Beiträge von DIYROLLY

Zitat

Das ist lange her

Ja, stimmt

Aber, ich habe extra die selbe Phase vom Raum Router mit Powerline und Raum WZ mit Powerline umgelegt.

Dadurch wurde das besser.

Hersteller schreiben zwar das geht, aber unter Umständen gibt es Störungen.

Meine UV ist in der ETW (Keller), der Stromzähler 20m weiter im Nachbarhaus...

Die Signale müssen so den längeren Weg und durch den digitalen "Stromzähler"

In Mietwohnungen oder ETW kann das ungüstig zum Eigenheim sein.

Deshalb gibt es dafür 3 Phasenkoppler mit 22nF (o. ä.)

Und dann kommt wieder...hat man entsprechende Kenntnisse?

Zitat von thgoebel

Durch Überspannung gefährdete Bauteile mit gleichzeitig hohem Schadenspotential sind die drei Dioden D3, D4 und D5

Da habe ich nach dem Ausfall drauf gewartet, die Bauteile hast Du ja zum 3EM beschrieben.

Ich hätte bei dem "Totalausfall" auch sowas vermutet.

Ich finde die Variante, 3 Dioden an 3 Phasen ohne irgendwas dananch, na ja...

Über den evtl. fehlenden "N" habe ich auch nachgedacht.

Schau mal hier unter "Tasterschaltung"

https://shelly-forum.com/index.php?cate…schlussschemen/

(war übergeordnet zu Seite 2, Shelly 1)

Gute Sache das

Ich würde auch annehmen, weniger Temp. = weniger Verlustleistung = weniger Stromverbrauch (ist logisch)

Die Umstellung von Shellys ohne int. Temperaturanzeige erscheint erstmal unsinnig, ist wohl doch sinnvoll.

Ich müsste wohl doch mal die mA messen/vegleichen zu vorher

Die genauen Unterschiede Gen. 1 und Gen. 2 kenne ich nicht.

Die Sache mit induktiver Last nicht vergessen, dazu gibt es ein RC Fliter (Sniffer)

(Pool 1,85 kW jetzt im Winter..)

Es gibt Anleitungen hier im Forum dazu, das Thema ist schon etwas älter

Die Empfehlung ist grundsätzlich das Stromstossrelais gegen einen Shelly (1) zu tauschen.

Wegen Mietwohung wird das evtl. schwierig.

Zitat von Guitardoc

Ich hab nur das Netzwerk neu strukturiert

Da hat Du ja richtig viel geändert.

Dlan/Powerline habe ich vor >1 Jahr rausgeworfen (3 versch. gehabt, theoretisch 1200MBit machen oft nur ca. 50MBit)

Ich habe eine Fritz 7590 und nen 2400 Repeater im Mesh (im WZ wegen Mauer)

Reicht für 110qm (alles im EG)

Im Keller müsste ich nen extra Repeater haben... verzichte ich drauf..Beton..WaMa usw. brauchen das nicht.

Die Powerline sind ne Altenative, aber nur auf der selben Phase (es gibt wohl extra Koppelkondensatoren zw. den Phasen um die Übertragung etwas zu verbessern)

Mein älterer 2.5er geht, auch an versch. Stellen, als 2 fach Relais.

Habe gerade probiert, beide bleiben an (FW1.11.8)

Der war auch mal im Garten als Doppelsteckdose mit Pumpe dran.

Das einzigste Problem war bei 2 Shelly 2.5:

Nach erster Anmeldung (FW 1.0.x) hat ein Relais sofort beim Wechsel abgeschaltet.

1 ist an, 2 dazu, 1 geht aus und umgekehrt.

Ich hatte in den Einstellung "rumgespielt", dann war das Problem weg.

Stelle den mal auf Rollermode um, testen und wieder zurück.

Schaltertyp Momentary oder toggle (Kippschalter) mal wechseln, muss aber nicht unbedingt damit zu tuen haben

Das Teil mit Lautsprecher drin ist evtl. nicht geeignet.

Den Plan habe ich hier schon geshen, wer suchet ..

Die "ewige Frage" bzw. häufiges Problem, wo kommt die Stromversorgung vom UNI her?

Theoretisch ist das Klingelsignal am Summer vorhanden.

Meine klingelt nicht "unmotiviert"

Ich habe kein Piezo-Taster, sondern im Sender ist ne Batt.

