Beiträge von DIYROLLY

Oder nach "verschwundene Szenen"

Über die Cloud sieht man dann ob was gespeichert wurde.

Dann sind ja alle froh geholfen zu haben

Jetzt noch als Beispiel wie man die Taste der Funkfernbedienung an einer Klingel oder ähnlich ansteuern kann.

Im Bild war es ein Mini-Reedrelais 5V.

Der Optokoppler ist von einem RGBW2, normale Optokoppler gehen natürlich auch.

Gut, das kann man natürlich machen.

Ich gebe wegen den sehr geringen Kontaktabständen da keine Anleitung zu, das entscheidet Jeder selbst.

Ich halte den Aufwand dafür für etwas zu hoch.

Warum habe ich das 4 Kanal Empfänger-Modul getestet?

Bsp. für den I3, auch weil die Relais für 230V zugelassen sind.

Diese gibt es es auch als 1 oder 2 Kanal.

Diese würde ich an 230V eher nutzen..

Also, das Modul am UNI 3,3V = no Problem

Am Addon = no Problem

Über 12V DC und an SW Shelly 1 an 12V DC = no Problem

An 24V (12V) DC und Shelly xy auch an 24V DC = no Problem

Das Modul an 12V DC und Shelly an 230V = erstmal

"Unberührbar" ist ok , wo kommen die 3,3 - 12V DC her?

Das hat doch nichts mit "paranoiden Sicherheitsbewusstsein" zu tuen?

Wenn Jemand ein DC NT, galvanisch getrennt, mit Shelly an 230V in ein Gehäuse verbaut, ist das seine Sache und ok.

Ich schreibe keine Anleitung dazu...

(Den GPIO Port lasse ich mal weg, ist für eingeweihte oder für "Inside"..könnte ich.. )

Ich meinte natürlich das Mini-Modul im Bild 2 mit dem Relais

Bei < 2mm Kontaktabstand..

Das 4 Kanal Modul ist was anderes, das muss jeder selber wissen.

Nachtrag für Homematic:

Es gibt auch bei ELV einen Funksender HomeMatic (IP) für eine Klingelanlage und einen Funkempfänger als Schalter für Shellys.

(Sender habe ich nicht, 1 Kanal Empfänger habe ich)

Was ich noch getestet habe.

Dies soll kein Ersatz für einen DW2 oder Motion sein!

Es gibt im Garten, am Briefkasten, Gartentor ja auch Bereiche wo das Wlan Signal nicht ausreicht (bei uns)

Damit könnte man dies überbrücken.

Diese senden ebenfalls 433mHz Codes an die zuvor gezeigten Funkempfänger.

Auch an unsere Funkklingel.

Der Tür-/Fensterkontakt könnte auch in ein wasserdichtes Gehäuse eingebaut werden und der Reedkontakt (Öffner) kann gegen einen von Abus mit Kabel ersetzt werden.

Ich habe mit Funksendern und Funkempfäger um Shellys anzusteuern mal rumprobiert.

Das Miniatur-Funkmodul wurde hier unter "kompatible Module für Addon" ja schon in einer etwas anderer Ausführung beschrieben.

Das von mir verwendete Funkmodul schaltet aber mit einem Relais und besitzt einen Umschaltkontakt.

So kann man problemlos Plus oder GND schalten, ebenso wer möchte, den ADC Input vom UNI umschalten.

Schaltleistung vom Relais: Bis 30V 1A.

Sicherheitshinweis vorab: Das Miniatur-Modul ist nicht geeignet um einen Shelly an 230V zu steuern!

Dazu müsste man das Addon nutzen.

Dem Modul liegt der Funkschlüssel mit einer Taste bei.

Das Modul ist für diverse 433MHz Funk-Codes geeignet, ich habe auch bis 6 Sender gleichzeitig getestet.

Gelesen hatte ich bis <= 10 Codes, diese werden wenn erkannt, gespeichert.

Verschlüsselte Signale oder "Rolling Codes" gehen nicht.

Im Bild sieht man die getesteten Funkschlüssel.

Das Modul kann auch direkt an dem UNI über die 3,3V mit Spannung versorgt werden.

Sonst nach Angabe bis 12V DC, habe ich auch für 24V DC gesehen.

Der verbaute Spannungsregler darf laut Hersteller bis 24V DC (nicht getestet)

Strombedarf ca. 7 mA, mit Relais 32 mA.

Wofür das ganze?

1) Mit etwas "Bastelei" an Klingelanlagen wo keine Spannungsversorgung für Shellys vorhanden ist.

Es reicht ja auch der "Ding-Dong" an der Wand.

Der Sendetaster wird per kl. Relais oder auch über einen Optokoppler aktiviert (getestet)

Oder über Reedkontakt an anderer Stelle (Garten, Briefkasten, usw.)

