Beiträge von DIYROLLY

Gehört zu Themen mit Shelly 1.

Der SW MUSS gleiches Potential wie der L haben.

Über I und O darf man keine andere Phase (L) schalten.

(400V Spannungsdifferenz)

Es gab vermehrt Dimmer 2 die auf Taster mit längeren Leitungen nicht reagiert hatten.

"Einstreuungen" induktiv/kapazitiv als Spannung gab es doch auch öfters.

Da können 60-70V AC messbar sein.

BSAhrdt Wenn ich richtig gelesen habe, fehlt zur Kontrolle ne Messung.

Zwischen L und dem SW sind ca. 6V AC messbar (sind normalerweise ca. 3V DC, wenn der mit DC versorgt wird)

Ob das bei einem Shelly 2 auch so ist, weiß ich nicht, gilt für 1, 2.5, 1PM

Wenn Rolladenmotoren >5J funktionieren ist doch alles gut.

Ob man einen neuen mit mechanischen oder elektronischen Endschaltern kauft, muss jeder selbst entscheiden.

Hat Vor- und Nachteile..

Bei meiner Schwester habe ich mal einen (<5J) erneuert... Hat fast einen Tag gedauert.

Mussten ja erst nachschauen und einen passenden im Baumarkt holen.

In dem kl. Kasten war der mechaniche "grausam" vom Einbau und Endpunkte um die Ecke rum einzustellen.

Ich habe mit der Umrüstung der Gurtwickler angefangen und erstmal einen Nobily PE5 als Kompletset gekauft.

TOP, vor allem die Endpunkte per Kabel einzustellen fand ich gut (ohne Kasten zu öffnen)

Ich würde nicht die "günstisgsten" oder NoName kaufen.

Endpunkte mal neu eingestellt und wie alt ist der Motor?

Ich kann mir den Strombedarf an einem Gong nicht wirklich vorstellen.

Gut wenn das ein gr. Gong ist, wird der kurzzeitig viel Strom ziehen (Spule)

Mit dem plötzlichen Zusammenbruch der Spannung kommt der UNI wohl nicht gut zurecht.

Bevor ich einen "dicken" Trafo verbauen würde, hätte ich etwas Elektronik genutzt.

Aber gut wenn es jetzt funktioniert

Zitat von Mechanoid1

Ding Dong deaktivierbar

Jetzt noch ein kl.... Relais um den zu deaktivieren

Das Addon könnte (wird) was ausmachen, sitzt darüber.

Ca 1/3 der Platine auf der Seite wo die Dupontstecker dran sind, sind Leiterbahnen/Elektronik..

Dann sollte man den Shelly mit Addon mal umdrehen, Addon von der Wlan Richtung weg.

Ich persönlich meine, die 1PM, 2.5 und UNI haben wegen der anderen Antenne etwas mehr Empfangsqualität.

Ich habe aber keinen Vergleich mit mehreren Shellys in "weiter weg" durchgeführt

Ne Szene mit Timer nutzen?

Robert_M. Kann Du auch nen 1PM nutzen?

Der hat ne ext. "Folienantenne" wie der 2.5.

Ist schon mal größer...

(Bild ist wegen evtl. Kurzschluss am Antennenstecker)

Zitat von Schorschi

Also mit dem Uni klappt die Türbetätigung.

Warum soll denn ein Shely 1 dran?

thgoebel hat ja einen Gleichrichter mit Spannungsregler (oder so) nach 12V DC rausgesucht.

Wenn die Kontakte 21/22 potenialfrei schalten, könnte das Addon entfallen.

Kostenmäßig ist der UNI doch die günstigte Lösung?

In der Anleitung Seite 6 steht aber auch "..ohne Funktion.." (Bild)

Wenn das Kabel dauerhaft an "N" angeschlossen ist, bekommt die Elektronik evtl. bei jeder Bedienung doch Spannung?

Mein Kabel ist nicht angeschlossen in der UP.

Wenn es Probleme geben sollte, kommt das SL Kabel halt an "N"

Bei mir funktioniert alles, ich habe wohl keine Langzeiterfahrung

Ich hatte mehrere umgestellt.

Nach der Umstellung ist der komplett zurückgesetzt und muss neu eingebunden werden.

Ebenso andere Shellys mit kurzer ID (2.5, i3)

Bei mir hat die Fritz nicht blockert (feste IP eingestellt?)

Ich hatte festgestellt, die Fritz erkennt den trotzdem (bekommt gleiche IP), ebenso die Cloud.

Vorher aus der Cloud, Fritz deaktivieren/löschen..die sind sonst doppelt vorhanden.

