Beiträge von DIYROLLY

Ok

Die beiden "orangen" Relais sehen im Bild nicht wie in ner Fassung aus.

Wenn doch, sorry Rainer Hassold

Ja, ich bin manchmal etwas vorsichtig

Besser so, wie anders herum..

Bild 1 - Haken rein

Die beiden Minus UNI und V müssen zusammen, sonst fließt kein Strom vom C1 durch den Input

Es wäre ggf. Edge besser, Signal wie Taster....

Einfach testen, Haupsache der reagiert erstmal

Schubbie die 2 x um Kontakte haben bei meinen Relais 7,5mm Abstand zueinander, ohne Lötstellen/Kabel.

Spulenabstand wäre ok.

Ich würde nicht mit einer Seite 230V und der anderen Seite 24V schalten.

Die Lötseite hat er ja nicht gezeigt, da gibt es ein paar Verbindungen...

Zitat von Huhie

S-Uni - grün (PIN6) -> Klingel C1 (nicht braun)

FALSCH! Pin 6 ist int. GND (Minus)

C1 muss an Pin 7 (8 ginge auch) = Input UNI (orange)

Nicht nach Farbe, die könnten ja geändert worden sein.

Wieso "nicht braun", verstehe ich nicht.

Sonst korrekt.

0V kann man nicht einstellen.

Stelle auch den "Input State" im UNI auf on.

Da leuchtet ein "blauer Strich" in der App wenn ein Input Signal anliegt.

Wenn man es unbedingt braucht, warum nicht

ABER, ich kenne und habe die Printrelais von Schalk auch genutzt.

An 230V na, ja.

Die Platine sieht man nicht, es entsteht aber ein anderes Problem.

Die Kontaktabstände zwischen den Relaiskontakten an 230V und 24V (2x um) sind (zu) gering..

Ich will nicht auf irgendwelche Normen und Regelwerke "rumreiten", ich würde besser 4 Relais nutzen

Dann ist die interne Stromversorgung etwas zu schwach.

Der benötigt >8V

Man sieht aber den 230V Trafo, kann aber keine Details lesen.

Die 5V müssten für den Input reichen.

Ist V der Minus bei 5V Signal gegen C1?

Extern DC helfen sicherlich, das müssen aber DC sein, wenn AC, dann reagiert der auf die 5V evtl. nicht richtig.

Der muss auch auf reverse Input umgestellt werden (Klingeln = 0V)

Ext. DC an UNI (+ an1, - an 2)

Der - an 2 auch an die Klingel - (V)

Der C1 an Input.

Könnte sein das der Input vom UNI "andersherum" angeschlossen werden muss.

Deine Anlage kenne ich nicht.

Zum Shelly 1: Nach Symbol 12V kann (wird) das genauso gut AC sein.

Ohne messen Shelly 1 nicht anschließen!

Ich würde bein UNI das gelbe Kabel mit dem Input verbinden.

Die oberen beiden 12V an den UNI.

Ich würde auf jedenfall mal ein Mulitimeter (AC) mal zur Kontrolle nutzen.

So wie Du das beschrieben hast, würde ich mal so messen/testen:

Schwarz an Pin2 UNI, rot Pin1, grün Input.

Der Klingeltaster sollte ja an schwarz / gelb sein

Bei smarten "Sicherheitstüröffnern" bin ich eher raus.

Per Tastatur gibt es ja auch was, aber eher nicht fertig.

Deshalb nutze ich ein besseres "Sicherheitsschloss" mit Schlüssel.

Fertig... nix Funk, BT, Handy

Der automatische Funkschlüssel vom Auto ist schon "unsicher" genug.

Nicht alle

Ich würde sowieso eher andere nehmen.

Ist aber bei Empfehlungen hier ne andere Sache... meist nur fertig zu erwerben.

Zur Messgenauigkeit #8

Die "Stromzangen" liegen bei 1-1,5% im mittlerren Bereich.

Ich habe mit ein paar "rumgespielt"..die mit 5A bzw. 10A Messbereich sind bei ein paar Watt (ab 20W) gut nutzbar.

Darunter steigt die Abweichung an.

Im unteren und oberen Bereich sind die nicht linear, da gibt es diverse Tests zu.

Ein Problem ist der grundsätzlich schwankende Nullpunkt (das sind ja nur ein paar mV pro A)

Was sind da 4W = nix, können auch 0W sein.

