Beiträge von DIYROLLY

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Mein Schalter hat früher nur den Lüfter geschaltet, jetzt den Shelly.

Beleuchtung ist getrennt.

Schalter an, duschen (baden) gehen, Rest geht automatisch.

Irgendwann später Schalter aus (Shelly auch)

Wir duschen nicht x mal / Tag , sonst an lassen..

in der Beschreibung steht dimmbar, auch auf dem Netzteil?

Ist der Dimmer auch an N angeschlossen?

(Frage nach Bypass)

Für mich ist das immer NO, muss "elektrisch" geschlossen werden.

Ich als älterer.. kann mich an die neue deutsche... stellenweise nicht gewöhnen...

Ein Kontakt hat ein "Potential" und keine "Potenz.."

Gelogen.. (The Brain is over 60J.. )

Auf 80% geändert, ist vom Standort Shelly abhängig, Dauer 2000 Sec.

Ich habe einfach >70% F an, auto off 30 Min.

Geht beim Duschen an und nach 30 Min. aus

Ok, Homematic nutze ich stellenweise auch.

Da gibt es auch kl. Empfänger (Mini Funkschalter), habe einen am Shelly 1

Ich habe einen Shelly 1 an der Lüftung im Bad und keine Probleme.

Wie schon öfters...man sollte mit Shelly 1PM, 2.5, Dimmer möglichst keine Trafos, Leuchtstofflampen, Lüfter, Pumpen steuern.

Allterco hat ein RC Filter seit ein paar Monaten für den 1PM im Verkauf.

Ob der immer hilft?

Ich weiß Werner

Übrigens fehlt hier ein Bild vom Anschluss der Kabel am Klingeltrafo im Keller..

Ich habe das heute (woanders) gesehen.

Er verändert ja nichts an der Anlage.

(sw / br ist der Türöffner, ro / bl 12V AC)

Den Türöffner kann man doch über TÖ und "c" steuern?

Der UNI benötigt aber ein kl. Relais zum Schalten.

Ob man sonst 12V mit Shelly 1 oder den Shelly Plus 1 nutzt, muss man selber wissen.

Den Türöffner so schalten sollte man definitiv vorher mal testen

Dauerspannung 12V AC müssten an "b" und "c" anliegen, aber ebenfalls messen.

funkenwerner Der Taster "Türöffner" ist doch eingezeichnet, oder siehst Du da ein anderes Problem?

> 100mA wird der sicherlich benötigen, deshalb extra Relais.

Zitat von der_timo

Widerstandssortiment bestellen

Ich kann Dir auch nen/mehre 1/4W Widerstände in nem Briefumschlag schicken und das ist sicherlich günstiger

Und warum nicht den RGBW2 an 5V DC?

Ein StepUp DC-DC Modul dran, fertig.

Nutze sowas auch an nem i3

Der Plan ist etwas älter und wegen "Mischbetrieb" mit Optokoppler.

Den Optokoppler benötigt man unter Umständen an 5V DC nicht.

Ob 5V DC am "I" schaltet, habe ich nicht probiert.

Wenn der "I" nicht genutzt wird, entfällt das sowieso.

Ich meine, wie auch im anderen Thema, die sollten die FW einfach etwas erweitern.

Ist doch kein Problem Nullpunktschwankungen und negative Werte einfach "auszublenden"

Das geht sogar mit Arduino über "IF (Wert <0..Wert = 0)"

Auch die 0,01A .. auch als Offset Wert vom User auf 0.0" stellen.

Verbaut gibt es viele Gegebenheiten, die die Werte verändern.

Ein 16Bit ADS1115 von +-4V auf +-512mV Messbereich umstellen um mA zu messen, da schwankt der Nullpunkt schon nicht schlecht. Masseführung macht sich stark bemerkbar.

Ich würde ein Schaltnetzteil vermuten.

Über Dimmer könnte das Probleme geben.

Die 31V DC sind ja nicht so verbreitet.

Ich habe auch früher mal damit was probiert, das sind oft keine "echten " DC, einfach ne Diode..fertig.

Ich würde die Alternative Idee von thgoebel nutzen.

xW Potis sind nicht so verbreitet, alte Potis "für Lautsprecher" könnte es noch geben.

Gab es früher sogar in Lautsprecherboxen.

Ich würde, weil einfacher und wegen Verügbarkeit ein "paar 20-50 Ohm" Widerstände (2-3W) in Reihe schalten.

Oder, man nutze einen Spannungsregler der bis 35V regeln kann.

Fertige Module mit LM2596, XL4015 und einstellbarer Ausgangsspannung gibt es ja massig.

Darüber die DC Spannung der LEDs einstellen, fertig

Ok, Mistakes happents (me sometime also)

Shelly Plus 1 or Plus 1PM was the question..

(first i unsure, i dont have one)

Der Widerstandswert ist nicht tragisch...Wert ist Erfahrung.

Wenn zu klein,fließt mehr Strom durch den Transistor.

Typisch wären max. <50mA

47k müssten noch funktionieren, 100k u. U. nicht mehr.

Nehm irgendeinen zwischen 4,7k und 22k, passt

Habe mal in Bildern von mir gesucht..

Ist ein Beispiel um gegen + zu schalten (den Optokoppler ignorieren...)

Dein BWM schaltet +

Das Modul geht bis 12V DC.

Shelly 1 an 12V, der DHT22 ans Addon.

Das Modul an 12V DC (+, -)

Der Out kommt an den SW..

Da der SW nur auf GND reagiert, muss da ein Widestand (4,7k bis 22k Ohm) zwischen SW und GND (SW aktiv)

Der Transistor im BWM steuert dann die + zum SW (SW inaktiv)

Das geht auch am UNI mit 12V, der reagiert auf + und den Widerstand braucht man dann nicht.

Nachtrag, gerade aufgefallen:

Beim Shelly 1 ist N = +!

und L ist GND (-)!

Ich würde erstmal versuchen herauszufinden wo die 200W verbraucht werden.

Ich finde das persöhnlich recht viel, kenne meinen Grundverbrauch aber nicht

Die Shellys, Raspi etc. kann man rechnen..

TV, PC im Stdby dürften nicht viel verbrauchen.

Evtl. investierst Du in ein Energieverbrauchsgerät um Verbräuche von steckbaren Verbauchern zu ermitteln.

Ich habe gute Erfahrung/Vergleiche mit dem SEM6000 von Conrad gemacht.

Das ist schon zu empfindlich, zu schnell und man sollte Mittelwerte nutzen.

For a Test with 12V DC, connect 12V to the Capacitor C26.

Its a idea, 24V wont work

Auch eine Möglichkeit

Mir war bei den ganzen Versionen die ich bisher umgesetzt habe, aber der Rollershutter Mode vom 2.5 lieber.

Fehlbedienung ist durch die Elektronic im GW60 ja ausgeschlossen.

Und ich hatte das gebaut, da gab es noch keinen UNI