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Bei smarten "Sicherheitstüröffnern" bin ich eher raus.
Per Tastatur gibt es ja auch was, aber eher nicht fertig.
Deshalb nutze ich ein besseres "Sicherheitsschloss" mit Schlüssel.
Fertig... nix Funk, BT, Handy
Der automatische Funkschlüssel vom Auto ist schon "unsicher" genug.
Nicht alle 
Ich würde sowieso eher andere nehmen.
Ist aber bei Empfehlungen hier ne andere Sache... meist nur fertig zu erwerben.
Zur Messgenauigkeit #8
Die "Stromzangen" liegen bei 1-1,5% im mittlerren Bereich.
Ich habe mit ein paar "rumgespielt"..die mit 5A bzw. 10A Messbereich sind bei ein paar Watt (ab 20W) gut nutzbar.
Darunter steigt die Abweichung an.
Im unteren und oberen Bereich sind die nicht linear, da gibt es diverse Tests zu.
Ein Problem ist der grundsätzlich schwankende Nullpunkt (das sind ja nur ein paar mV pro A)
Was sind da 4W = nix, können auch 0W sein.
Die Spulen gehen, was ich bisher in Spec. gelesen habe, bis + - 625mV.
10A = 62,5 mV/A, 100A = 6,25mV/A = 6,25mV für "230" W...
Die Stromsensoren ohne Clamp sind etwas besser.
Ihr könnt von den Shellys und anderen die Genauigkeit mit einfachen Stromsensoren nicht erwarten.
Die werden einen vernüftigen ADC Wandler nutzen, ob die ein "Autoange" vom ADC nutzen, weiß ich nicht.
AM2302 sind normalerweise DHT22, der kann NUR einen auswerten.
3 X DS18B20 gehen glechzeitig 
Schaltausgang 2 schaltet das ADC-Eingangssignal für jeweils 30 Sekunden zum Ablesen auf die Anlasserbatterie um, falls ich doch mal gucken will. Leider hat er ja nur einen ADC.
Warum den ADC abschalten?
Der Output benötigt ca. 2mA extra, den ADC immer dran lassen...
Der Shelly sollte die Batterie eher wenig belasten (30mA), die Relais werden, wenn es die "billig blauen aus CH sind", jeweils 40-50mA benötigen.
Wenn man von ner rund 40 Ah Batterie ausgeht, müsste der UNI schon recht lange laufen...
Mit ner Powerbank und dem "USB Stromversorgungsteil" vom H&T wird das nichts werden.
Da ist kein Akku verbaut.
Die Powerbank benötigt einen Mindeststrom und schaltet ab.
Es haben welche mit Elektronik getrickst, kostet aber extra Strom.
Es gibt einen Tipp über USB-C von Powerbank mit Adapter nutzen.
- Ist es egal, wie rum die I / O angeklemmt sind weil es potenzialfrei schaltet?
- Ideen für eine Stromversorgung anderweitig?
A) ja
B) 12V DC
C)...
Der SW vom Shelly reagiert nicht auf eine Spannung, sondern muss mit L verbunden werden.
Man kann da etwas "tricksen", ist aber mit etwas basteln verbunden und an ner "Bus" Klingelanlage spielt man besser nicht rum
Also ich kenne noch von früher ... CMOS 15V in KFZ nur mit Überspannungsschutz wegen Spannungsspitzen der Lichtmaschiene.
Ob das heute für neuere Fahrzeuge noch gilt, weiß ich nicht.
Früher: Vorwiderstand + Zehnerdiode 12-14V
Ladespannung Akku kann ja bis ca. 14,4V steigen, bei dem ganzen modernen "Ladeschaltungskram" weiß ich das auch nicht.
Der UNI wäre da sicherlich unempfindlicher, dann noch ein (KFZ) Relais dahinter = sorgloser
Positiver Nebeneffekt: Spannung, Temp., etc. messen, nochwas schalten..
Ich habe bisher, vor allem über Shelly Home, größere Verzögerungen festgestellt.
Im Handy ist noch die alte Shelly App.
Da ist die Steuerung über Alexa (App) schneller, obwohl das ja auch über Cloud läuft.
Was heißt das bitte? Hast Du selbst nachgelötet
Ich meinte die Lötstellen an sich (hart, benötigen höhere Temp.) vom i3/2.5 Umbau
Nachgelötete Stellen habe ich noch nicht gesehen, wohl auch nicht kontrolliert.
Nach zu kommt ab
Ich kenne den Spruch etwas anders
"Nach fest kommt ab"
(Kommt vom Schrauben..auch zu dicke Schrauben in Dübeln)
Oder belasse ich den am Pol 6 und nehme input 2 und teste den zusätzlich an pol1 ?
Korrekt, hatte ich so gemeint.
Input 2 kommt an das andere Klingelsignal.
Das wird noch dauern...
Oder lieber Werner, die alte Version nutzen
Ich spiele noch mal mit der neuen rum (Firefox)..warum alles so groß?
Vergrößern für Leute mit kl. Monitor geht auch mit STRG +
Bei 27" ist das schon recht groß, auch ohne Brille sichtbar.
Ich sehe nicht ein, Einstellungen manuell nur deshalb hin und zurück zu ändern.
Mann könnte natürlich einen eigenen Browser nur für Shelly installieren.
Dann messe mal an Pol 1 gegen GND wenns klingelt.
Ja, ok.
Habe ja schon xx Adapter (Versionen) gebaut.
Reichen die Schaltpläne von mir oder möchtest Du fertige Platinen?
Ich habe auch mal was als PDF gezeichnet.
Mir fällt nochwas ein..
Was zeigt die App bzw. der Input State an?
Du könntest auch einen Input an 1 (oder 6) und den anderen an 4 anschließen.
Der der 4 ist ja schon am Input x, oder?
Es gibt "Etagentaster" an 1 und 6.
Messen, wann wo Spannung vorhanden ist..
Bei 4 steht ja ext.
Frage doch OpaMichi
Komisch, ist auch müßig.
Schutzlack macht ja auch Probleme, ist ja genug drauf.
Nachlöten an Lötstellen vom Umbau Shelly 12V habe ich auch schon festgestellt.
War bei "Action" (NL Händler, gibt es bei uns in der Nähe)
Eigene App oder Smart Life.
(Gibt es auch als RGB mit 200 LED)
Ich habe das Lötzinn ja auch schon mal bemängelt (sehr hart)
Es gab auch schon mehrere Ausfälle beim "Schraubenanziehen"
Ich vermute "Haarrisse"
Da hilft mit altem (blei..) Lötzin und genug Flussmittel nachlöten.
Alternativ haben die besseren Lötzinn ohne PB wenigstens etwas Silber drin
Kolophonium als Flussmittel gibt es immer noch (zumindest für Saiteninstrumente)
User die es "sicherer" haben möchten, nutzen VPN und keine Cloud.
Sogar Jemand in eigener VM.
Muss jeder selber wissen.
Der ganze Rest ist doch viel unsicherer
