Beiträge von DIYROLLY

Die sinnvollste Lösung, häufiger umgesetzt, ist immer am Tor mind. einen Schaltkontakt für zu, optional zusätzlich für auf.

Und das hardwaremäßig ohne DW2.

Das sind doch verschiedene Raumthermostat in Bild 1, 2, 7 und 3-6?

Bild 1, 2, 7 elektronisch, Bild 3-6 sieht wie ein altes mit "Bimetall" aus.

Bimetall kann man einfacher schalten.

Das sind doch " 2 paar Schuhe"?

Ich denke der ECO Mode funktioniert derzeit nicht bei allen Shellys korrekt.

Ist der beim beim UNI sinnvoll?

Die Dimmer sind "zurückgezogen" worden.

Bei nem i3 habe ich 1.11.8 nur zum Test, ändert nichts.

Die Vintage mögen den ECO Mode nicht (offline).

Willkommen im Forum

Empfehlungen zu LED Stripes gibt es im Forum an verschiedenen Stellen (Suche nutzen )

Grundsätzlich, die LEDs sollten ("müssen") alle 5 m mit neuen Kabel zur Stromversorgung verbunden werden.

Bei Dir also 4 x 5,5m

Der Strom durch die Leiterbahnen der Stripes wird sonst zu hoch (Erwärmung, Spannungsverlust)

Die max. Leistung vom RGBW2 (288W bei 24V) beachten!

Es gibt auch Treiber zur "Stromverstärkung"

Bild ist als Beispiel gedacht, Anschlussschemen gibt es hier auch.

Wird gerne für "kaltweiß" genutzt.

Die Kombi nennt sich oft "CCT Sripe"

Es gibt WW = warmweiß, W = weiß.

Du möchtest ja kalt- und warmweiß nutzen.

Das Addon kann genauso genutzt werden.

Vorteil: Extra Symbol "Tor" und getrennt.

Das Innovate NT sieht optisch genauso wie öfters verwendete NT aus.

Das ist öfters getestet worden (Konstantspannung, das Bild im Link ist falsch?, Link zu 6W NT)

https://www.amazon.de/Eaglerise-Kons…5478431&sr=8-28

Das nutzt ein bekannter User hier öfters (von eba.. pb-Versand)

Ok, wenn es jetzt geht

Ich kämpfe auch mit dem Wechsel Gurtwicker..Rolladenmotor.

Ich habe wohl welche mit elektr. Endlageneinstellung genommen.

Hi!

Die Dimmer steuern NUR 230V, der RGBW2 NUR 12V oder 24V DC.

Da Du LEDs dimmen möchtest, würde ein RGBW2 nach dem Netzteil passen.

Der hat 4 Kanäle R, G, B, W.

Damit kann man natürlich auch 4 x Weiss steuern.

LED Streifen, 12 oder 24V DC sind grundsätzlich dimmbar.

Ich würde bei kalt- und warmweiss nicht 2 Dimmer mit 2 NT nutzen, eher ein NT, ein RGBW2 und WW / CT LED Stripe.

Klingeldraht (Telefon) 4 Pol mit Abschirmung aus dem Baumarkt sollte auch gehen.

Komisch ist die Störung durch die recht geringe Verlängerung des Reed Kontaktes.

Bei einem Kabel mit Abschirmung sollte diese zusätzlich am Addon auch an GND/Minus (schwarz) angeschlossen werden.

Also gelb und schwarz vom Addon für Kontakt, Abschirmung zusätzlich nur am Addon schwarz.

Sinnvoll wäre das "gesamte" Kabel abgeschirmt zun Kontakt zu verlegen.

Willkommen Im Forum!

Da wird man eher Iobroker oder ähnlich für benötigen.

Die Daten sind dann auch lokal verfügbar.

Hier im Forum machen das viele, die können weiterhelfen.

Tipp: Stelle die Frage an entsprechender Stelle im Forum.

Ich lade mal beispielhaft einen "lieben User" @neo-v ein der sich mit sowas auskennt

Der defekte Shelly wird der Cloud noch bekannt sein, aber wenn entfernt als "inaktiv" über seine ID (MAC).

