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Ok, wenn es die gleiche Frequenz ist. (habe die Platinenantenne gerade erst wahrgenommen 
)
Mein Hinweis war nur..wenn das 50Hz Magnetfeld vom Trafo stören sollte.
Es gab schon Störungen in Verteilern neben Klingeltrafo.
Man könnte den Trafo zum UNI hin abschirmen, ist aber nur wenns Ärger gibt notwendig.
Ich wollte nix mit Wlan..(ist im Keller auch nicht verfügbar)
Ich habe fertig einen Wasserstandschutz mit Sensor für ca. 40€ gekauft, die geschaltete Steckdose schaltet WaMa ab.
Damit das nur beim Waschen aktiv ist, ist ein Trennschalter daneben, WAF akzeptiert 
(Schalter an = waschen, waschen fertig = Schalter aus, nebenbei kein Standby Verbrauch)
Ein zentraler Wasserstopp ist in unserer ETW nicht möglich.
Ich hätte den UNI nach Bild .._3 nach rechts verbaut und die Antenne ganz rechts platziert.
Vom Trafo weg. Wenn es geht alles gut
Ich habe die verbaut:
https://de.elv.com/3er-set-homema…AiABEgIuE_D_BwE
(Die 2 Mignon Batt. haben > 1J gehalten)
Beispiel von nem NT 6W 12V (getestet, Foto falsch):
https://www.amazon.de/Eaglerise-Kons…ps%2C63&sr=8-45
Ebenso genutzt:
https://www.amazon.de/Leuchmittel-Gl…07MC7N969&psc=1
Die gibt es auch in der "Bucht" zu kaufen
Homematic Funk haben auch ne "Boost" Funktion
Sauber 
(Der Trafo stört den UNI nicht? Direkt daneben, Magnetfeld)
Ich habe mit ner 10 Tasten Funk FB (ZAP) und etwas basteln, Wemos D1 mini...den i3 steuern, der Rollos o. ä.
Es gibt doch den i3 "Button"
Der kommt an USB-C und hat ein schickes Gehäuse.
Damit kann man doch problemlos 3 x 4 Befehle erzeugen
Habe ich vor längerer Zeit mal angeboten.
Wurde aber nicht genutzt, habe ich aus "Zeitgründen" auch quasi eingestellt.
Was ich häufiger gemacht habe, die Platinen mit Relais und oder später mit Optokoppler aufgebaut und an die User versendet habe.
Die Verbindungen im GW 60 haben die User selber gemacht.
Bilder und Beschreibungen habe ich ja hier gepostet.
Nachtrag:
Ich habe in den letzten Wochen unsere Wohnung renoviert und 4 neue Kabel für Rolladenantriebe verlegt.
Ich habe also 4 gebrauchte und für Shelly 2.5 umgebaute GW 60 (UP)
Man bräuchte ja nur die 2 Platinen im auswechseln.
Cloud=nicht aktiviert
Und: Einstellungen:Energiesparmodus=Haken auf in blauem Kästchen
Grund ist wohl nicht erkennbar.
Ich nutze nur mit Cloud.
Ob der Energiesparmodus Sinn macht?
Ich hatte bei anderen Shelly Probleme und deshalb deaktiviert.
Mein Tipp:
Der Problem UNI auf Schreibtisch mit 12V DC versorgen (Stecker NT hat ja fast Jeder rumliegen..)
24V DC gehen auch.
Energiesparmodus: aus
Pin 1 an + DC, Pin 2 an Minus DC
Dann einfach probieren was der macht wenn man den IN_1 (Pin 7) mit + verbindet, ebenso IN_2 (Pin 
an + DC.
Dann evtl. noch den GND_Sensor (Pin 6) ANSTELLE Pin 2 an Minus DC mal nutzen und genauso testen.
(+ DC an Pin 1, Minus DC an Pin 6, Pin 2 frei lassen)
Was ist mit dem Addon am "zweiten" Shelly?
Diese Woche gab es mehre mit dem Problem = Shelly stürzt über Kontakt am Addon ab.
schrecke Kannst die da Addon mal am Tor 1 / Tor 2 taischen?
Aber ein 12V DC NT (6-9W) für UP kostet ja nicht die Welt (10€)
Ich bin nicht der Profi für Dimmer.
Ich habe jetzt einen neuen Dimmer 2 in einer alten Funksteckdose verbaut an einer neuen Stehlampe 1x E27.
Der "alte" Dimmer 1 ist >2J an einer dimmbaren Hängeleuchte 24W mit NT gewesen, keine Probleme.
Bei mir flackerte nix.
Jetzt neue Hängelampe mit 2 x E27.
Der Dimmer 1 war nicht kalibiert und da sind jetzt 2 x Paulmann 9W Globe dimmbar dran, auch 10% kein Problem
In der Stehlampe ist jetzt ne Edison Vitange 7W für 4,50€, flackert auch nix.
Am Dimmer 2 war testweise ne Philips Vintage E27..flackerte an bestimmter Stelle wie sau.
Beide Dimmer haben FW1.11.7 und mit "N".
Ich sehe eher ein Problem bei den Leuchten
Wenn Kabel notwendig sind, würde ich eher direkt Dauerspannung nutzen.
Ich bin da sowieso kein Fan von, an der Stelle nutze ich Fuunk.
Anscheinend verhält sich der Input State beim Tasterbetrieb und Detached Mode anders als beim Schalterbetrieb und Detached Mode?!
Ich nutze den detached Mode nicht, Input State sollte dann aber unabhängig davon sein.
Klar wenn Tor zu ist, ist der dauehaft an bis Tor geöffnet wird.
Das Relais schaltet im detached Mode nicht.
Ein Schalter ist dauerhaft bis zum Wechsel, ein Taster nur kurzzeitig.
"Input State" anzeigen lassen geht immer.
Über einen Taster macht das nicht viel Sinn, ist nur sehr kurzzeitig.
Ich vermute der Grundverbrauch macht Probleme.
Nullpunkt ohne Verbrauch fehlt.
Die ca. 1W Grudverbrauch kommen evtl. vom Koppelrelais oder duch Parallelschaltung.
Ne Möglichkeit wäre die 3 einzelnd kalibieren, also ein Rollo abklemmen.
Wenn die Laufzeiten ähnlich sind wäre des nicht relevant.
Offset mit "+0,3" oder "+0.3" eingegeben?
PS. Der UNI ist kein "genaues" Voltmeter.
Wenn Offset eingestellt ist, dann ist der ok.
Ich hatte das früher mal mit Dioden in Reihe zur Spannungsmessung gemacht, war nicht so dolle
Ist natürlich von Diodentyp und welche Genauigkeit man möchte, abhängig.
Dein Vorschlag direkt den Output mit den 30-50Ohm direkt zur Umschaltung zu nutzen, ist bestimmt besser
(Analogschalter in DVM nutzte man und ich auch schon früher)
Ich würde eine Variante mit einem (Reed) Relais zum Umschalten der Batteriespannung bevorzugen.
(Spannungsverlust der Dioden oder vom Output, Temperaturabhängig...)
Evtl. kommt später die "Nachfrage" zu Spannungsunterschieden
Jetzt noch vom "Si...pabst".. den Hinweis:
Die Feinsicherungen an den Batt zum Shelly nicht vergessen
