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Konstantstrom an DC ist normalerweise nicht kompliziert.
Das "Urgestein" LM317 kann das schon ab ca. 4mA, kann aber nur max. 36V.
Das wird auch öfters einstellbar über Schaltregler (LM2596, XL4015) z. Bsp. als Ladeschaltung gemacht.
Theoretisch: Konststantstrom 450 mA 24V DC (für RGBW2), danach Step-Up Regler einstellbar 36V.
Ist mit Fertgmodulen machbar, aber trotzdem "Bastelstunde"
Ne Idee, nicht getestet 
Ich dazu Erfahrungen mit LDR und Sonnensensor beitragen.
Über LDR geht vieles, die diversen Module und auch an nem DHt21 geht das.
Ich hatte ja für "User und Shop" auch mit Sonnensensoren rumgespielt.
Ein LDR reagiert auf viele "Arten" von Licht und hat ein großes Spektrum (Wellenlänge)
Ein Sonnensensor ist was anderes.
Ich habe mit Photodiode und Phototransistor probiert.
Die reagieren je nach Typ nur auf ein bestimmtes Teilsprektum vom "Licht"
So ein verbreiteter Sensor für Rollos nutzt ne Photodiode, die reagiert seht stark auf Sonne und fast garnicht auf LED Licht. Die Wellenlänge ist IR ähnlich.
Zur Auswertung: Nahe 0 Volt (+ gegen GND) geht nur mit voller Sonne.
Ca. 50% sind dann immer noch hell/bewölkt, darunter fällt der Wert steil ab.
An ne 10W LED Lanpe reagiert der nur schwach.
Normales Licht in der Wohnung fällt nicht auf.
Der Sensor fürs Fenster oder so, passt an das LDR Modul und ksotet ca. 13€
(Ist gepolt, + und - beachten, ignoriert über Vorwiderstand Verpolung)
Ich hatte 12V Lüfter wegen der Baugröße vorgeschlagen.
Die würden auch in die Abdeckung passen.
230V "Papst" Lüfter kenn ich Größen jetzt nicht.
Typisch sind 120mm.
Am Beste wäre "unten Frischluft rein und oben raus"
Unter Ritto 6630 findet man mehrere.
Foto oder die genaue Bezeichnung wäre gut
Das dauert etwas und da enstehen Pausen
Das hatte ich auch mal....überleg was war das 
"Momentary" würde ich mal auf "Toggle" ändern
Das USB Addon (Unterteil) muss man für 5V DC am H&T haben.
Ich hatte dimmbare elektr. bis 100W auch >2m gehabt.
Was ist denn mit 12V DC NT dimmbar?
Die Kabellänge ist dann zweitrangig.
Mir fällt auf, bei #6 unteres Bild ist die Vorgabe (Schwarz) Farbe außerhalb vom Farbkreis?
Vergleiche mal meine Bilder unter #4 mit Deinen unter #6
Darum nutze ich, wie andere teilweise auch, noch die alte App über Android.
Bei neuer/alten Cloud sehe ich keine gr. Probleme mehr.
Das mit der App bekommt Allterco bestmmt noch hin
A: über externen Taster am Modul 1 & 2 (keinen Schalter nutzen, Shelly nur für xx Sec. ein)
B: Das Modul hat ein Relais mit Umschaltkontakten
Das schaltet, wie ich vermutet hatte, gegen "Erdung" (-)
(Wird zur Sicherheit meist so genutzt)
TÖ hat dauer Plus.
Wenn man jetzt den Kontakt "normal geschlossen" mit Minus verbindet, geht der Türöffner auch
Der Umschalter ist vorhanden.
Nachtrag: Deine Idee unter #3 hätte nicht funktioniert
Offline nach Änderung?
Neue App?
Du kannst den Shelly nutzen wie Du möchtest, auch schalten.
Der External Switch vom Addon ist getrennt sichtbar und kann anders genutzt werden (Cloud, Szene)
Das sieht mal viel besser aus und ist eindeutig 
Shelly wie zuvor beschrieben an 12V DC.
Der O und I kommt an 1 und 2.
