Den Beitrag von AlexAn kannte ich nicht.
Wegen der +12V muss ich noch messen - aber ich denke es ist gegen GND.
Dann reagiert ein UNI nicht darauf!
Dann müsste man 3 Widerstände zusätzlich nutzen.
Die anderen Shellys ja.
Zum i4 kann ich nichts sagen.
Die Vintage darf/sollte aber auch nicht über "Schnurdimmer"...
Ich würde den alten Dimmer ausbauen/abklemmen.
Der Dimmer 2 passt auch in ein Shelly Button Gehäuse.
Ich habe den Dimmer 2 einfach in ne ältere Funksteckdose, also Gehäuse davon eingebaut.
Daran ist ne Stehlampe.
Oder 2 x 24V Relais um den Motor zu steuern.
Wurde auch schon öfters genutzt.
Die Eingänge vom i3 regieren doch auf Verbindung gegen eigenen Minus (GND)
(Bei alter Version N, bei neuer Version L)
Wie z. Bsp. beim Shelly 1 liegen ca. 3V DC an den Eingängen.
Ich würde 3 Printrelais 12V DC nutzen.
(Ich hätte welche übrig)
Bei meiner Geschichte mit dem Wemos sind das 5V Relais.
Diese werden mit 12V DC "geschalten"
Liegen an den Relaisaugängen +12V an, oder potentialfrei, oder gegen GND?
Der Tipp mit dem Umbenennen ("Tor 1" auf "Tor 1 Sesam öffne Dich") brachte keinen Erfolg
Hast Du in Alexa den Shelly nur umbenannt, oder eine Routine angegelgt?
Umbenannter Shelly "xyz" muss dann Befehl "xyz, an" lauten, nicht "xy, auf/zu"
Ein Sprachbefehl ist was anderes.
Der Auslöser ist der Befehl "Alexa, Sesam öffne dich", die Reaaktion ist Shelly "xyz" an (oder auch aus)
Ein B16 Sicherungsautomat ist "miitelträge" soweit ich weiß.
Gegen C16 (träger) würde ich nicht tauschen.
Ich sehe eher ein Problem mit dem Heizstrahler...
2kW sind <10A und die Sicherung sollte nicht auslösen.
Die Relaiskontakte vom Shelly finden das auf Dauer auch nicht gut..
Der Einschaltstrom ist natürlich etwas höher.
Das Problem war in den letzten Wochen häufiger.
Die Ursache ist nicht genau bekannt (Shelly, Addon, Firmware)
Mache haben das Addon getauscht.
Damit Allterco das "mitbekommt" ist ein Ticket erstellen sinnvoll.
Spiwi die Shellys/Addons sind bestimmt "älter", betrifft wohl eher neuere Addons.
Ich habe an "älteren" Addon, Shelly keine Probleme festgestellt (auch mit 12V DC)
Ich habe einen per Update auf 1.11.8 vor Wochen schon.
Warum verbindet der sich nicht mehr?
Meiner ja, auch nach Werksreset neu eingebunden.
Ohne feste IP...
Ich habe nach Update ein Problem mit dem Timing bei "doppel und trippel Klick"
Kanal 1 geht, Kanal 2 +3 nicht mehr.
Der ist an DC und "Energiesparmods" ist da Unsinn, ändert nix (gemessen, der ist "hektischer")
Ich hatte erst Bedenken mit dem Neueinbau (Wechsel Gurt) von Nobily Rolladenantrieb mit elektronischen Endschaltern.
Endpunkte einstellbar ohne Rollokasten zu öffnen.
Mit Shellys 2.5 Gen. 1 geht das problemlos.
Ob Probleme an der Gen. 2 liegt glaube ich nicht so ganz.
Gen.2 Shellys habe ich nicht.
Wenn man ein Gerät aus Alexa entfernt, aber noch in derCloud ist, wird das automatisch wieder eingefügt.
Torsteuerung und Alexa "etwas sicherer" geht doch 
Shelly "Garagentor" ist als Gerät in der Cloud, in Alexa auch.
Warurm in Alexa nicht den Namen ändern?
Ein Shelly kann ja auch in Alexa einen ganz anderen Namen haben (umbenennen)
Bsp.: Shelly Garagentor in "Walter" umbenennen.."Walter an"...
Oder Routine erstellen per Sprachbefehl.."Alexa, ich habe Fieber", Shelly am Tor schaltet
Nachtrag: Bessere Idee, Sprachbefehl "Sesam öffne dich"
Da kommt nicht jeder drauf drauf der draußen rumläuft.
Yes, it is 
0% geht.
Jetzt hab ich heute neues Problem mit i3 FW1.11.8
Das Timing für 2x und 3x short hat sich geändert 
(bei 1.11.7 gab es das nicht..ich muss den Wemos neu programmieren...)
Alexa und "Schalter"..
Das ist zwar ein Tor, aber der Shelly ist Alexa nur als Schalter bekannt.
An, aus..
Wenn man das nicht mag, in Alexa eine Routine per Sprachsteuerung erstellen.
"Alexa, Tor auf" -> Shelly schaltet an mit Timer auto off (x sec.)
"Alexa, Tor zu" -> Shelly schaltet nochmal an über Timer off.
Die Torsteuerung ist bestimmt ähnlich wie ein Rollo über Taster (auf, Stopp, zu)
Die Torsteuerung kennt dann sicherlich kein "aus"
Die Logik ist aber "dumm" 2x auf = zu und umgekehrt.
Der Shelly kann nur schalten.
20 muss nicht an den shelly
Lese mal.. 20 und 21 an O und I, NICHT an N und L war gemeint
21 an O
20 an l
Sollte stimmen.
Minus Netzteil (Abkürzung NT) an L.
Plus Netzteil an N.
Wieso zuvor N + L?
Der Shelly bekommt über N und L Spannung (12V oder 24V)
Der schaltet über O und I die Torsteuerung an 21 und 20.
Fertig.
Du/Ihr war schneller...
20 muss nicht an den Shelly, Minus NT an L.
N und L ans NT, O und I an die Torsteuerung.
Der (die) Shelly (s) hat/haben 2 Schaltregler.
1x 24V/230V nach 12V für Relais, 1x 12V nach 3,3V.
Beim Shelly 1 wird der erste Regler über Jumper 12V DC umgangen, ist etwas günstiger, sonst nichts.
Es kann das Kabel trennen bzw. den Hohlstecker abschneiden, + kommt an "N", Minus an "L" (Polung NT Kabel kontrollieren)
Das Stecker NT 24V DC kann er probieren, sollte gehen.
Die 12V DC sind kein "muss", sondern eine Empfehlung an vielen Stellen hier
Bei nicht so guter Wlan Verbindung ist 12V günstiger.
Andere Shellys haben keine 12V Versorgungsmöglichkeit und funtionieren auch.
Unter Windows gibt es bestimmt ein Tool mit dem man die Daten/Protokoll beim "Spielen" in der Cloud lesbar darstellen kann.
Probier mal den Firefox..Taste F12 drücken..
Das funktionierte auch beim Zugriff auf die Cloud um die Szenen zu sehen.
Maintraxx Nicht dimmbar stand unter #9
PS. Vollzitate sollten vermieden werden.
Hinweise zum Dimmer 2 und Trafos gibt es hier ja häufiger.
Größere Trafos (Halogen) sollte man vermeiden..scheint auch bei kl. Trafos zu passieren.
Kann auch an falschen Einstellungen liegen.
Empfehlung..dimmt keine Trafos, besser dimmbare NT oder dimmbare Leuchten.