2) Der Shelly erhält das Klingelsignal und unsere Funklingel im Garten klingelt auch gleichzeitig

3) Vom Auto aus steuern und was es sonst noch gibt..

Im Bild 2 sieht man ein 4 Kanal Modul, das funktioniert auch mit den Funkschlüsseln.

Diese gibt es auch mit 1 oder 2 Kanälen, auch für 24V DC.

Die "Anlernprozedur" ist bei dem Empfänger etwas anders, geht auch.

Es gibt Module wo Kanäle einzelnd angelernt werden können.

Damit könnte auch ein i3 angesteuert werden.

Die Empfänger hatte ich auf "Tasterbetrieb" eingestellt.

Die LED im Taster muss ja nicht dauernd leuchten, nur bei Betätigung.

Dann muss man die Verdrahtung beachten, sonst reagiert der am SW vom 1PM nicht.

Wenn Du mehrere nutzen möchtest, könnten sich "einfache, schöne" Taster mit 12V oder 24V lohnen, dann ein Trennrelais für 230V dran.

Dann gibt es kein: "blos nicht, vorsicht, xyz" und alles ist ok.

Stimmt, ich habe 1A pro Mosfet

Oder max 40A = 12V x 40A = 480W ÷20 = 24W pro 1,5m

Die 14,4W standen da (Bild)

Das wären 3,6W/m/Farbe

Oder 3A pro Kanal x 12V = 36W

Passt dann doch

Darauf wollte ich hinaus

Der TE hat nur von 230V geschrieben.

Ich will nicht unbedingt über die Taster weiter nörgeln...

Der Hersteller hat ja ne DE Adresse.

Mich wundert, die sind IP67, in Metallgehäuse, kein PE Anschluss...

Und bisher hat keiner ne VDE oder DIN erwähnt

Ok, da steht 1A pro Kanal (getrennt mal 3A, 40A max all)

Das wären bei 11,5 W/m an 12V?, max. 1m..

Du musst bei 1,5m 24V nutzen.

Bei den LED steht 14,4W/m..

Also, vergesse die 12V bei >1m

Mich wundern der extra + Eingang pro Kanal etwas.

+ und - sind 2 x dick am Eingang, es könnte sein, die werden 2 x rein und x mal raus nutzen.

Wäre ok

Ja gut, ganz freundich war es nicht

Eher kritisch gemeint, weil dadurch Missverständnisse entstehen

Vorallem wenn das Thema dadurch sehr lang wird und nicht alles gelesen wird.

Hier geht es um Sicherheit und ich meine, sowas sollte man vermeiden.

Mag ich überlesen haben, die kenne ich nicht.

Dann poste einen Link und schreibe was richtig ist!

Genau darin liegt das Problem!

...die Beiträge werden immer mehr und der eine Satz geht unter, danach ist alles zulässig....

Wenn ich die #9 "überlese", was kommt danach?

Der Hersteller ist wohl in ... beheimatet, kennt Normen nicht, schreibt 250V und kurz darunter "nicht an 230V" nutzen!

Was schließt man daraus?

Ich richte mich nach den Angaben des TE.

Um Die LED zum Leuchten zu bringen, müsste der Taster 4 Anschlüsse haben, wo kommen denn die 24V DC für die LED her?

Ich habe die Taster mit Led an der Klingel, aber an 230V nie im Leben..

Zumindest in DE nicht.

Hier wird über SELV diskutiert, da ist der Abstand beim Shelly 1 größer und NICHT zugelassen.

Zitat von wosjack

Die Schalter sind für 250V Ausgelegt , Kontaktwiederstand ist angegeben mit Max 50MOhm

Lese bitte mal genau was da steht!

Das sind übrigens 50 MegaOhm ( das wären milliOhm ..50mOhm)

ja, ok.

Die LED wird sowieso nie leuchten.

Ich habe etwas Bedenken zur Spezifikation...

Der Taster/Gehäuse müsste an PE

Ok, weil RGBW2 an 24V bei 12A sind 288W

Ich würde die Last über 24V laufen lassen = weniger Amp und dünnere Kabel und kl. Dioden

Das andere was Du vorhast, halt über 12V getrennt.

Das ganze wird sicherlich günstiger, die LED Streifen dann natürlich 24V

Ich denke son dickes Teil 600W ist schon was...

Nachtrag: Der Spannungsabfall Dioden, Kabel und die fehlenden 10% vom RGBW2 fallen nicht so auf

Ich kann nur davon abraten Metalltaster für 24V an 230V zu nutzen!

Wegen Kontaktabstand, Gehäuse.

Den Warnhinweise gibt es ja.

Die LED könnte auch stören.

Ich würde nur für 230V zugelassene nutzen.