Na gut, ich bastel halt und hab die 8V AC natürlich angezapft und nen 3,3V DC Regler halt am Sender dran.

Keine Batt mehr nötig..ich habe auch Platz genug

Da gab es ja noch kein UNI und deshalb noch das Mini-Relais für den Sender.

Die Klingel ist "fast" Shelly frei..das Funksignal empfängt zusätzlich noch ein Wemos D1 und der steuert einen i3 (und 3 Rollos)

Und ne ELV Mp3 Klingel mit SD Karte..die zieht keinen Strom von den 8V AC...reagiert genau wie ein UNI auf die 8V AC und der alte Ding-Dong ist noch im Keller..

Da es mittlerweile viele Funkklingeln gibt,muss man etwas genauer lesen....

Die Elektronik vom Sender ist ca. 3/4 Einwegfeuerzeug.

(Gehäuse wie Klingeltaster außen)

Die MP3 Klingel kann auch über UNI etc. angesteuert werden, ist mit 2 x Alkaline C (hält >1J)

Willkommen im Forum!

Zu 1. Das macht der im Prinzip auch so.

Der stoppt zwischendurch nochmal, geschätzt um die 30%, 50%, 70%

Danach nochmal hoch, runter.

Danach sind die Laufzeiten in sec. eingetragen.

Zu 2. Das ist mit 20 Sec. vorgegeben, ist auch manuell einzelnd änderbar.

Aber nicht kalibriert.

Bei 2. mag der keine %te als Vorgabe/Befehl.

Bei 1. Muss der Motor Strom verbrauchen, sonst schaltet der nach ca. 3 Sec. ab

Warum die Zwischenstopps?

Wenn das Rollo zu Anfang in der Mitte steht, ist hoch und runter gleich lang.

Wenn ganz zu, ist zu = 0 und auf ganz lang..

Der versucht so rauszufinden wo das Rollo beim Start der Kalibrierung war.

Ist evtl. nicht die beste Methode.

Bei mir stimmt mit 24 Sec. die untere Hälfte nicht ganz.

(Kann man manuell verändern)

Ich habe Nobily PE5 mit elektronischer Endabschaltung, die gehen problemlos.

Ich habe gesehen, die Jarolift haben 2 Steuerleitungen, die Nobiy nur eine die nur für die Endpunkte zu Anfang benötigt wird.

Für "Feature" Wünsche gibt es eine eigene Rubrik im Forum

Zitat von Wolomo

Und falls doch, kommt das Kabel halt vorübergehend wieder an die alte Klingel im Siedle Handapparat.

Das ist was ich mit dem Tipp auch meinte.

Der Out vom UNI kann doch problemlos einen Funksender o. ä. aktivieren.

Das geht dann ohne Wlan.

Was ich mal für die Terasse gekauft hatte kostete 15€

Wird auch angeboten:

RGBW2 2x über Cloud probiert, will er nicht.

i3 und Vintage ging, wird nichts sichbar ändern.

Musst Du wissen

Vorteil an den beiden Platinen/Schaltungen:

Die funtionieren immer und ohne Batterie

Ich bin ein ein alter "Bastler" und habe einfach den Taster vom Sender mit Mini-Relais gebrückt.

Es Klingelt, Relais zieht an und die Relaiskontakte überbrücken den Taster...da gab es noch keinen UNI.

Ein UNI kann das auch direkt

Einfach mit den beiden Kabeln am OUT 1 oder Out 2 den Taster überbrücken.

Das Teil war mal im Supermarkt, ist egal solange der Sender einen Taster nutzt.

Das geht auch mit anderen Funksendern.

Wenn gewünscht, gibt es auch unter JST XH mit 1,5mm Abstand und "mehrpolig"

Die Kabelfarbe kann unterschiedlich sein...

Hinweis: Beim Schwiegersohn gibt es keinen 1PM, aber der Twingo zieht konstant 15A (gemessen)

(Evtl. möchte er ja doch mal Shellys )

Ich nutze damit es im Garten auch klingelt zusätzlich nen Funksender am Klingelsignal.

Ginge also auch ohne Ding-Dong.

Ok, einen EM habe ich auch nicht.

Meine Mini-Verteilung aus den 90ern ist voll, der Klingeltrafo war vor 4J einfach AP daneben.

Immer noch, jetzt ist wenigstens ein Gehäuse drum.