Beiträge von DIYROLLY

Zitat

springt mit jedem x ten mal einschalten zwischen genau 5,8W und 6,6W für ein und die selbe COP LED E27

Shellys können Leistung messen, sind aber keine "Energiemessgeräte" für ein paar Watt

Ob 5,8 oder 6,6W.. total egal.

Ich sehe bei gleicher Einstellung über Tage gewisse Schwankungen im Diagramm.

Was ist mit Spannungsschwankungen im Netz?

x% sind je nach Anbieter möglich..also leuchten die LED bei 240V heller und bei 230V dunkler

Und vor allen Abends wenn viele zu Hause sind...

Ist normalerweise "OT" an der Stelle

Hallo thgoebel Thomas, hast Du trickreich gelöst

"Flüstermodus an", Du hast das Schaltbild geändert.

Im Text steht noch der 10 Ohm , 5k Trimmer.... und nicht 50k.

Das Modul hat einen AO, das ist bestimmt der am Eingang, der zweite "DO Strich" ist bestimmt der DO vom Modul.

(OC Ausgang) Der erste DO ist bestimmt nur intern.

Der extra Kondensator am DO ist sinnvoll, der LM393 wird typischerweise (dummerweise) ohne Hysterese in den mini-Modulen verschaltet.

Der neigt an der Schaltschwelle zum "Schwingen"

"Flüstermodus aus"

Ein paar Kondensatoren hat der Hersteller eingespart (UB 1/2)

Korrekt, Alexa steuert 2.5 er

Aber in Alexa habe ich den i3 3x, da kann ich bis 4 Benachtigungen nutzen.

Ich kann in Alexa eine Routine mit einem i3 Input anlegen... wenn gedrückt..

Ich würde ein Problem mit Addon und evtl. Shelly vermuten.

Das Addon mal an anderen Shelly testen...

Shelly als Auslöser habe ich noch nicht benötigt

Die Szenen für den i3 sind in der Cloud, Alexa nutze ich nicht dafür.

Hatte mal per Funk am i3 an Alexa was geschickt, geht (da hängt ein Wemos D1 mit Funk am i3, 12 Befehle)

Routinen nutze ich mit Alexa und 2.5er, finde ich einfacher wie Cloud wegen Sonnenauf/-untergang und als Gruppe.

t-600 Gleichspannung habe ich bei den letzten extra weg gelassen, da er nen Trafo hatte

Auch DC an AC-LED ist nicht immer das Problem (DC LED an AC schon)

Ok, als "Klingelsignal"... über i3 kann ich auch 3 Stk.

Ist aber keine Szene von Shelly

Ich würde eher Wlan oder das NT vermuten.

(Spannungsschwankungen)

Meiner macht an nem "popeligen" Steckernetzteil mit nem i3 zusammen kein Problem.

Das NT für die LED am RGBW2 wird getrennt geschaltet (auto On)

<3W misst der nicht richtig.

Mann könnte einen zusätzlichen Verbraucher parallel am Motor zur Kalibrierung probieren.

(Bsp. ne kl. 230V LED Birne)

Szenen von Shelly in Alexa

In Alexa kann man Routinen anlegen, wie Szenen, aber alles getrennt.

Ich frage die Temp. mit keinem System andauernd ab, dann haben die zwei Test 2.5er Ruhe und laufen bei niedrigerer Temp. durch (WZ 45°,Ankleide 42°)

Die Anderen, teils im gleichen Raum, haben ca. 10° mehr.

Was die elektronischen Bauteile mehr stresst, kann man drüber philosophieren...

Bei nem PC macht machen sich "normale User" auch keine Gedanken drüber, die CPU kann bei schlechter Kühlung auch mal gerne 80° erreihen.

Meine laufen schon lange und werden geregelt gekühlt, da freut die ganze Elektronic und CPU sich eher über schwankende 35-45°.

Wenn das nicht sinnvoll wäre, gäbe es den "ganzen Spielkram" nicht.

