Beiträge von DIYROLLY

Meine beiden i3 sehen identisch aus.

Bei unterschiedlichen Versionen ergibt das unterschiedliche Beschreibungen

Warum haben die L und N getauscht (Layout geändert)?

OT: (Nicht Deins, mein the Brain ist "alt" kennt >x.xxx )

thgoebel Hatte ich nicht mehr so ganz in "Erinnerung" (the Brain .. x.xxx Beiträge)

Aber mein Umbau sieht schöner aus und beinhaltet etwas mehr Details (und kein extra Kabel dran)

Nach dem Bild im Link habe ich ne alte Version vom i3

Ich kann auch nur von der Nutzung der Mini-Taster an 230V abraten.

Die "getasteten mA" sind nicht alles, an 230V entstehen halt "Übergangswiderstände, Funken, usw..."

Die Isolation zu 230V ist sicherlich nicht gegeben.

Ich nutze schon länger einen Wemos D1 der Funksignale in Tastenbefehle an den i3 weitergibt.

Bisher kl. 12V Steckernetzteil dran, 5V DC für den Wemos und über Stepup 24V DC für den i3.

Den Stepup Regler kann man einsparen (spart Energie)

Der i3 hat einen SM7035 Schaltregler für 24V DC bzw. bis 230V und erzeugt 12V DC daraus.

Den habe ich deaktiviert und der i3 kann jetzt über 5V bis 12V DC über den + Eingang versorgt werden.

Den SM7035 sollte man auf jeden Fall umgehen, der spinnt evtl. wegen zu geringer Spannung "rum"

Ich habe einen Draht vom 10 Ohm Widerstand abgelötet und isoliert.

Die DC habe ich über eine zusätzliche Diode als Verpolungsschutz an + vom Kondensator angeschlossen.

Die Schutzdiode muss nicht sein, aber dann darf man + und - NICHT mehr vertauschen!

Das Gehäuse wieder drum, der sieht aus wie vorher und wird genauso angeschlossen

Der kl. SY8120 Schaltregler für die 3,3V DC funktioniert laut Datenblatt von 4,5V bis max.18V DC.

Der verbaute 330µF Kondensator geht nur bis 16V, also keine Spannung >14V DC nutzen!

Dann noch...: Den i3 natürlich NICHT mehr an 230V anschließen!

Gemessen und getestet habe ich: An 5V DC 61-66 mA, an 12V DC 38 - 41 mA.

Funktionierte problemlos, die Inputs schalten ja nur gegen GND.

Der i3 sollte so auch an USB funktionieren (nicht getestet, quasi wie der Button)

Ich würde, wenn so gewünscht.

Einen Shelly 1 an DC mit Reedkontakt/Rollenschalter am Tor oder bei 230V Shelly mit Addon und Reedkontakt/Rollenschalter am Tor nutzen.

So kannste die LED steuern bzw. an 230V hast Du in der App den Status Tor zu (auf) und kannst eine 230V Leuchte steuern.

Ich sag "Alexa" Licht 30 = 30% geht.

Oder Lampe 2 50, geht auch.

Die Harmony FB ist da überflüssig.

Der RGBW geht auch, aber etwas eingeschränkt.

Werte gibt häufiger, die Cloud stellt die nur so da.

(Zuviel Speicherbedarf)

Das von/zu kann man ändern, auf "jetzt"

Mehr Werte, andere Darstellung = übergeordetes System.

Ich habe mit solchen Stromsensoren "rumgespielt/getestet"

Die "Spule" vom Sensor ist normalerweise indentisch ob 30A oder 100A.

Da kommt ein "Burden" Widerstand (Shunt) parallel.

Der setzt die mA durch die Spule in AC Volt um, die dürfen nicht zu groß werden (Bsp. 2,5mA/A)

Also hat man beim Wechsel einen ganz anderen Faktor A -> V AC.

HUE ist was eigenes, Shelly nicht Ikea

Ich habe beides nicht und wüsste da nichts zu.

Zitat von Sirbuschi2003

Früher war es so das man die schlüssel immer festhalten musste bis das Tor oben oder Unten war

Das ist das Problem...

Ganz einfache Sicherheitsschaltung. .nur wenn Jemand vor Ort ist.

Das darf mit dem Shelly ohne hardwaremäßige Abschaltung so nicht sein.

Harmony nutzt IR (habe ich auch), da gibt es einen HUB für Funk.

Funk oder IR über Arduino oder so geht ja, aber den RGBW2 darüber steuern wüsste ich auch nicht.

Wemos D1 über IR müsste gehen, Befehle an Shellys über IoBroker (oder so) "senden" hat hier schon ein User gemacht.

Ob da ein i3 den RGBW2 steuern kann

Einen i3 steuer ich über Funk.

Laut Plan #288 wird doch nur ein Kontakt gegen 0V gebrückt.

Ob da die Diode über die Spannung am Eingang 21 leuchtet?

(eher nicht...)

Die LED müsste an +24V (Anode) und Kathode am "O" oder "I" je nach Verdrahtung.

Die leuchtet nur beim Schalten..und hat hoffentlich einen Vorwiderstand für 24V

Ich meine FW 1.8.x wird noch häufiger genutzt, funzt

Die 1.10.4 beim UNi war wichtig, der Rest?

(Außer die mit UNIFI)

Echt anstrengend geworden

Sinnvoll oder nicht, wichtig oder nicht?

Besser 1.10.x lassen.. oder?

Ich meine ab 1.11.x recht ruhig, kaum einer weiß was, dafür viele in kurzer Zeit.

Gab es da nicht viele Fehlerbehebungungen für UNIFI?

Jetzt wieder von vorne...

Schreib das unbedingt an Allterco.

Habe ich heute für RGBW2, Vintage, Dimmer 1 gesehen, was ist denn mit 1.11.6?

Die 1.11.5 war eher selten genutzt..

Die Shelly 2.5 sagen noch nichts dazu.

Ein paar andere nutze ich im Moment nicht (offline)

Die Strategie verstehe ich seit 1.11.2 nicht mehr so wirklich

(Dns, Beta, usw.)

Die "Verwirrung" wird nicht weniger..

Ich habe gerade gesehen, die Rotary Module sind "entprellt"

Wenn da ein 18650 Akku verbaut ist, wäre Dauerspannung absolut unsinnig.

Dann könnten die das komplette einsparen.

Ich möchte keine Thermostatventile mit 5V dauer...

Dann lobe ich meine Homematic mit 2 Mignon, laufen seit ca. 1 Jahr (mit Fensterkontakt.. Heizug aus, auch Raumthermostat)

Ich will jetzt nicht gegen Shelly.. aber an Wlan trauen sich nur wenige ran.

Strom messen habe ich auch schon was gemacht

Auch hier als Profekt gepostet.

Wechelstrom wäre komplizierter..

Wieviel Amp DC möchtest Du messen?

(5A ,20A ,30A)

Vorab, seht genau wird das nicht, oder da kommt zusätzliche Hardware hinzu.

Etwas basteln ist aber nötig..Shellys können nur Volt oder noch 4 - 20mA

Für Batterien bekommt man auch entsprechende "Shunts" bis 100A

Ich habe schon mal die kl. blauen "Knuddel" für 5V DC.

Liest sich doch ganz gut mit den 5V DC.

Zu teuer...

Sehe gerade, Breadboard "aufgerüstet", ne andere Version die ich auch nutze

Jetzt fehlt noch die kl.. Stromschiene von ELV dafür

(+ und - werden automatisch verbunden)