Dann könnten die Inputs auch parallel zu den Gongs schalten.
Also gegen =/~ und C1 / C2.
Die ca. 4 V könnten dann stören.
Einfach probieren... UNI mit an die AC Dauerspannung
Beiträge von DIYROLLY
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Ich habe mehrere Versionen getestet/gebaut (In Projekte)
Auch die 90% findet man schon über das Tastverhältnis (1kHz)
Ich habe bei den Schaltungen drauf geachtet, dass bei kl. Verhältnis möglichst wenig PWM "durchkommt"
Ich habe den RGBW2 auf 12V DC gelassen, so ist nur eine Spannung notwendig.
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Der erste nutzt einen LDR und funktioniert (nur als Schalter)
Da habe ich xxx Stück von einem einen Anderen Hersteller "verabeitet"
Die gibt es auch mit 4 Anschlüssen (Analog Out), wäre am UNI sinnvoll.
Bsp.: https://www.amazon.de/WayinTop-Fotow…ps%2C112&sr=8-5
Da passen auch bestimmte Fenstersensoren mit "Saugnapf" dran.
Den mit LED habe ich nicht getestet.
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Yes, hatte ich geschrieben
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45°, war vorher 55° in Ruhe.
Wenn der angesteuert wird, steigt die Temp. 1-2° und sinkt etwas später wieder..
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Jetzt 10° weniger, reagiert per App, Alexa wie vorher
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Ich habe eben auch mal einen aktiven 2.5 an 24V DC auf die Beta umgestellt.
Nach ein paar Min. 3° weniger.
Werde auch berichten.
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Den "Hack" habe ich mir eben angeschaut.
Der hat die 3,3V vom UNI auch genutzt
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? So wie Plan unter #14 muss die Spannung am Taster auf 0V runter gehen.
Das mit =/~ kann ich nicht zuordnen.
Das mit "V" , "C1", "C2" ist beschrieben.
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direkt am Kopfende vom Bett.
Ja ok, am Kopfende haben wir keine Heizung
Im Schlafzimmer ist auch keiner dran, Heizung ist zu 99% aus
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OK, gut das es einen ersten Test gibt
Ich nutze die Homematic Basic 153412A0
Die haben ein Display, sind leise, 2 normale Mignon sind bei mir schon gut 1 Jahr drin.
Für 75€ bekommt man aktuell 2 Stk. + Tür/Fenster Kontakt Funk.
Also mir würde da das "Kaufargument" fehlen, nix gegen Shellys
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Wenn die Taster "normal gebrückt" werden, kann man die mit nem UNI oder ggf. auch Optokoppler "überbrücken"
Habe ich bei GW60 Gurtwicklern x mal gemacht.
Stop gibt es beim GW60 nicht (2x drücken = Stop)
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Anlegefühler und sogar als Tauchfühler zum einschrauben
Genau das halte ich für den wichtigen Punkt!
Ein Loch in den Kamin bohren ist so ne Sache...
Außen anbrigen ist keine Änderung vom Kamin.
Das sollte man den "Herrn in schwarzer Kleidung" fragen
Thermoelemente haben ne passende Isolierung gegen Temperatur oder ein Führungsrohr.
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Also solange die Anlage 12V-24V nutzt, was oft Standard in Deutschland ist, ist eine klingel über Shelly leicht umsetzbar und bei AC einfach einen ordentlichen Brückengleichrichter davor setzen.
Der ordentliche Brückengleichrichter.. es reichen 1A.
Die 30-50mA pro Shelly..
Zur Gleichrichtung OHNE nachgeschalteten Spannungsregler:
Wenn der Jumper vom Shelly 1 auf 12V gesteckt ist, seht ihr ne "Rauchwolke" bei >16V DC, auch das Relais ist für 12V DC.
Das wird bei 12V AC und Gleichrichter passieren!
Bei 8V AC kommt man wegen der Leerlaufspannung schon sehr nahe ran.
Wenn Der Jumper auf 24V (und AC) gesteckt ist, funktioniert der NUR oberhalb 22V DC.
Wenn die Spannung beim Klingeln einbricht, ist der sofort Offline.
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Das ist mal ne "Nummer" mit dem Preis
Ob das Umsatzmäßig funtioniert?
Geht doch eher nur Sinnvoll 1-3Stk., + H&T mit Adapter + Netzteil + DW2 pro Raum.
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Da es jetzt läuft kann ich nicht beurteilen ob es eventuell vorher nicht richtig eingerastet war
Das ist wichtig, auch NUR einstecken wenn der Shelly STROMLOS ist
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Hast Du weitgehends richtig interpretiert
(Die Diode "blockiert" eine Halbwelle)
1) Wenn der UNI an AC ist, erkennt der KEIN DC an den Inputs.
Über eine Diode in Reihe ja, aber:
Die 4V AC über Diode habe ich nicht getestet!
Eher 8-12V AC, kann also sein das es so nicht geht.
2) Wenn der UNI an DC ist, erkennt der DC ab +1,4V an den Inputs.
Sollte so funktionieren.
Das mit den Reverse Input ist weil:
Taster offen = Spannung am Input, Taster gedrückt = keine Spannung am Input.
Also umgekehrt
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Der LM393 ist kein Sensor, das ist ein Komparator und vergleicht der Schwellwert am Poti und schaltet.
Wird sehr oft im diversen Modulen verwendet.
Der LDR ist der Sensor.
Der BH1750 ist ein Sensor mit GANZ anderer Schnittstelle, geht nicht!
Die anderen auch nicht (I2C Schnittstelle)
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@Muetze Am Arduino werden quasi alle laufen
Ich habe ja auch einen DHT22, der am Addon nicht ging, am Arduino gegen den DHT21/AM2301 verglichen.
Gingen beide, der DHT22 zeigt +2°C mehr und etwas weniger Feuchte wie der AM2301 an.
Vergleich mit Bresser Wetterstation innen, <1m daneben.
Auch beim AM2301 am Arduino TYP DHT22 und DHT21 probiert, der liest den immer.
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Das ist ein allgemeines Problem.
Die Sensoren sind meist mit 2% angegeben.
Dann kommt die Auswertung hinzu.
Normalerweise wird rel. Luftfeuchte angezeigt, die ist auch Temperaturabhängig.
Ganz ehrlich, unabhängig von Shellys, alles "Schätzeisen"
Gerade im Bereich Luftfeuchte...10% Abweichung sind eher normal.