Wärmeleit-paste oder -pads gibt es doch auch.

Die "kleben" nicht dauerhaft.

Hab ich noch für CPUs oder diverse Halbleiter auf Kühlkörper.

(Meine letzten PCs sind alle selbst zusammengestellt)

Kann mich an das Bild erinnern, war aber noch mal woanders.

Kontakte Einbruchsicherung oder so ähnlich.

Addon und i3 ist as anderes..(der i3 reagiet an DC auch gegen GND)

OK, also Addon ist drauf, als external Switch eingestellt.

Teste mal: Shelly mit Addon reagiert ohne Kontakt dran, auf Verbindung gelb und schwarz?

a1 und a2 ist nach Beschreibung ein Schließer und wäre korrekt.

Holger Wortmeier

Problem ist, es gibt "massig NT" diverser Hersteller..

Mit der Bezeichnung kann ich so nichts anfangen.

Was habe ich gemacht... den Text in Goo...

"Dimmbarer LED Trafo 12V DC 1-45 Watt Netzteil dimmbar Treiber Transformator für Dimmer G4 MR16 GU5.3"

und gefunden habe ich ein NT mit Konstantstrom??

Nochmal, nutze keinen "dicken Trafo" am Dimmer...

nutze ein dimmbares NT für 12V (DC)..

Bsp.: https://www.amazon.de/Isolicht-Trafo…0NsaWNrPXRydWU=

Oder:

https://www.amazon.de/ISOLED-Trafo-1…80&sr=8-10&th=1

Ich kann leider kein getestetes NT angeben, auch keine Empfehlung, weil ich solche Beleuchtung nicht nutze.

Andere evtl..

Das Ergebnis von Deinem bei Amazon war schon mal falsch.

Per Ohmmeter nicht, aber es fließen so 0,x mA von + durch den Input..

Auch ne LED an + über Widerstand "glimmt"

Wäre umgekehrt ok?

Welchen Widerstand hat der NTC (20°)?

Nach den Werten ca. 24k.

Den 27k sonst etwas höher wählen (am besten ein 50k Trimmpoti)

Gut wäre, der INT_GND ist Minus, nicht Pin 2 (GND) vom UNI.

Sonst erhält man ca. 0,6V Differenz.

Ich habe nur einen 2.5er an ner Doppelsteckdose.

Einstellungen alte App siehe Bilder.

FW ist 1.11.7 (Beta, ECO Mode)

Nochmal auf Anfang zurück:

Das Thema ist durcheinander.

In dem Thema war zuletzt immer wieder Sensor, ext. Switch....

Zu Anfang #10 war das ein DS18B20!?

Was ist genau am Addon dran?

Ja, ext. Switch ist aktivierbar (ob mit oder ohne)

Was passiert wenn Du gelb und schwarz direkt am Addon verbindest?

(Die Kabel sind ja recht dünn, Kontaktproblem?)

Viele nutzen "Klingeldraht", Kabel für Klingelschaltungen, meist 2 x 2 x 0,6 (4 adrig)

Das hat auch meist eine Abschirmung, wie Antennenkabel.

Gibt es in jeden Baumarkt (10m ca. 7-8€)

Das Addon wird so ja nicht "erkannt", nur die Einstellung "ext. Switch" wird sichtbar.

Kabellänge...kann ich nicht sagen.

Der Kontakt kommt nur an gelb und schwarz vom Addon, da sollten zw. gelb und schwarz ca. 4V DC anliegen.

Kannst Du das messen?

Es könnte sehr hilfreich sein, den Strom am Kontakt zum Addon etwas zu erhöhen.

Dazu wäre ein kl. Widerstand 4,7 - 10 kOhm passend.

Nachtrag zum Kabel: Gut wäre Klingeldraht, nicht extra 2 Adern vom 230V Kabel (doppelt genutzt)

Das war ohne die SW zu nutzen, nur über App gesteuert.

Ich hatte auch Momentary eingestellt.

(Nur von Rollo auf Relay umgestellt, aber ältere FW)