Beiträge von DIYROLLY

Strich oder nicht, wenn der der UNI grundsätzlich so nicht funktioniert, stimmt da was nicht.

Evtl. mal ein paar Verbindungen auf ein Blatt Papier wie verdrahtet

Ich wollte das nicht direkt vorschlagen...

Die Relais werden auch per DC über Transistor/Mosfet gesteuert.

Kann man anzapfen (meist Relais gegen GND geschaltet, wäre reverse Input)

Man muss halt die verschiedenen NT auf der Platine beachten, die haben wahrscheinlich alle einen gemeinsamen GND.

Ich habe schon länger einen DHT21 draußen unter den Dachüberstand am UNI, da hat der öfters nahe 100%

Da kann ich nicht "mithalten"

Nur Lehre, aufgestockt, dann Industriemeister über Abendschule

Ich durfte dafür noch Tieflader mit Panzer drauf und auch nen Leopard fahren

(Die ca. 100t helfen aber nicht bei Shellys.. )

Loetauge korrekt, + ca. 1W vom Shelly 2.5

Nicht an einem der 5 Relais rechts (die orangen kl. Schaltstrom)

Problem wird sein.. bestimmt extra Relais nötig wegen potentialfrei zum Input UNI

Wir sind normalerweise alle per DU

Bild 1 ist die Anzeige/Strich Input (ist aus)

Bild 2 ist die Anzeige/Strich Input (ist an)

Bild 3 Einstellung Tastertyp

FW ist noch 1.11.7, geht bei mir so problemlos als "Tasteingang", Reaktionszeit am PC mit Cloud <2 Sec.

Zeigt der auch einen Stromverbrauch an?

Ich habe die Kalibrierung bei ca. 50% Rollo gestartet (nicht wenn zu oder auf)

Zitat von edi0077

Hat denn keiner hierfür eine Lösung bzw. einen Vorschlag?

1. Ist der Shelly an der Stromversorgung vom Torantrieb?

(Gibt öfters Probleme weil oft instabil)

2. Wenn Du das gelbe und schwarze Kabel, ohne den Reedkontakt brückst, geht das dann?

Sind die in "Reihe" geschaltet?

Schaltet bzw. misst der Plug S nicht den Shelly 2,5 mit?

Zitat von Michi2022

Kann man den blauen Kreis um den Einschalt button als Indikator für den aktivierten Ausgang betrachten

So ist es.. und der kl. Strich zeigt ein Eingangssignal an.

Bei mir Einstellung "Kippschalter"

Wenn ich den IN mit +12V verbinde, geht der bl. Strich und der Kreis an. Wenn Signal wieder weg, sofort grau.

Den Timer erst nutzen wenn es funktioniert.

Zitat von kuckuckmann

ich denke Du spielst auf das Thema Arbeiten durch einen Fachmann verrichten lassen)

Ja, so ähnllich.

Ist nicht abwertend gemeint gewesen

Wenn man länger hier aktiv ist, kann man an den Antworten gewisse Dinge einschätzen.

OK

Man denkt sonst bei den steigenden Strompreisen mehr über "Stromsparen" nach

Nachtrag zu anderen Shellys:

Die Vintage (derzeit) würde ich nicht von 1.11.7 auf 1.11.8 updaten.

Die spinnt seit dem Update rum (vorher nie), geht nachts 2x für Stunden selbstständig an, heute Nachmittag auch.

Der Verbrauch wenn an, ändert sich auch?

Auto On abgestellt, hilft evtl., die macht bestimmt Neustarts.

Ein i3 ist nicht auffällig.

Zitat von Michi2022

wieder in seinen Ursprungszustand zurück wechseln.

Ich hatte immer "Momentary" (Taster) in Erinnerung.

Beim 2.5er ist das so

(Im Rollershutter läuft Rollo nur wenn man den Taster drückt)

Beim UNI habe ich das gestern nochmal mit FW1.11.8 am UNI getestet.

Momentary schaltet den OUT ein und der bleibt bestehen...

Mit neuer App ist Einstellung "Kippschalter" jetzt korrekt.

Ist in der alten App ist das Typ "toggle"

Zitat

Das ist lange her

Ja, stimmt

Aber, ich habe extra die selbe Phase vom Raum Router mit Powerline und Raum WZ mit Powerline umgelegt.

Dadurch wurde das besser.

Hersteller schreiben zwar das geht, aber unter Umständen gibt es Störungen.

Meine UV ist in der ETW (Keller), der Stromzähler 20m weiter im Nachbarhaus...

Die Signale müssen so den längeren Weg und durch den digitalen "Stromzähler"

In Mietwohnungen oder ETW kann das ungüstig zum Eigenheim sein.

Deshalb gibt es dafür 3 Phasenkoppler mit 22nF (o. ä.)

Und dann kommt wieder...hat man entsprechende Kenntnisse?

Zitat von thgoebel

Durch Überspannung gefährdete Bauteile mit gleichzeitig hohem Schadenspotential sind die drei Dioden D3, D4 und D5

Da habe ich nach dem Ausfall drauf gewartet, die Bauteile hast Du ja zum 3EM beschrieben.

Ich hätte bei dem "Totalausfall" auch sowas vermutet.

Ich finde die Variante, 3 Dioden an 3 Phasen ohne irgendwas dananch, na ja...

Über den evtl. fehlenden "N" habe ich auch nachgedacht.

Schau mal hier unter "Tasterschaltung"

https://shelly-forum.com/index.php?cate…schlussschemen/

(war übergeordnet zu Seite 2, Shelly 1)

Gute Sache das

Ich würde auch annehmen, weniger Temp. = weniger Verlustleistung = weniger Stromverbrauch (ist logisch)

Die Umstellung von Shellys ohne int. Temperaturanzeige erscheint erstmal unsinnig, ist wohl doch sinnvoll.

Ich müsste wohl doch mal die mA messen/vegleichen zu vorher