Beiträge von DIYROLLY

Ist für mich verständlich, aber nie getestet

Neodym haben halt ein "fettes" Magnetfeld.

Ferritkerne sind halt Standart, das wird bei allen Shellys und anderen Schaltnetzteilen, mehr oder weniger auftreten.

Der LNK hat im Shelly eine recht große Spule, die auch sehr warm wird.

Allterco hat sich einen Gefallen getan und den LNK bei anderen Shellys "rausgeworfen"

In Goo... findet man viele Beiträge dazu...

Ich würde auch keinen Neodymagneten in die Nähe verbauen.

In Boxen mit NT im Gehäuse umgeht man das durch Abschirmung vom Magnet oder NT oder den Trafo in "Metallgehäuse"

Ich habe die 230V am Shell 2.5 schon vermutet.

Ist bei Dachfenstern nicht immer so.

Hans878787 Dann hat sich die direkte Verbindung UNI und 2.5 "erledigt", solte man NICHT machen!

(Theorie lasse ich weg)

Jetzt über Actions oder Szenen in der Cloud, wie Wildkaban teilweise meint, oder 2 Trennrelais am UNI die 230 V schalten dürfen.

Einfache Variante von Reedkontakten:

https://www.amazon.de/Fenstersensore…084ZLL55Q&psc=1

..

"Deutsche" Variante:

https://www.amazon.de/Abus-FU7350W-%…diy&sr=1-3&th=1

Wenn die Zigbee auch nur mit "Schließer Kontakt" funktionieren, einfach Kabel anlöten..

Tür/Fenster funtionieren oft mit Öffner Kontakt...umgekehr.

Dann kaufst Du die aus den Links halt "andersherum"

Also auf Beschreibung achten:

Öffnet mit Magnet oder schließt mit Magnet.

Das ist nicht Standart und finste nicht

Der UNI hat 2 potentialfreie "Schalter", damit kann man bis 36V 100mA alles mögliche "anstellen"

Shelly 2.5 ist an 24V DC und steuert über Out 1, 2 die Steuerung Fensterantrieb.

An den beiden Input ist je ein Taster für auf/zu.

Der UNI misst Regen/Feuchte/Temp./Helligkeit und kann "gleichzeitig" bei Bedingung x, y, z einen (zwei) Input(s) vom 2.5 gegen GND (L) schalten.

Also bei heiß auf und bei feucht/Regen zu

OK?

Wenn das so gedacht ist, kann ich was zeichnen.

(ich habe bestimmt bald 50 Verdrahtungspläne erreicht )

Dann ist ja alles gut und die "Helfer" hier bekommen ein Eis  

(Oder ne Spende ans Forum, die Möglichkeit gibt es bestimmt noch )

Ich habe das Teil nicht, 23 meinte ich ist evtl. anders nutzbar (Ausgang, wenn nicht ist das erledigt)

Irgendwo in den xxx war doch was mit Einstellungen

Für mich persönlich ist die LED nur ein "Gimmick" eines Users

So, ich habe mal was gezeichnet was ich so denke...

Die 24V LED wird über einen Reedkontakt oder Rollenschalter (beides Schließer) eingeschaltet wenn Tor zu ist.

(Links kann ich einstellen)

Könnte auch am SW genutzt werden, dann GND und 0V verbinden.

Der SW ist dann aktiv wenn Tor zu ist, Output aber auf "detached" stellen, sonst geht das Tor auf...

Oder ein Addon dafür nutzen, dann sieht man ob das Tor geschlossen/offen ist.

Der Shelly kommt nur an 12V oder 24V DC, ob die Stromversorgung vom Tor reicht, war öfters ein Thema hier (geht oft nicht)

Am SW kann auch ein Taster zum manuellen Öffnen.

Ob Signal an "23" nutzbar ist, weiß ich nicht.

Nachtrag: Das gild für die Zeichnung #288

Oder den RGBW2 in 4 Kanäle aufteilen, dann sind es 4 getrennte "RGBW" zum steuern.

Was neues mit "Kaltweiss" ?

Versuche mal "Reverse Input" am Shelly, obwohl das sollte so gehen.

Der SW muss auch auf "toggle" stehen.

Klemme das Teil mal anders an:

N & L wie beschrieben am Gehäuse und den L Ausgang (messen ob wirklich L geschaltet wird) an den SW .

Der zweite N "Birne" bleibt frei.

Sonst noch Möglichkeit 2:

An dem Teil kann auch L und N vertauscht werden (ist dem egal), der Ausgang "Birne" schaltet dann N.

Der SW reagiert auch darauf.

Aber erst 1 testen.

Für das Addon gibt es auch ein Modul "IR Lichtschranke", reagiert auch auf eine Hand.

"Addon kompatibleModule..." hier im Forum

Was möchtest Du da anschließen?

Touch Sensoren arbeiten mit sowas wie 1MHz.

Zumindest die kl. Module.

Der dritte wird ein Eingang sein.

Den Aufdruck vom 8Pin Chip kann zur Aufklärung beitragen.

Das Addon wird so nicht funktionieren, eher an einem der beiden Transistoren für das Relais (grün)

Ich würde nur die Variante, Relais schaltet 230V an den SW vom Shelly an 230V. Wie #10

Es gibt auch Touch Module, habe ich direkt am Addon getestet.

Kann ich morgen zeichnen (heute zu spät für PC)

Unsere "Posts" habe sich überschnitten.. #10 habe ich gerade erst gesehen...

Den Door habe ich nicht und kann da nichts zu sagen.

Die Sache mit einem LDR Modul für Licht, gibt es hier im Forum x-Mal

Shelly 1 an DC oder mit Addon an 230V, oder den UNI mit weiteren Möglichkeiten

(Suche mal nach LDR Modul)

Er kann das Teil natürlich an einen SW Eingang nutzen, aber er beschreibt zuletzt am Addon = Versuch 2

Das würde ich nicht machen.

Die LED ist ja für 24V, also per Shelly oder besser (einfacher) direkt über einen Rollenschalter am Tor schalten.

Für eine LED reicht auch ein Reedschalter am Tor (<100mA)

Der Shelly müsste dann auch mit 24V DC versorgt werden, ebenso die Kabel am SW.

Ich habe in meinem Tablet nicht alle Bilder und und kein TinyCAD

Ich habe grundsätzlich etwas Bedenken zur Schaltung.

Die hat ein "Kondensatornetzteil" und ist NICHT potentialfrei!

Ich sehe da keinen Übertrager oder so..

Das bedeutet, an dem 3Pol Stecker liegt 230V Potential "teilweise an"

Die muss also isoliert verbaut sein, auch der Sensor.

Am Addon ist wegen potentialfrei dann erstmal nichts passiert...

thgoebel liege ich da falsch?

Ich hatte erst angefangen.. U-Regler, Transistoren (einer fürs Relais)

Hilft aber nicht...

Auf der Leiterbahnseite sieht man:

Das Relais am Ausgang schaltet DIREKT 230!

An dem 3 Pol ist in der Mitte GND (-)

Die + 4,2V = rot vom Addon würde ich NICHT so nutzen.

Das Addon reagiert auf die Verbindung gelb zu schwarz (-)

An dem 3 Pol JST ist bestimmt der Sensor dran.

Man könnte das Relais "potentialfrei" umbauen.

Hier ein Plan zur thoretischen Verschaltung.