Beiträge von DIYROLLY

VPN ist Standart für "Spezies"

Wer nutzt das, 2-5%?

VPN kostet extra... entweder Hardware oder Software oder Provider.

Also zukünftig MQTT ohne Cloud/App über getrenntes Sytem oder über App/Cloud halt nicht.

Richtig?

Schubbie Du bist einer der Spezies dazu.

xx Shellys + andere Smarte Geräte kann man ganz einfach per App im Handy, per Alexas, per Smart TV, per Cloud am PC steuern.

Es gibt sogar ne Alexa Win10 App auch im Fernseher.

Das geht ohne mini PC / Raspi / AC Points, what ever, was xx Watt im Hintergrung verbraucht und stundenlange Konfiguration benötigt...

Wer da Spaß dran hat, ist ja ok

Für mich käme evtl. ein Raspi mit Homematic in Frage, ich weiß aber nicht ob man das wirklich braucht.

Zu Tasmota kann ich nichts sagen....

Wie geschrieben, jeder Zwischenschalter in der Steckdose trennt häufig nur einen Pol.

Ob N oder L hängt daran wie rum der Stecker eingesteckt wird.

Unserer Kaffeautomat trennt, wie ganz viele Geräte, nur 1polig.

Es gab hier auch Diskussionen zu dem Thema, Shelly in eine steckbare Verbindung (Steckdosengehäuse)

Kann man machen, auch wer es kann in ein steckbares Gerät.

Der Shelly trennt nur eine Verbindung, N oder L je nach dem wie herum der Stecker eingesteckt wird.

Den Plug S steckt man auch nur "irgendwie" in eine Steckdose.

Ist also kein Problem.

Im Gerät trennst Du den "L" der auch N sein kann.

Solange man nicht ein eingestecktes Gerät öffnet, ist das egal.

Wenn es eine Vorschrift zur "allpoligen Trennung" gäbe, gäbe es > 90% aller stechbaren Schalter nicht mehr.

Bsp. Tischlampe mit Schnurschalter.. da ist auch zu >90% ein einpoliger Schalter dran.

Darum sollte man auch beim Wechsel der Birne..Stecker ziehen..

Bei den mit CR123 gab es immer sehr große Unterschiede,

bei manchen Wochen, bei manchen Monate....

Ich denke das ist stark vom Wlan und der Nutzungsart abhängig.

Wir öffnen das Fenster öfters auch jetzt mind. 1x täglich zum Lüften über Nacht.

Ich bin auch gespannt auf die ersten Berichte

An 12V DC muss ja auch, weniger Wärme

Bsp. i3:

230V: nicht gemessen

24V DC: ~ 28mA 0,67W

12V DC: ~ 39mA 0,47W

5V DC: ~ 63mA 0,33W

An 230V werden das ähnlich 0,6W sein

funkenwerner , hast recht... das kurze Stück in der Lüsterklemme ist "dreckig blau"

Noch schlimmer

Du könntest wie vor x Beträgen.

Den Shelly 1 an 230V mit Addon dran und den Reedkontakt am Addon nutzen.

Der kann 230V schalten und man sieht in der App/Cloud "Tor ist zu"

Ist halt ein normaler Trafo..

Gut Gr/Ge Kabel nutzt (darf) man nicht für 230V als stromführende Leitung nutzen...

Was meine Vorgänger meinen... wofür das blaue (230V) Kabel am Trafoausgang ?!

Also hat ein "Spezi" da was gebastelt.

Den "N" kann man zweckentfremden

Ich würde das "bereinigen"

Alle 230V Kabel ab... Sw , blau könnten 230V sein.

Gr/Ge hat da nichts dran zu suchen..außer an den Schrauben von dem Trafo "Metallkern" zur Erdung.

Unbedingt messen oder besser messen lassen

Wenn das bereinigt ist, passt ein UNI dan..

Magic...?

Ist dem TE nehme ich an egal.

Natürlich kann man Mosfets parallel schalten, wird häufig gemacht.