(Sonst nirgendwo dran)
Das sollte gehen
3, 4, 5 sind dann auch Relaiskontakte.
Es gäbe also 2 Möglichketen.
Nee...ist erstmal nicht so einfach.
Shelly N kommt an +12V (stabilisiert?, nicht mehr wie 14V DC!),
Minus kommt an L.
Jumper auf 12V umstecken, Plus und Minus am Shelly NICHT vertauschen!
Nur O und I am Shelly schalten.
minus vom Verbraucher direkt an die Stromversorgung
plus vom Verbruacher auf O (output)
Plus der Stromversorgung auf I (Input)
A: Evtl. OK
B/C: So schaltet der Shelly + parallel zum Keylock.
Ich hatte den Umschaltkontakt vorgeschlagen, um jede Beeinflussung zum Keylock auszuschließen.
Ich weiß nicht wie das Keylock Modul schaltet (- oder +, per Relais oder elektronisch?)
Wenn der Türöffner gegen - geschaltet wird und Du den über + ansteuerst, wird das Modul evtl. nicht mehr schalten (wegen A:)
Das solltest Du prüfen.
Wenn das Modul den + "getrennt" schaltet, ginge das.
Risiko liegt bei Dir.
Ich gebe keine Anleitung mit "unbekannter Schaltung"
Willkommen im Forum!
Der Taster funktioniert wie zuvor. Der Shelly hingegen schaltet zwar (Klicken), aber das Tor bewegt sich nicht.
Wenn ich allerdings ein Kabel des Tasters aus einer der Wagoklemmen ziehe, funktioniert der Shelly.
Die Verdrahtung im Bild kann man nicht direkt zuordnen.
Wegen dem Text, würde ich eher keinen Taster, sondern Schalter vermuten.
(Shelly schaltet, passiert nix weil Schalter an. Ohne geht das)
Kannst Du das prüfen?
(Stromlos, Taster = Schalter?)
Eine Zeichnung, was wohin, Spannungsversorgung, usw. wäre hilfreich.
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Grundsätzlich: Keylock umgehen?
Man sollte sich dazu auch Gedanken über Sicherheit von Shelly und Wlan machen.
Shelly 1 an 12V DC ist ok.
Der Ausgang kann 1 polig schalten.
Der Türöffner wird von Modul angesteuert.
Man könnte ein zusätzliches Relais 12V DC mit Umschaltkontakt nutzen.
Das schaltet über Shelly die +12V zum Türöffner, oder wenn aus über Tastatur.
Ich meine das wäre der dritte/vierte Fall in den letzten Monaten mit "dicken" Trafo am Dimmer.
Recht egal ob 10W oder 60W am Trafo hängen, der Dimmer "mag die dicken" Trafos nicht.
Ich meine auch einer war komplett ausgefallen (Einschaltstrom, 200W Trafo)
Empfehlung war: Trafo gegen dimmbares NT ersetzen.
t-600 wolltw bestimmt sehen ob das auch dimmbar ist, auf deinem NT steht nichts dazu.
Sonst hätte man per 230V das NT dimmen können.
Ob es ein anderes dimmbares NT mit gleichen Konstantstrom gibt?
Mal suchen... 450mA, 30-40V
Mit nem Multimeter könnte man die DC an den LEDs mal messen, oft haben die 35V, evtl. passt das ja.
Evtl. auch ein "paar mA" weniger, LEDs dann etwas dunkler.
Man sollte grundsätzlich per Handy im gleichen Wlan (SSID) sein
Ich habe 2 SSID für 2,4 und 5.
Das Handy loggt sich nach Anmeldung Shelly meist zurück ins 5GHz ein und dann geht das auch nicht.
Fest auf 2,4 eingestellt und dann geht es....
Meine Meinung siehe #69 (zu den beiden Relais)
Ich würde da eher ein 2.5er mit den Relais nutzen, dann sind je nach Richtung nicht immer beide Relais an.
Dann gabe es auch einen "Stop" und alles wird "logischer"
Wenn das NT jetzt zu schwach ist, das wäre ärgerlich 