Die Namensgebung wird mit einem neuen Shelly unproblematisch sein.

Die feste IP sollte vor dem Wechsel aus den IP Bereich Router entfernt werden (bekannte Geräte)

Die Fritz erkennt die Geräte auch per MAC und nicht am Namen.

Erst danach den neuen Shelly einfügen.

Der hat evtl. ne "Macke", die Probleme kann ich mir so nicht vorstellen.

Ich habe schon viel mit nem UNI ohne diese Probleme "gebastelt"

Ich würde den UNI "reklamieren"

Bei den 2.5ern kann ich mir das nicht erklären.

Ich hatte erst testweise die 2.5er einzelnd, danach alle nacheinander auf 1.11.8 mit ECO umgestellt.

Keine Probleme (ohne feste IP)

Den RGBW2 habe ich erstmal ausgelassen.

Der i3 geht, ohne merkbare Unterschiede.

Dimmer FW ist "zurückgezogen" worden.

Die Vintage machen Ärger im ECO Mode (offline)

Mit nem RGBW2 und etwas "Elektronik"

Ist schon für "Meanwell" NT mit 0-10V Eingang umgesetzt worden.

(In Projekte)

Nachtrag: Willkommen im Forum!

So ne hohe induktive Last durch den (200W) Trafo am Dimmer gab öfters Probleme.

Über den Dimmer würde ich mir eher Gedanken machen.

Der Trafo ist u. Umständen mit 200W ausgelastet, wenn Halogen ausfallen, kann das die induktive Last am Dimmer verändern.

Ebenso ne ausfallende Halogenbirne (kurzzeitig mehr Strom)

Die größten Probleme gab es wenn wenig 12V Last am Trafo ist (200W Trafo, 60W Halogen, 20W LED o. ä.)

Ich würde den Trafo durch einen dimmbaren Halogentrafo ersetzen.

Die Halogen durch LEDs zu ersetzen, ist für den Dimmer ebenso nicht so gut, solange der Trafo bleibt.

Oder direkt stromsparender über 12V LEDs mit dimmbaren 12V NT

Werner, Du hast halt die "Wiener Art"..  

Damit kommt FB wohl nicht zurecht.

Mit "Schlagoberst" kann die Software nicht umgehen

Am einfachsten (elegantesten) wäre doch ein UNI.

macwalta hatte da ja auch ne Idee

Für die Torsteuerung ist evtl. ein kl. Relais zusätzlich notwendig.

Zusätzlich ne Lichtschranke oder auch Ultraschallsensor fürs Auto.

Am UNI gibt es ja 2 Eingänge + ADC In.

Ist fürs Addon aber "OT"

Bei Schaltern, Lampen kennt Alexa nur an/aus.

Nur bei dimmbaren Lampen, Dimmern und 2.5 auch Prozent.

Ich habe noch (tausche gerade gegen Rolladenmotor aus) Gurtwickler mit Shelly 2.5 dran.

Ich habe für "auf" und "zu" Routinen mit Sprachbefehl angelegt.

Für Stopp muss man den Befehl wiederholen (in Sec. je nach Laufzeit)

Zitat von Michi2022

Wenn ich an OUT-1 das Ohmmeter nach Masse anschließe

Die Out schalten nicht nach Masse, das sind "elektronisches Relais"

Die ca. 50 Ohm sind zwischen den beiden zugehörigen "schwarzen Kabeln" messbar.

Wenn Du einen 10k nach +12V nutzt und gegen GND schaltest, müsste der Eingang auf "revere Input" bzw. "Eingänge umkehren" stehen (aktivieren)

Anbei noch ein weiteres Bild vom UNI.

Sonst ist der UNI nicht in Ordnung.

Nicht ganz so einfach.

Du benötigst wohl auf/stop/zu über einen Kontakt.

Hardwaremäßig über einen Taster ist das logisch, mit nem Shelly 1 schwierig.

Auch Routinen in Alexa werden gehen, die Logik kennt aber den letzten Zustand nicht.