Problem beim TE ist, wehe RGBW2 "A" steuert anders wie RGBW2 "B"

Solange beide das selbe "machen"...

Tipp: Leistungsverstärker

Der 1Wire stirbt bestimmt bald aus

Ich habe auch mit LM35 Sensoren was gemacht, die sind auch "Halbleiter"

Man kann anstelle ein "billig" NTC auch ein PT100 oder PT1000 nutzen... Kostenfrage

Warum, wofür 2 Polig?

Ist zu Sicherheit, man kann den Stecker ja anders herum in die Steckdose stecken.

Das wird häufiger so gemacht (eher selten)

Welcher smarte Schalter macht das?

Zu 99,99..% keiner

Auch ein einfacher "Zwichenstecker" mit Schalter, trennt fast nur 1 poiig.

Wenn man sicher trennen möchte, dann in Steckdose verbauen und den L schalten

Dann für manuell noch ein Schalter...ergibt ne doppelte UP Dose.

Da hast Du richtig Arbeit reingesteckt

Mich stören die Temp. beim 2.5 an DC, den i3 habe ich auch umgebaut, jetzt "kühler"

Die 2.5 er werde ich alle auch, wenn Zeit, umbauen.

Da kommt ein Linear- oder Schaltregler 24->12V dran fertig.

Der Energieverbrauch wird auch sinken

Gut, an 230V ist das ne andere Sache

Theoretisch, die Cloud/App macht alles ganz "rund"

Natülich ist ein genaueres "Eingangssignal" sinnvoll

Und ne Heizungssteuerung reagiert auf +- 0,1°

Dann kommt sowas wie eine PID Regelung dran, die bügelt die sehr langsamen Regelkreise und Temperaturschwankungen aus

Meine Meinung zu Wlan und Batt. hat sich nicht geändert

Die DW haben mehrere Funktionen die man möglichst alle deaktiviert.

Warum nicht direkt ohne "..." und nur Kontakt?

Würde ich auch drüber nachdenken, der ESP hat noch ein paar ungenutzte Eingänge.

Die Homematic haben nach über 12 Mon. immer noch die erste Mignon drin.. Die Kosten für ne CR123 ignoriere ich mal...

Nee, ist nicht notwendig und der ist für >300W nicht auf Dauer geeignet.

Der wird dann zu warm und schaltet nach xx Min. ab.

Ich habe mal ein Stück Papier genommen und ein paar Striche gezeichnet

Die geschlossenen Spulen werden häufiger verwendet.

Sogar in "popeligen" StepUp, Stepdown für 1€

Willkommen im Forum!

Doch, Du müsstest was zum UNI hier finden, wohl nicht genauso

Also, die Inputs reagieren auf eine positive Spannung ca. >1,4V

Richtig:

1 "-" an Pin 6 UNI (=GND Sensor)

Der Rest:

Dann den Plus 12V "2" NICHT "8", sondern an beide Relais "C".

Also an 4 & 6.

8 bis 10 = "vergessen"...

Dann Ausgang Rel1 "3" direkt an UNI Pin 7,

Ausgang Rel2 "5" direkt an UNI Pin 8

Rel 1 steuert Input 1 und Rel 2 steuert Input 2

Warum sind die 12V Plus nich auch um UNI Pin 1?

Der funtioniert mit 12V DC.

Ich könnte das neu zeichnen, aber nicht jetzt am Tablet.

Ist das ne Steuerung von "EI" (415)?

Im "Ruhemodus" ist das/die Relais ja nicht in Betrieb und trotzdem wird der 2.5 wärmer (Spule)

b) macht sich nur bei >300 W im 2.5 bemerkbar.

c) der 2.5 braucht an DC nur etwas mehr Strom, daran sollte es nicht liegen.

Ist ja auch egel, wir hin und her, ändert nichts

Ich hatte schon ne 1kW Pumpe am 2.5er, ging für ca. 30 Min., sonst war nichts passiert.