht nicht als 1Wire.

Wenn ich das richtig lese, gibt der LM358 einen Analogwert nach UV aus.

Das ginge sonst am UNI über Analog In.

Das wird hell

Nutze mehrere (3) NT

3x 150W oder so, an jedem kommt der "+" an 2x 7 u. 6 Streifen.

RGBW2 schafft max 12A.. das wären 144W... das wären dann 3 Stk.

Gehen am DMX keine 24V?

Ich habe Asair Sensoren (1 Aosong ging nicht)

Ich habe wegen den Mosfets eben noch mal vorsichtshalber nachgelesen.

Mosfets werden öfters parallel geschaltet, meist für höhere Last.

Geht, bei Dir sollten die ja nicht gleichzeitig steuern, zumindest würde ich das vermeiden.

Gibt es dann sowieso Farbmix...

Ich habe die RGBWW (meine LED, die waren falsch beschriftet ) mal für Jemand zur Verkabelung gezeichnet (Bild 1)

Du must in Deinem Plan unbedingt die Aufteilung der + "Schiene" beachten! Es wären auch mehrere NT möglich.

Wieviel Watt haben die Streifen (pro 1,5m oder 5m)?

Theoretisch würdest Du die Dioden LEDs Richtung DMX nicht unbedingt benötigen.

Ich würde die evtl. nur am RGBW2 nutzen, die Ampere beachten!

Sonst ggf. je eine Diode pro 2 Streifen.

Die Ausgangsschaltung vom DMX wäre gut zu kennen

In Deinem Plan ist eine Diode am DC Shelly falsch.

Die sind beide unnötig, lasse die einfach weg.

An DC der RGBW2 kommt + DC vom NT, sonst nichts.

Darüber wird der Shelly versorgt.

Über den GND fließt der ganze Strom zum NT - und vom NT über den Plus an alle LEDs.

OK?

Ich kenne von vielen Datenblättern zu 1Wire Sensoren, Addon usw. eher nur 4,7k.

2,2k wären nicht tragisch, meist bei langen Leitungen sinnvoll (also 4,7k am Anfang und Ende)

Les mal 1Wire.. DS18B20.. DHT21.

Zitat von macwalta

RGBWW ein Tipfehler?

Nein, wir haben RGBWW hinter dem TV am RGBW2.

Sind auch nur + und 4x -

WW ist WarmWeiß

Überschneidung...

So teuer, muss man sehen.

Die Aufteilung ist typischerweise alle 5m, kommt auf die LEDs/m, also Watt an!

Mit Mosfets meinte ich die verbauten im RGBW2

Wenn der Converter einen gemeinsamen Plus hat, wäre das theoretisch gleich.

Wichtig ist, der muss 4 Ausgänge haben wo die Minus der Stripes (Kathode) dran kommen (R, G, B, W)

Plus der Stripes nur an + vom NT (da kommt der Strom her)

Plus ist beim RGBW2 kein "Eingang", sondern nur Stromversorgung für die Elektronik.

Zitat von DSITPI

Wäre natürlich schon interessant zu wissen, welche Bauteile evtl doch anders sind... Widerstände, Kondensatoren, Dioden, ...

Und wofür wäre die Information zu den Hardwareunterschieden gut?

Etwas analysiert habe ich und andere auch.

V1 gibt es sicherlich nicht mehr, V2 ? wüsste ich nicht wo.

Alte Versionen würde ich "gezielt" nicht kaufen...

OT. Ich bin mit Stromsensoren und Funk dran..

Müsste mal mit Sebastian schreiben ob man nicht in der Cloud mehr "rumbasteln" kann

Ok, Du hattest geteilt geschrieben.

Der RGBW2 steuert nur nach Gnd, wenn der DMX das auch macht, das sollte gehen.

2 Mosfets parallel, der am meisten steuert gewinnt.

Extra Dioden von jeder Farbe zum DMX & RGBW2 würde gehen und würde die Sache sicherer machen.

Das müssten aber jeweils Shottky mit x Amp. sein, Bsp. 1N5822 bis 3A.

Die Zuleitung dann entsprechend aufteilen.

Wegen 0,6V Spannungsabfall keine Si-Dioden nehmen

DMX, ist das nicht auch ein Standard für Neo-Pixel LEDs usw., also seriell gesteuerte LEDs?

Das passen dann nur noch serielle Controller, oder Arduino, oder LED-Basic, oder Wemos....

LEDs sind dann WS2812, SK6812.

Die haben nur +, - und Data (meist 5V)

Die passen nicht an Shellys oder andere Controller mit eigenen LEDs (R,G,B,W alle je parallell)

Jeder Sensor hat eine eigene Adresse, die hast Du benannt, sind also in der Cloud mit Namen gespeichert

Ich vermute, war bei meinen Tests so, die Reihenfolge ist bei mehreren zu Beginn zufällig.

Ich würde auch mal, wie funkenwerner meint, probieren:

Alle ab, Reset und ohne Sensoren anmelden, dann einer nach dem anderen wieder dran, aber zwischendurch jeweils Spannung wegnehmen.

Sensor 1 sollte der Erste/Oberste sein.

Oder über die Cloud, evtl. weiß Sebmai das

Thema "verschwundene Szenen", evtl. per Trick die Sensoren auflisten?

Den Zustand des Tores kann man am besten hardwaremäßig uberwachen.

Zitat von Choleriker

Leider fällt IMHO der Magnetschalter und der DW dabei raus

Warum?

Die einfachste (beste) Lösung ist ein Addon auf dem Shelly 1, war ja einer, oder?

Das Addon kann auf "Kontakt" umgestellt werden, in der App gibt es dann ein eigenes Symbol für Tür/Tor ist zu.

Benötigt wird z. Bsp. von Abus ein Reedkontakt als Schließer, oder ein "Rollenschalter"

Wenn der SW nicht genutzt wird, könnte der auch zur Info genutzt werden.

Den Ferrit würde ich in einer Dose vermeiden...

Braucht Platz und "einpacken"

Meine 2.5er sind so eingestellt.

"Striche" gibt es nicht

Sieht erstmal ok aus.

Was ich nicht weiß, tasten die umgekehrt?

Die SW vom Shelly testweise mal auf "reverse Input" stellen.

Hatte ich auch schon, aber die 4,7k Ohm sind normalerweise verbaut, ebenso xxx nF + nach GND.

Einfach mal öffnen und nachschauen.

Zitat von Guitardoc

(mit Vorschaltgerät/Trafo), da tritt das komische Verhalten auch auf

Auch noch..

Wie ich auch vorher...

Tausche den Trafo gegen ein 12V DC Netzteil aus

(>20% Reserve plus, laut Watt LED)

Sonst wie 66er meinte.

Mit Ferrit ok, die Frage ist welche sind richtig?

Die für niedrigere Frequenzen sind größer (1-2 cm innen rund, Phase evtl. 2-3mal durch die Spule)

Wenn es mit LED Röhre nach Wechsel immer noch Probleme gibt... klemme die Drossel darin ab, bzw. umgehen.

Wilfried, die DHT22 sind nicht immer DHT22

Hatte ich auch schon.

Einer ging nicht, anderen bestellt, ging.

Achte auf die Kennzeichnung Unterseite, Hersteller, Seriennummer.

Ich meine es gibt 3 Hersteller.

Deine Aosong sind verbreitet.

Ich habe anstelle DHT22 die DHT21 (AM2301) auch schon genutzt, andere User auch, gehen problemlos

(meist im schwarzen Gehäuse, etwas andere Elektronik)

Wenn möglich zurückschicken und andere bestellen.