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Das Stecker NT 24V DC kann er probieren, sollte gehen.
Die 12V DC sind kein "muss", sondern eine Empfehlung an vielen Stellen hier 
Bei nicht so guter Wlan Verbindung ist 12V günstiger.
Andere Shellys haben keine 12V Versorgungsmöglichkeit und funtionieren auch.
Unter Windows gibt es bestimmt ein Tool mit dem man die Daten/Protokoll beim "Spielen" in der Cloud lesbar darstellen kann.
Probier mal den Firefox..Taste F12 drücken..
Das funktionierte auch beim Zugriff auf die Cloud um die Szenen zu sehen.
Maintraxx Nicht dimmbar stand unter #9
PS. Vollzitate sollten vermieden werden.
Hinweise zum Dimmer 2 und Trafos gibt es hier ja häufiger.
Größere Trafos (Halogen) sollte man vermeiden..scheint auch bei kl. Trafos zu passieren.
Kann auch an falschen Einstellungen liegen.
Empfehlung..dimmt keine Trafos, besser dimmbare NT oder dimmbare Leuchten.
Man kann bisher nur einen Teil in der Cloud "sehen"
Die möglichen "Befehle" sind nicht gelistet (bekannt), da hilft nur testen
Sebmai hatte mir damals geholfen und das herausgefunden 
Die Idee ist gut, aber was macht man danach mit dem Kasten?
Der i3 Button an USB ist vielfach kleiner.
Ich nutze lieber ne 10 Tasten Funk FB am i3
thgoebel Dein Angebot, auch an anderen Stellen ist lobenswert 
Ich hatte auch mal überlegt, der Aufwand ist halt nicht genau bekannt, der Erfolg auch nicht.
Die Versandkosten sind leider ein Kostenfaktor.
Ja ok, hätte ich nochmal erwähnen müssen 
Ich habe dran gedacht, aber nicht geschrieben (ebenso "Mischbetrieb" an 230V)
Den Jumper habe ich unter #14 aber erwähnt
OK, dann hat das Protokoll Jemand für den Sensor umgesetzt
Links sieht man ja auch anderere Sensoren.
Ich kenne das ja von Arduino/Wemos.
Hilft aber nicht direkt am UNI.
Welches Protokoll für seriell nimmt man?
Dazu benötigt man eine Erweiterung/Bibliothek die das übersetzt.
Thomas100177 Kannst Du den Sensor einfach mal an 5V DC anschließen und per Multimeter kontrollieren?
Ob wohl, wie will man ohne Prüfgas da was vergleichen 
Ich denke, ein Sensor der definiert eine analoge Spannung ausgibt, wäre sinnvoll.
4-20mA geht mit nem zusätzlichen Widerstand auch am UNI.
Sowas wie AlexAn meinte..
Es gibt bestimmt auch digitale mit I2C Schnittstelle, da sind Shellys aber raus..
Wechsel nach 12V, 24V oder 230V ist dem egal..
Ich habe mehrere Shellys für diverse Test immer mal anders angeschlossen.
Für die Anmeldung kommen die, die DC können an ein DC NT, danach ggf. an 230V.
Nur beim RGBW2 wird DC Spannung eingestellt.
Thomas100177 an 3 Stellen die im Grunde selbe Frage stellen verwirrt.
Erstmal die erste Antwort lesen
(Ginge über etwas Extra am UNI)
Habe eben an anderer Stelle zu dem Sensor geantwortet.
Der Sensor passt wegen Ausgangssignal nicht zum Addon.
dem MH-Z19B Infrarot CO2 Sensor Modul klappt es jedenfalls nicht
Das Modul hat nen TTL (seriell) Ausgang und PWM (wofür auch immer)
Den Analog Ausgang kann man nutzen.
Ne andere Sache, Modul kann nur 4,5 - 5,5V DC, geht also nur mit eigener Versorgungsspannung 5V DC.
UNI hat nur 3,3V Out und benötigt >9V DC
Einfache Spannungsregler 5V (Stepdown) gibt es für <1€
Addon tauschen sollte doch einfach sein.. 2 Kabel abklemmen und "ausklinken"
Da muss nichts resettet werden, auch beim Tausch vom Netzteil nicht.
Man kann 12V oder 24V NT nutzen, der Shelly 1 läuft über 12V DC erfahrungsgemäß "stabiler"
Dem Addon ist das egal, dem Schaltausgang auch.
Bei Umstellung auf 12V unbedingt den Jumper umstecken und auf korrekte Polung von + und - achten!
Willkommen!
Anstelle "-" von 24V kann man auch GND schreiben.
PIN 2 "GND" vom UNI frei lassen, wie im Plan.
Der GND_Sensor ist über den Gleichrichter (Diode) im UNI mit GND verbunden.
Der wird so ebenfalls mit mit 24V versorgt.
Wenn man zur Spannungsmessung den GND Pin 2 anstelle Pin 6 nutzt, entsteht ein Messfehler von ca. 0.6V.
In der Doku zum UNI ist das auch so angegeben.
Kannst Du ruhig so anschließen, passiert nichts
Wenn man PIN 2 und Pin 6 vom UNI an - (GND) 24V anschließen würde, würde nur eine Diode überbrückt und auch nichts passieren.
Kreis mit "A" stellt nur eine Strommessung dar.
Ich könnte das ggf. neu zeichnen.
Ich würde das unter schwankende "Qualität" der Charge eines Bauteiles abhaken
Andere gleiche Geräte sind auch nicht "gleich"
Es gibt sicherlich qualitativ bessere Elkos (Bsp. in guten Mainboards)
Man kann bei der Preislage nicht HiQ erwarten, dann wird es Qualitätsunterschiede beim Hersteller geben.
Scheint ja kein allgemeines Problem zu sein
Meine 2.5er sind jetzt an 230V (Rolloumbau), vorher ca. 2J an 24V.
Ok, wenn es die gleiche Frequenz ist. (habe die Platinenantenne gerade erst wahrgenommen )
Mein Hinweis war nur..wenn das 50Hz Magnetfeld vom Trafo stören sollte.
Es gab schon Störungen in Verteilern neben Klingeltrafo.
Man könnte den Trafo zum UNI hin abschirmen, ist aber nur wenns Ärger gibt notwendig.
Ich wollte nix mit Wlan..(ist im Keller auch nicht verfügbar)
Ich habe fertig einen Wasserstandschutz mit Sensor für ca. 40€ gekauft, die geschaltete Steckdose schaltet WaMa ab.
Damit das nur beim Waschen aktiv ist, ist ein Trennschalter daneben, WAF akzeptiert
(Schalter an = waschen, waschen fertig = Schalter aus, nebenbei kein Standby Verbrauch)
Ein zentraler Wasserstopp ist in unserer ETW nicht möglich.