Die Spulen gehen, was ich bisher in Spec. gelesen habe, bis + - 625mV.

10A = 62,5 mV/A, 100A = 6,25mV/A = 6,25mV für "230" W...

Die Stromsensoren ohne Clamp sind etwas besser.

Ihr könnt von den Shellys und anderen die Genauigkeit mit einfachen Stromsensoren nicht erwarten.

Die werden einen vernüftigen ADC Wandler nutzen, ob die ein "Autoange" vom ADC nutzen, weiß ich nicht.

AM2302 sind normalerweise DHT22, der kann NUR einen auswerten.

3 X DS18B20 gehen glechzeitig

Zitat von rallyecom

Schaltausgang 2 schaltet das ADC-Eingangssignal für jeweils 30 Sekunden zum Ablesen auf die Anlasserbatterie um, falls ich doch mal gucken will. Leider hat er ja nur einen ADC.

Warum den ADC abschalten?

Der Output benötigt ca. 2mA extra, den ADC immer dran lassen...

Der Shelly sollte die Batterie eher wenig belasten (30mA), die Relais werden, wenn es die "billig blauen aus CH sind", jeweils 40-50mA benötigen.

Wenn man von ner rund 40 Ah Batterie ausgeht, müsste der UNI schon recht lange laufen...

Mit ner Powerbank und dem "USB Stromversorgungsteil" vom H&T wird das nichts werden.

Da ist kein Akku verbaut.

Die Powerbank benötigt einen Mindeststrom und schaltet ab.

Es haben welche mit Elektronik getrickst, kostet aber extra Strom.

Es gibt einen Tipp über USB-C von Powerbank mit Adapter nutzen.

Zitat von gehe_muc

- Ist es egal, wie rum die I / O angeklemmt sind weil es potenzialfrei schaltet?

- Ideen für eine Stromversorgung anderweitig?

A) ja

B) 12V DC

C)...

Der SW vom Shelly reagiert nicht auf eine Spannung, sondern muss mit L verbunden werden.

Man kann da etwas "tricksen", ist aber mit etwas basteln verbunden und an ner "Bus" Klingelanlage spielt man besser nicht rum

Also ich kenne noch von früher ... CMOS 15V in KFZ nur mit Überspannungsschutz wegen Spannungsspitzen der Lichtmaschiene.

Ob das heute für neuere Fahrzeuge noch gilt, weiß ich nicht.

Früher: Vorwiderstand + Zehnerdiode 12-14V

Ladespannung Akku kann ja bis ca. 14,4V steigen, bei dem ganzen modernen "Ladeschaltungskram" weiß ich das auch nicht.

Der UNI wäre da sicherlich unempfindlicher, dann noch ein (KFZ) Relais dahinter = sorgloser

Positiver Nebeneffekt: Spannung, Temp., etc. messen, nochwas schalten..

Ich habe bisher, vor allem über Shelly Home, größere Verzögerungen festgestellt.

Im Handy ist noch die alte Shelly App.

Da ist die Steuerung über Alexa (App) schneller, obwohl das ja auch über Cloud läuft.

Zitat von thgoebel

Was heißt das bitte? Hast Du selbst nachgelötet

Ich meinte die Lötstellen an sich (hart, benötigen höhere Temp.) vom i3/2.5 Umbau

Nachgelötete Stellen habe ich noch nicht gesehen, wohl auch nicht kontrolliert.

Zitat

Nach zu kommt ab

Ich kenne den Spruch etwas anders

"Nach fest kommt ab"

(Kommt vom Schrauben..auch zu dicke Schrauben in Dübeln)

Zitat von Encyyo

Oder belasse ich den am Pol 6 und nehme input 2 und teste den zusätzlich an pol1 ?

Korrekt, hatte ich so gemeint.

Input 2 kommt an das andere Klingelsignal.

Das wird noch dauern...

Oder lieber Werner, die alte Version nutzen

Ich spiele noch mal mit der neuen rum (Firefox)..warum alles so groß?

Vergrößern für Leute mit kl. Monitor geht auch mit STRG +

Bei 27" ist das schon recht groß, auch ohne Brille sichtbar.

Ich sehe nicht ein, Einstellungen manuell nur deshalb hin und zurück zu ändern.

Mann könnte natürlich einen eigenen Browser nur für Shelly installieren.