Beiträge von DIYROLLY

Darum habe ich auch unter #14 ca. 30V geschrieben

Ich habe das Datenblatt mal gelesen (die könnten auch mehr Amp)

Die Einstellung der Endpunkte hatte ich vergessen , die kommen noch hinzu...

Bei den Beispielen sieht man 2 bzw. 3 Relais.

Eins, bzw. bei den 3en zwei, schalten die hoch/runter, das andere den Antrieb ab.

Also, ich habe auf der Bedienplatine die Tasterkontakte überbrückt.

Einer brückt "auf", der andere "ab"

Die Stromversorgung Rollodrive 60 ähnelt dem 9600, die 12V sind aber zu schwach für den UNI.

Wenn Du etwas "zurückspulst"

Die LED ist fest an + DC , dann zum Reed, der schaltet gegen - GND.

Also kommt der Reed parallel an SW und GND (L).

Der SW reagiert NICHT auf +, nur auf - (GND)

Oh, das ist für die 3,3V mal ein normaler Linearregler verbaut? (AMS1117, LM78xx)

Der Strombedarf von Türöffnern überlastet die Ausgangsschaltung vom UNI fast immer..

Der darf max. 100mA schalten.

Zitat von Okrim1974

Für mich sieht das so aus - ohne zu messen - das der Motor mit 230 V arbeitet..

Die Bilder unter #18 kenne ich mit Display drauf.

Taster brücken ist einfach, AAAABER...

Ich würde die Motorsteuerung nicht "anfassen"

Die interne Schaltung Sorgt für den Richtungswechsel und gegen Fehlschaltung, Abschaltung bei Überlast.. (der dicke Widerstand)

Die 230V werden meist Gleichgerichtet..

Also, ich habe nur die Taster ber "Überbrückung" genutzt.

Bei 230V, teilweise nicht potentialfrei, gibt es halt ein Problem.

Es Gibt die mit eigenem Trafo für die Elektronik, dann ist die Welt in Ordnung (9600) und man könnte einen UNI oder 2.5 mit Optokoppler nutzen.

Die benötigen aber immer eine eigene Stromversorgung DC.

Oder Shelly 2.5 an 230V mit 230 Trennrelais.

Beim 9200 ist die Elektronik nicht getrennt..

Funktioniert der Dimmer wenn L und N jeweils an ner Phase anliegt?

Normalerweise nicht..

Warum beschreibt der TE, N geht von erster LED zum Dimmer?

Was ist mit den anderen N?

Normalerweise sind alle N zusammen.

Ist/sind da evtl. welche vertauscht, in Reihe?

Schon merkwürdig.

Dann kann ich morgen auch mal etwas nachlegen.

In DE teilweise auch über Black.. aber die toppen noch mal etwas

Ok

Grundsätzlich, theoretisch kann man "fast" alles smart machen.

Es gab einen, GW der nicht mit normalen Tastern funktionert, das war schwierig.

Der "mochte keine längeren Kabel" an den Tastern.

Ich habe die GW60 und mal ein Rollotron 9600, oder so..

Bei der Gurtwicklern mit 230V gibt es grundsätzlich ein Problem mit der galvanischen Trennung.

Früher habe ich das über Relais gemacht.

Gurtwickler mit Stromversorgung über NT (24V) sind einfach.

Um eine Liste zu erstellen, fehlen Hintergrundiinformationen zur Elektronik.

Der Beitrag machte ja keinen Sinn mehr, ob durchgestrichen oder nicht

Und die Sache mit der Relaisspannung auch nicht

Was hat den jetzt ein ganz anderer Shelly mit den 12V zu tuen?

Es geht um "Steckdosen-Shellys" und nicht um Teile für in die UV.

Der Dimmer 2 hat links ganz normal SM 7035 & was dazu gehört.

Rechts aber über VDR einen AC Kondensator, 3 Dioden von N, L, Out.

Ne Art Kondensatornetzteil, dann noch den SMD (noch nicht rausgesucht) mit 2 Widerständen?

Gibt es das im 1L auch?

Ohh, so einen habe ich nicht..

Dann werden ich den Text mal ändern

Ändert aber nix an dem 1L.. und Stromversorgung ohne N.

Oder funktioniert der 4PM auch ohne "N"?

Dann wäre der Hinweis nicht hilfreich.

Zum Dimmer2:

Den Shunt den ich gesehen hatte ist ne andere Form vom 10Ohm und der hat 2 Stromversorgungen..

Maik, evtl. gibt es bald nen Dimmer mit "Poti / Encoder"

Scheint ja beliebt zu sein

OT: Ganz ehrlich, finde ich persönlich auch einfacher.

Gab und gibt es ja auch schon sehr lange

Der i3 hat nur Eingänge, also mit UNI kannst Du den Eingang im EI415 steuern.

Zitat von Sixtus Freebyte

Dieses hier?

Das ist sicherlich kein Shelly

Im 2.5 sind zwei: HF32FA-G 012-HSL1

Im Shelly 1 V3: WRG RE-112DM1 (steht extra 12VDC drauf)

Im 1PM: HF7520 012-HSTP

Also, alle 12V auch im 1L

Zitat von Sixtus Freebyte

Und so recht verstehe ich auch nicht, wie Du auf die geforderten 10V Spannung kommst: die ESP32-Mimik arbeitet zwischen 3.2-3.6V bei einem typischen Stromverbrauch von < 100µA (Power/Wakeup auch gerne mal 200mA für paar Sekunden). Kleiner Powercap sollte reichen, das eine Watt zu puffern.

Das ist eher ein Witz

1 Wire ist doch ne ganz andere Geschichte?

Dann beschäftige Dich mal mit Shellys, oder hier viel lesen.

Die Supercaps kannst mit den ESP "abhaken" (getestet)

In den "alten" 230V Shellys ist der selbe ESP drin, die "Plus" sind anders.

Und thgoebel hat Recht, wir haben hier mit mehren Usern "rumgemessen" und die wichtigen Bauteile sind bekannt.

Es sind bisher beim Shelly 1, Shelly 2.5 und 1PM 12V Relais verbaut worden.

Natürlich nur wenn der schalten kann..

Die Sache mit dem"Stromanzapfen" ist nicht ganz klar.

Das möchte er rausfnden.

Ich schaue mir morgen mal den Dimmer 2 genaurer dahingehend an.

Relais im Shelly 1 gegen Wechsler tauschen??

Einfach ein = 4 Lötkontakte, mit Wechsler = 5 Kontakte.

Wo bohrst Du das 5te Loch rein?

Der Vorschlag mit zusätzlichem 230V Relais halte ich für sinnvoller

Ich habe einen Shelly 1 am Lüfter im Bad.

Der schaltet per DHT22 Sensor bei 80% ein und später aus (Nachlaufzeit)

Das Thema ist vor Monaten aufgekommen und von mehreren getestet worden.

Mir fällt so ein..an einer Couch.. Tisch..

Suche mal danach, da gibt es massig

Eine andere Sache sind die internen Einstellungen (Lastüberwachung, Momentary, Laufzeiten..), die müssen ggf. korrigiert/umgestellt werden.

Ich schalte über die beiden Mehrfachsteckdosen Verstärker, Magenta TV, LEDs über RGBW2, Subwoofer, Stehlampe..

Die sind wie der Plug S bis 10A angegeben.

Wer damit WaMa, Trockner etc. schaltet, ist selber schuld.