DC-DC Wandler benötigen je nach Typ auch ein paar mA..

Ich habe auch schon am H&T "rumgetestet", Akku, Stepdown Regler.

Der reagiert manchmal mit kurzzeitig hoben Strombedarf.

Im USB Mode sind 80mA normal..kann man rechnen wie lange ein Akku hält..

Wenn die Eingangsspannung unter einen Schwellwert abfällt, "spinnt" der DC Regler rum und zieht dann gerne mal 300mA.

Darum sind die Batt./Akku dann ruckzuck leer.

(Auch ohne USB Mode)

Wenn >3V reichen, würde ich auf LiPo Akkus wechseln.

2 Zellen geht nicht wg. 8,4V

LiIo bekommt man ja als 18650 (gr. Mignon) problemlos mit >3000mAh

Auch als LiPo in flach.

Dann noch ein kl. Laderegler Modul mit USB Anschluss und Schutzschaltung (1€ Münze groß) dazu

Powerbanks waren ja auch schon getestet.

Aber nur bestimmte mit USB-C Anschluss.

(Bei Li-Akkus ohne Schutzschaltung unbedingt ne Feinsicherung in Reihe )

Zitat von schrej

Nobiy verkauft dafür ein extra ein Gerät

PS. Habe eben den "normalen" Anschluss der Steuerleitung nachgetragen.

Also in dem "Kasten" ist eine LED die ganz primitiv an 230V angeschlossen ist.

Die leuchtet halt wenn der 230V Stecker eingesteckt wird.

Sonst noch der "Wippschalter", das ist ein einfacher 1 poliger Umschalter mit Mittenstelllung der den "L" nach Up, in der Mitte nicht oder nach Down schaltet.

Der Taster ist ebenfalls an "L" und schaltet den Steuereingang (weiß) solange man den betätigt.

Thats all

Die Endpunkte kann man ändern, indem der Taster gedrückt wird.

Dadurch stopp der Motor früher bei einer Änderung, oder läuft weiter bis man den loslässt.

Das entsprechend der Laufrichtung vom Wechselschalter.

Man benötigt also zusätzlich zum normalen Rolladenschalter (auf/ab) nur einen Taster für 230V der den L an die Steuerleitung weiß schaltet.

Ich habe das weiße Kabel also NICHT angeschlossen in der UP Dose liegen, bis ich die Endpunkte ändern möchte.

Ich würde annehmen, die Plus 1PM mit anderer Hardware sollten "kühler" sein.

Ich habe einen 1PM aktiv, 58° hatte ich da noch nicht gesehen.

Der ist für den Garten und im Winter aus.

58°C ohne Verbraucherr?

Der UNI müssste gut funktionieren.

(Kontakt 11/12)

Nach dem Plan sind die Kontakte 21/22 potentialfrei.

Wenn man einen Gleichrichter mit Kondensator nutzt, müsste der Shelly 1 auch gehen.

Kontakt 21/22 könnte man am Addon nutzen.

Besser wäre natürlich per Messgerät prüfen.

Die 24V AC für die Torstatusanzeige sollte für einen Shelly ausreichen.

Shelly an Torsteuerung gab es schon öfters, evtl. hat Deine Steuerung einen 24V DC Ausgang der ca. 50mA Reserve hat.

Ich rüste gerade die "älteren" und von mir smart gemachten Gurtwickler GW60 auf Rolladenantrieb um.

Die Nobily PE5 sind ja mit Shelly 2.5 getestet worden (Kalibrierung)

Funktioniert auch

Die besitzen elektronisch einstellbare Endpunkte über einen Taster am Antrieb.

Nach Beschreibung wird die Steuerleitung an "N" angeschlossen.

Der Taster am Motor ist dadurch aktiviert.

Nach Kalibirierung kann die Steuerleitung abgeklemmt werden.

Es gibt ein "Einstellkabel" womit man die Endpunkte einstellen kann ohne am Antrieb den Taster betätigen zu müssen.

Das ist sehr praktisch und man muss nicht im Rolladenkasten hantieren.

Mich hat natürlich interessiert wie das gesteuert wird.

Ganz einfach, der Antrieb hat eine Steuerleitung die per Taster gegen L geschaltet wird.

Dadurch wird die Endabschaltung eingestellt.

Danach wird die Steuerleitung nicht mehr genutzt.

Es gibt für die Antriebe von 3T-Motors ein identisches Einstellkabel.

Auf Wunsch kann ich eine Zeichnung erstellen.

Das ist nur ein "Wippschalter" für auf/ab und der Taster.

Die LED ist eher nur zur Info..